Здравствуйте соседи! Глубокая осень. Дожди, слякоть, скука. В деревне, в такую погоду, делать не чего, поэтому есть время отчитаться о проделанной за прошедший летний сезон работе. Впечатлений масса. К концу второго года нашей с женой дачной лихорадки, пока ни как не проходит непонятно откуда взявшееся желание все делать своими руками. Насмотревшись отчетов форумчан, решили покуситься на собственноручную постройку фундамента под наш будущий домик. Многие посчитают, что получившийся фундамент, слишком большой для деревян-ного дома. Объясню, почему решили не экономить, а сделать так высоко и широко. Во-первых, очень высокий, по весне, уровень грунтовых вод лишил возможности обзавестись подвалом. Чтобы бы иметь место, где можно будет поставить баночки с со-леньями да вареньями, а также спокойно (не лежа) проводить коммуникации (поставить насосную станцию, развести электропроводку, трубы и т.д.), поднял высоту цоколя так, чтобы иметь подпол глубиной хотя бы 1 метр. Естественно после выборки плодородного слоя из нутра и устройства дренажа. Во-вторых, чтобы нижние венцы сруба меньше гнили от снега. Фундамент над зем-лей выступает от 60 см до 1 метра. Почему не сделали фундамент по какой-нибудь более экономной технологии? Потому, что лично нам, фундаменты типа винтовых свай, тиссэ и т.п. не дают психологического (или психиатрического) ощущения фундамента как такового. Нет чувства ста-бильности, долговечности и надежности. Предвижу, что отдельные соседи, наверняка, сыронизируют, что тогда нужно было рыть котлован, вбивать сваи как для небоскреба и т.п. И так, армированная мелкозаглубленная лента сечением 100*40 под сруб 6*9 с выносом под веранду 6*3. Заглублена от 5 до 40 см. Почва: 20-30 см. - плодородная песчаная, далее 1 метр - песок, далее глина. После получения разрешения на строительство, в строгом соответствии со схемой планировочной организации участка, произвели разметку будущего фундамента. Сверили диагонали, оказалось, что разница 8 см. Как выяснилось это произошло потому, что соседский забор, на который мы ориентировались делая разметку, расположен по отношению к нашему забору не совсем под прямым углом, как на схеме. Пришлось перемерять. После разметки, в местах будущих углов были вбиты буквой «П» бруски, на которых сначала отмечены «центра» ленты, а от них края будущей траншеи. Траншея получилась шириной примерно 60 см. Очень удобно использовать саморезы для крепления веревок к брускам. Нужно снять веревку? Отвернул шуруповертом саморез вместе с веревкой. Нужно переместить веревку? Отвернул и привернул саморез на нужное расстояние. Траншею копал две недели. Потихоньку. Чтобы не умереть от 35 градусной жары, для получения тени использовал копеечный тент, купленный когда-то на распродаже. Правда, до конца копки он не дожил, развалился от очередного порыва ветра. Плодородную почву вывозил на участок. Песок на дорогу. Чтобы дно траншеи получилось горизонтальным и для тренировки, применял гидроуровень. К вбитой в начале траншеи арматуре привязал одну банку уровня и далее другой банкой, при помощи бруска отмерял горизонт. Как я писал выше, после плодородного слоя у нас песок. Поэтому, по началу рассчитывал обойтись без устройства песчаной подушки. Но при рытье траншеи обнаружилось, что песок разный. Где-то серый (надо полагать пылевой), где-то желтый, где-то с глиной. Решил перестраховаться. Сделал подушку сантиметров 20-25. Насыпал по десять сантиметров, как следует, проливал шлангом из колодца и виброплитой кругов пять. Виброплиту арендовал за 800 рублей в сутки. Очень тяжелая зараза, но достаточно компактная. Два мужика ее грузили в Тайоту-Аурис, опускали в траншею и обратно. Одному ни как. Управление не сложное, но требует не большого привыкания. По нача-лу, при поворотах снес ей пару углов траншеи. При более узкой траншее поворачивать на ходу, наверное, не нужно. Лучше доехав до конца одной стены остановаться.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Продолжу. Следующий этап – установка опалубки. Щиты вязал в траншее, благо ширина ленты позволяла это делать практически сво-бодно (рост у меня 183, вес 100 кг.). Вбил, в углах фундамента и по средине стен, в дно траншеи вертикально друг напротив друга бруски 50*50. Для устойчивости соединил их сверху буквой «П» (для наглядности на одном из фото обозначена красным кругом). К одному из брусков привязал одну банку гидроуровня и на всех оставшихся бру-сках другой банкой отметил горизонт. Опалубку вязал при помощи саморезов из доски 40*100*600. От горизонтальных отметок на брусках к низу. Щиты получились строго горизонтально. Сороковую доску использовал потому, что: во-первых при таких габаритах фунда-мента меньшую доску просто порвет (или разопрет), во-вторых после опалубки эти дос-ки можно использовать для устройства «лесов». В конечном итоге оставшиеся от опа-лубки доски пойдут на черновые полы. При закупке досок получил негативный опыт. В магазине оплатил 160 штук досок. Ввиду отсутствия свободной для их доставки машины, оставил свой телефон и уехал на участок ждать. Часа через два привезли. На всякий случай пересчитал прямо в кузове. Оказалось 150 шт. Извинились, довезли остаток. При укладке в штабель обнаружил, что добрых две трети досок кривые, то в косичку, то в дугу. Поэтому рекомендую, контро-лируйте погрузку товара в магазине лично, проверяйте каждую доску или брус, иначе всю некондицию вам впарят. Не чего не оставалось как с матюками и струбцинами делать из кривых досок щиты. Из-за жары, работали вечерами. Доски начали подсыхать и между ними появились щели, местами даже до 1 см. Боялся, что через них в последствии, при вибрировании, выпрет бетон. Но временами пошли дожди, доски набрали влагу и все стало на свои места. Следующий этап – укладка на дно траншеи рубероида и обшивка стен пергамином. От рубероида особых впечатлений не осталось. Может быть только то, что было подоз-рение, что после укладки его на песок, не возможно будет по нему ходить, так как он будет рваться под ногами от веса человека. Рубероид выдержал без проблем. Наверное, сыграла роль хорошая трамбовка песка, на который он был уложен. По началу, не понравилось работать с пергамином - уж очень он показался хруп-ким. Чуть зазевался, посильней потянул, он тут же рвется. Думал, что от бетона ему ха-на. Но нет, выдержал. В одном месте в опалубке, в самом низу, из-за непомерно кривой доски у меня был косячок – щель между досками сантиметра три. Фактически, в этом месте бетон держался только на пергамине, но выдержал даже вибрацию. У пергамина есть еще одна неприятность – он весь пропитан каким-то машинным маслом. Уделал всю свою рабочую одежду этим маслом когда вязал арматуру, так как вынужден был тереться об стены. В последующем занялся усилением опалубки. Примерно через 50 см. вдоль щитов вбивал в грунт бруски, через которые должны пройти шпильки, соединяющие парал-лельные щиты опалубки.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Вязка арматуры. Арматурный каркас такой – сверху и снизу по три нитки двенадцатой арматуры вперемешку с четырнадцатой (так получилось). Вертикальные рамки из восьмерки. Рам-ки гнул на мощных тисках при помощи легкой кувалды. Таким размером, чтобы гори-зонтальная арматура была внутри от верхнего и нижнего края фундамента на расстоянии 5-7 см и столько же от опалубки. Концы рамок прихватывал между сбой сваркой. Наде-лал их из расчета установки через каждые 50 см. Но в результате ставил их примерно через 1 метр, так как вычитал на форуме мнение, с которым согласился, что в практиче-ски незаглубленной ленте они выполняют только одну функцию – удерживают горизон-тальную арматуру при заливке. Вязка арматуры заняла два дня. Согнул крючок из электрода и прямо в опалубке связал каркас. Ни чего сложного нет. С начала, укладывается нижний ряд арматуры. На него надевается необходимое количество рамок. Связываются. Под арматуру устанавли-ваются фиксаторы арматуры (подрозетники и т.п.) Затем, щиты соединяются нижними шпильками и вставляются трубы для продухов. Это нужно делать до установки верхней арматуры, так как, когда она установлена, при такой высоте ленты, сложно устанавли-вать нижние шпильки, а трубы для продухов вообще не возможно установить. Чтобы вертикальные рамки не падали, когда продеваешь через них верхнюю арма-туру, я их привязывал к нижним шпилькам. Далее довязывал каркас и устанавливал верхние шпильки. Отдельно остановлюсь на фиксаторах арматуры. Поначалу рассчитывал применять подрозетники – для того, чтобы арматура не ка-салась дна ленты и бруски 50*50 - для того чтобы не касалась опалубки. Купил подро-зетники установил. В некоторых местах они оказались прижатыми арматурой недоста-точно плотно, а значит была угроза вымывания их бетоном из под арматуры. Привязал их к рамкам. Вроде стало лучше. И тут случайно нарвался на конторку в которой продавали специальные фиксаторы арматуры типа «звездочка». Думаю, какая красота – и снизу держат арматурный каркас, и одновременно к опалубке не дают прикасаться. Купил упаковку – 250 шт. 960 рублей. Шпильки. Шпильки покупал в Клину. Для рациональности использования, брал двух метро-вые прутки и пилил их на три части. Получались приемлемые для моей ширины опалуб-ки шпильки. Удивил разброс цен. На одном конце города 1 метр шпильки-восьмерки – 100 рублей, на другом 44 рубля. Слава богу, форумчане подсказали шпильки вставлять в пластиковые трубки, иначе сил на снятие опалубки ушло бы не меньше чем на ее установку. В качестве трубки ис-пользовал самый узкий из найденного в магазинах гофрированный пластиковый шланг для прокладки электропроводки. Диаметр не помню, а стоит он - 6 рублей метр. Перед снятием опалубки технология извлечения шпилек следующая: с одной сто-роны откручиваешь гайку, затем молотком утапливаешь шпильку до упора. Шпильки молотком срываются с определенным усилием, но достаточно легко. С противополож-ной стороны, специальным приспособлением рычажного типа (на фото) цеплялся за ос-вободившуюся шайбу и достаточно легко вытаскивал уже сорванную в фундаменте шпильку. Отверстия после шпилек не заделывал, т.к. в будущем планирую цоколь об-кладывать плитняком, который их скроет. Продухи. Продухов наделал много. Так сказать, чтобы продувало. Трубы под них ни чем осо-бенно не крепил, но очень точно подгонял под ширину опалубки и плотно затягивал шпилькой, продетой в каждую трубу. Для того, чтобы продухи были на одном уровне, все шпильки, которые стягивали трубы под продухи, располагал на одном расстоянии от верхнего края опалубки. Верхний край каждого продуха упирается в свою шпильку. Пролазы в пятой стене. В пятой стене сделал два прохода из бочек. Сделаны они для того, чтобы: - лазить через них; - впоследствии через них прокладывать коммуникации; - попутно выполняли функции продухов. Для их установки резал бочку на ширину чуть большую ширины внутреннего сече-ния опалубки. Завальцовывал края. Вставлял в опалубку. Развальцовывал края, чтобы добиться максимально плотного прилегания бочки к опалубке. Чтобы бочки не лежали на нижней арматуре, ставил между ними «звездочки». После снятия опалубки обнаружил, что бочки слегка расплющило, причем снизу. Если бы знал, то усилил бы их какими-нибудь распорками. Теперь они в форме овалов, но возложенные на них задачи выполнять смогут. Поначалу рассчитывал обойтись без усиления опалубки укосинами. Думал, что шпилек будет достаточно. Но специалисты с форума посоветовали усилить углы и сте-ны, так как шпильки не гарантируют не заваливание опалубки в бок, с сохранением па-раллельности щитов. Укосины поставил только в углах и посередине стен.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Заливка. Чтобы исключить возможность покупки «левого» бетона, заказ делал на серьезном бетонозаводе. Уж на столько серьезном, что бетон там замешивают роботы. По расчетам необходимо было 20,1 куба. Как оказалось, бетона можно купить либо 20, либо 21 куб. Поэтому пришлось заказывать 21 куб по 3150 рублей с доставкой. На заводе порекомен-довали телефон бетононасоса. Бетононасос - это конечно волшебство. Не сколько не жалею о потраченных на не-го 16 тысяч рябчиков. Читал, что с ним хорошо, но чтоб на столько… 21 куб (пластич-ностью – П4) за 55 минут. Первая машина - 7 кубовый миксер влит за 12 минут, причем с одной точки. Но для объективности скажу, надо полагать, что многое зависит от опе-ратора. Мне достался профессионал с большой буквы. Доложу подробности. Накануне дня «икс» заплатил за бетон в кассу бетонозавода и по телефону дого-ворился по поводу бетононасоса. Нас три человека. 09.00 – бетононасос, в точности, как и обещал, прибыл на участок; 09.15 – оператор бетононасоса доложил о готовности, я позвонил диспетчеру на завод, что можно отгружать бетон; 10.50 – пришел первый миксер; 11.05 – начали заливать бетон в опалубку; 12.00 – закончили заливать; 12.00 – 17.00 – вибрирование, растаскивание бетона из ящика в места проседания бетона после вибрирования и другие, уборка бетона в месте слива из бетононасоса, чис-товая затирка бетона, укрывание пленкой. Три человека в моем случае оказалось самое то, что надо. Если бы не нужно было растаскивать лишний бетон, то можно было обойтись и двумя человеками. Для приема лишнего бетона был сделан отдельный ящик. Во всех местах, где можно, сделана опалубка (входы в сарай, в туалет, под калиткой и т.д), куда потом рас-таскивался бетон из ящика. Но объема ящика не хватило, лишнего бетона оказалось больше. Остатки (примерно 0,3 куба) с удовольствием принял водитель миксера в каче-стве подарка. Бетон, оставшийся после чистки бетононасоса (почти четыре тачки) использовать не решился, так как он был обильно полит использующейся для промывки водой. Им залил разбитые места на дороге. Опалубка держалась молодцом – ни разу не скрипнула даже. Укрыл пленкой при помощи степлера. Десять дней поливал. Чтобы не отдирать и лишний раз не рвать пленку, делал с боку дырочки, вставлял туды шланг и поливал. За-тем дырочки заклеивал скотчем. Опалубку снял через три недели. Пожалел, что при затирании лишний бетон ски-дывал в щель между опалубкой и грунтом. Он там схватился мертвой хваткой и держал опалубку. Резал щиты на части по пять досок. Верхние части снимались легко. Нижние пришлось местами откапывать и вырубать ломом.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Если есть вопросы, задавайте.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Какой ценник вышел за эту радость?
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Если очень грубо посчитать, думаю не больше 150 т.р.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Сказите а вибрировали бетон чем?
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. В четвёртом посте 1 и 4 фотка.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Хотелось бы узнать,под какой дом Такую красоту изваяли?И на какой глубине грунтовые воды?Хватит ли такого заглубления? Заранее благодарен!
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Домик - сруб ручной рубки. Поставят в июле. Грунтовые воды весной - 20 см., летом - ниже 3 метров.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Я смотрю, Вы уже не первый человек на форуме из Солнечногорска. Это очень радует. Если не секрет, то где участок? (это я к тому, что в перспективе на 2-3 года сам собираюсь обзаводиться землей и домом и выбираю место) В каком магазине обманули с материалом? Где у нас "серьезный" бетонозавод? Не лучше ли было вместо пролазов из бочек предусмотреть лючок в полу? Где решили заказать сруб, из какого материала?
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Здравствуйте, земляк! Участок у меня в Клинском р-оне, под Высоковском. Магазин и завод в Клину, если интерес не пропал, координаты скину в личку . Чтобы не делать лючки в каждой части дома и сделаны пролазы.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. Хорошая работа! И изложение информативно.
«Неэкономный МЗЛФ впечатлительного перестраховщика» - роман с фотографиями. у меня все это - в перспективе на 2-3 года, а счас набираюсь знаний и чужого опыта. так что тему добавлю в мемориз, но обязательно обращусь к Вам, как придет время.