Друзья, помогите выбрать печь-камин под конкретную задачу

В этом году поставили сруб 6х9 (расположение север Мос.области), второй этаж щитовой, в настоящее время он утеплен.
Объем второго этажа примерно 120 м3.
Хотим с семьей ездить в холодный период с ночевками на дачу.
Пока не построили кирпичную печь, нужна на 1-2 зимы печь-камин для второго этажа. Трубу планирую вывести в окно.
Предварительно выбрал Horse Flame HF-907 Precision II из-за соотношения мощности, цены и веса (затаскивать нужно на второй этаж по временной лестнице), а так же из-за режима длительного горения. Меня смущает в этой печи декларированная мощность 12 кВт, при проверке по буржуйским сайтам, на некоторых из них указана мощность 7 кВт. Видимо есть подвох.

Таким образом, нужна недорогая, не тяжелая печь на указанный объем, с режимом длительного горения. Могу обложить кирпичом, чтобы за день накопить тепло, а ночью не вставать подбрасывать дрова.

Буду благодарен за Ваши мысли.

 

Друзья, помогите выбрать печь-камин под конкретную задачу.

Под такой объем Вам отлично подошел бы один из вариантов Тормовской серии Filex - 7 кВт гарантировано, масса 75-80 кг, объем отапливаемого помещения соответствует Вашему, режим длительного горения, шамотная топка, отличные регулировки подачи воздуха. Сам пользуюсь печью Тормы меньшей мощности, доволен.
Но вот вывод трубы в окно - окно придется снять, сделать узел проходки. До сгораемых незащищенных конструкций по нормам 38см, если защитите базальтом или чем-то аналогичным - 26см. Просто вывести в форточку крайне пожароопасно.
Обкладывать кирпичём конвекционную печь не следует, её режим работы расчитан на непрерывную теплоотдачу. Перегреете топку. Если пол крепкий, можно сделать небольшой отопительный щиток колпаковой конструкции, массой 400-750кг, пропуская из него отходящие газы. Есть темы на форуме про отопительные щитки к буржуйкам, можно найти красивые и компактные варианты.

 

vinogradovskiy!
Спасибо за быстрый ответ, про щиток я почитаю, но сомневаюсь что буду делать капитальную конструкцию, даже если ее выдержат бревенчатые лаги перекрытия. По поводу термоизоляции дымохода надо подумать, может использовать несколько слоев базальтовой ваты или другого материала(бегло обнаружил в сети информацию о каолиновой вате и пеностекле "FOAMGLAS”.Снимать окна не хотелось бы, их только недавно поставили. Хотя может быть есть возможность вынуть створки,оставив раму.

 

И вот ещё что, для создания нужной тяги, в инструкциях указывается минимальная высота дымохода, обычно min 4-5м. При меньшей высоте потеряете мощность, или будет дымить в дом.
Возможно, лучше предусмотреть металлическую печь как постояное отопление 2-го этажа и сделать вертикальный дымоход-сендвич.

 

К сожалению делать нормальный дымоход для металлической печки невозможно, т.к. сезон уже закрыли в финансовом плане. Кроме того, нет окончательной ясности о планировке втрого этажа, которая будет зависеть в том числе и от конструкции дымохода каменной печи на первом этаже. С ней пока не определились. Дымоход на 4-5 м это не просто, как его закрепить к некапитальному фронтону. Хотя стоит подумать над возможными вариантами.

Еще раз большое спасибо за поддержку.

 

Я тоже себе выбираю печь-камин. Перелопатил много информации. Как я вижу ситуацию.
Я бы выбрал чугунную печь. Потому что:
1. Металлические печь-камины со стеклом это на 70-80% конвекционные печи, т.е. основной обогрев идет за счет воздуха нагреваемого в пространстве между кожухом и топкой. А конвекционный нагрев не хорошо для мест проживания по ряду причин, начиная от выжигания кислорода, пригоранием пыли и тд. - и заканчивая перепадом температур у пола и потолка до 20 градусов (морде лица жарко, а ноги мерзнут ). Поэтому не хочу принципиально конвекционную печь, хотя именно их и предлагают в первую очередь в любом магазине где продают печи, так как они дешевле .
2. Дешевые печь-камины обычно сделаны из конструкционной стали с шамотом внутри топки. Но ни один продавец такой печки вам не скажет, что рост толщины окалины происходит по параболическому закону: чем больше температура и длительность нагрева, тем она толще. И что температура начала образования окалины у обычной стали начинается от 400 градусов. А у моей Термофор Гейзер в самом щадящем режим протопки я наблюдаю свечение металла в районе низа топки где воздух проходит через колосники и в районе выхода газов в трубу. Замер температуры светящейся поверхности печки снаружи обычной термопарой показал температуру 900 градусов. Могу предположить, что внутри топки температура будет больше еще на процентов 10-15. Вот и прикиньте когда прогорит такая печь? Ведь шамот защищает не все пространство топки. Если эксплуатация будет периодической - то это не принципально, а если более-менее постоянной - то думаю, что прогорит довольно быстро. Хотя чугун тоже бывает разный, но очень хочется надеяться на жаростойкость чугунной печки, вот только из какого чугуна сделана китайская печь большой вопрос?
3. В отличии от кирпичной позволит быстро нагреть помещение при периодических наездах.

 

shpinya,
спасибо за ваше обстоятельное мнение. Чем больше читаю сообщений на форуме, тем яснее понимаю,что все далеко не просто. Конечно качество чугуна в китайской печи, упомянутой в первом посте, определить до покупки не возможно, надеюсь выяснить хотя бы ее истинную мощность.
Еще планирую подробнее исследовать суть режима тления, в котором работают печи Бутакова.
Большое спасибо.

 

Есть 2 основных вида отопительных печей - теплоемкие, кирпичные, накапливающие тепло и передающие его мягко и постепенно, и нетеплоемкие, нагревающие главным образом воздух.
И те и другие часть энергии отдают за счет излучения, как через печные дверцы, с наличием стекла более интенсивно, и стенки.
Нетеплоемкая, в т. ч. чугунная печь без конвекционного кожуха и без стекла - это тоже конвекционная печь, только с неорганизованной, менее интенсивной конвекцией.
Чем меньше проходит воздуха у стенок печи, тем выше их температура и выше температура воздуха . И дорогой ли чугун скандинавский или девевый китайский, роли здесь не играет.
Печи с шамотными топками не относятся к самым дешевым. Как правило это средний и выше среднего класс печей.
Тормовскаю печь (Германия-Словакия) я советую как потребитель и экспуатант уже второй печи этой марки. Первая, производства ГДР 1968г, проработала у нас с перерывами более 30 лет.
С огнем соприкасается либо шамот, либо чугун - колосник, дверцы, варочная поверхность. В современном исполнении этих печей возможны как постоянная топка с номинальной (паспортной) мощностью, так и режим длительного горения с малой мощностью, до 8 часов на 1 закладке.
Так что, ув. shpinya, не совсем согласен с Вашими выводами. То что перегретый воздух неполезен - согласен, но свойственно это прежде всего голому чугуну и голой стали.

 

Мне кажется, что качество чугуна и после покупки не возможно будет определить на глаз только в процессе эксплуатации - хотя мое ИМХО что даже китайский чугун будет получше обычной 6мм. конструкционной стали.
А Бутаков - это чистый воздухогрей. Оно Вам надо? Использовать одну среду (воздух) и для дыхания и для отопления. Чугунную хоть можно взять в каркас, (как буква П а в середине П печка и сверху полочка) ну типа как раньше камины были в обрамлении. В итоге конвекция воздуха с боковых и задних стенок упадет ну очень значительно, будет именно лучевое тепло, которое будет греть стены. А горячий воздух от Бутакова подымится к потолку и будет греть потолок. Если второй этаж жилой, может и есть смысл греть потолок первого этажа (пол второго) - если нет - то это иррационально - топить дом путем нагрева потолка и верхней трети части стен, да еще и дышать воздухом, который прошел вдоль стенок топки или внтури каналов воздуховодов с температурой более 500 градусов.

Здесь не соглашусь. Теплоемкие (кирпичные, камины в оболочке типа талькхлорита) отдают все тепло именно за счет излучения, не часть тепла.

Конвекционные печи потому и комплектуются кожухом, что если его убрать - они просто прогорят при постоянной эксплуатации, не тот тепловой режим. А чугунную, конечно можно считать как частный случай неорганизованной конвекционной печи, но с большими натяжками. Как я выше писал - чугунную можно с помощью всяких обкладок превратить из конвекционной в чисто теплоемкую сведя на ноль конвекцию. Что кстати и делается в банных чугунных печах. И ничего ему не будет (чугуну) особенно если топить дровами, а не углем. Особенно не будет если это нормальный жаростойкий чугун. Поэтому тоже здесь не соглашусь что роли не играет дорогой ли скандинавский чугун или дешевый китайский. Нержавейка с хромом ну очень дорогая и не зря Термофор делает печи всего 2 мм толщиной, а не 6мм. Хотя есть производители с нержавейкой 4-6 мм, но там цена сразу мама не горюй.Хорошая вещь имеет свою цену, хотя чисто коммерческие надбавки никто не отменял ( ну вспомнить хотябы цену на гречку в этом году, не стала же она в 2 или 3 раза лучше по качеству)

Если мне не изменяет память - Мета Нарва - внутри шамот - цена одна из самых маленьких среди всех. Средним классом не пахнет даже и близко. Для небольшого дачного домика с редкими наездами идеальный вариант. И стекло есть и обогреть может. Только вот топка ну очень маленькая, но за такие деньги нормально. Да и по остальным печам-каминам Меты, да и Тормы тоже. Внутри шамот и совсем не обязательно что это средний класс. Бюджетные печи, которые пытаются скрыть свои недостатки конструкционной стали за счет шамота - мое ИМХО.

В основной массе (то что я смотрел в модельных рядах производителй ну больше половины) печь-камины без варочной поверхности. А это значит, что основная тепловая нагрузка в виде пламени ложится на каминный зуб и то что после него - а это обычно голый металл. Только вроде у Метовского Рейна каминный зуб из шамота, остальное что я видел - металл.

При постоянной эксплуатации голый чугун легко перенесет остутствие конвекции воздуха, а сталь, даже в шамоте, скорей всего нет.

Все это мое ИМХО. Я даже у себя на доме конвекционные батареи (они на 50% конвекционные на 50% лучевые) закрыл сверху шмотками, чтобы не было конвекционного нагрева. В итоге разница температур у пола и потолка на высоте 2.7м всего 0.1 китайского градуса. Для интереса измерьте у себя при работе конвекционной Тормы (мне действительно интересно, только лучше цифровым термометром).

 

чугунную можно с помощью всяких обкладок превратить из конвекционной в чисто теплоемкую сведя на ноль конвекцию

При постоянной эксплуатации голый чугун легко перенесет остутствие конвекции воздуха

Очень спорное утверждение. Если чугунная печь сделана конветкором, заглушив оную с большой вероятностью перегреете устройство и оно выйдет из строя. ИМХО. И разницы между перегретой сталью и перегретым чугуном не так уж и много. Сталь быстрее поведет, но даже после этого шанс у устройства стального остаться герметичным выше чем у чугунного. Опять таки ИМХО .
Марка чугуна=производитель бесусловно важен. И скандинавский чугун по праву считается лучшим. С этим спорить трудно. Не забываем только, что в Скандинавию входит не одна страна.

Все преимущество отопителей с шамотом или чугуном внутри, но со 2м контуром из котловой стали в том, что такая конструкция позволяет не крепить внутренние детали намертво, для герметичности устройства. Герметичность дает сталь. Которая тоже бывает очень разной. Еще раз повторю, все ИМХО.

 

Что в Скандинавию входит не одна страна - это вроде знают все

По поводу 2-го контура. Ни у ТОРМЫ, ни у Складова Техника, ни у Меты я не нашел что второй контур из котловой стали. В моем понятии котловая сталь - это какая то особая сталь предназначенная для работы внутри котлов при больших температурах, т.е. это не обычная конструкционная сталь с температурой окалинообразования от 400 градусов. Или котловая сталь = конструкционной стали?

 

Еще раз всем спасибо за содержательную дискуссию.
shpinya, а когда вы пишите,что весь теплый воздух поднимается вверх,нагревая потолок и оставляя холодным пол, разве при такм движении не происходит циркуляция воздуха и его перемешивание. И могу ли я например поставить у печи вентилятор на малых оборотах пусть даже на всю ночь. Этим летом вентилятор работал круглосуточно

 

В том то и дело что происходит циркуляция. У меня баня в подвале (цокольный этаж) еще не достроена, но печка (Термофор Гейзер) уже стоит. Я ее потиху топлю и наблюдаю за результатом. А результат следующий. У потолка +39 - у пола 19. Это было когда еще подвал не остыл. Сейчас в подвале температура уже 12-13 градусов. Стены - цокольные керамзитобетонные панели. На ощупь при топке печи - верхняя треть стены теплая, середина - похолднее, низ - холодная. Прикиньте - Вы приехали в пятницу, дом мерзлый, затопили - вроде тепло - но стены то будут холодные, а спать то будете не на потолке, а у пола. Мне то это нормально - так как сверху бетонная плита перекрытия - пусть греется - на первом этаже будет пол теплее. Но в дачном домике - думаю это не лучший расклад. А вентилятор ничего вроде и не даст. Вообще, считаю конвекционное отопление, вершиной технологического маразма в наше время, все поставлено с ног на голову.

 

Прямо диву даюсь:
- у пола холодно - для меня, честно говоря, новость. Пол утепляли? Если да, то - плохо. И валите на печь;
- в топке 900 и даже еще на 100-200 градусов больше. Когда недавно клал полено в печь, кистью задел шамотную стенку. Не отдернул руку - спокойно положил полено. Закрыл дверь и вытер руку полотенцем от сажи. Вроде это была правая рука, но - не уверен. Не знал, что я таковский супермен
- вентилятор не даст, он - уже дал. В марте. Погода была градусов на 15 холоднее, чем сейчас.

Ладно, буду жить в маразме, в трениках и майке, в тапках на босу ногу...
Ах да, по маразму забыл сказать, что нагреваются до маечки и тапочек пять помещений на двух этажах.

Холодным остается неутепленный пол. Утепленный пол просто нагревается чуть позже остального воздуха в комнате. Держать включенным всю ночь вентилятор не нужно.

 

При каких делах неутепленный пол? Пол у меня утеплен. Моя мысль была такова - перед растопкой - температура воздуха у пола 19 градусов. Через полтора часа топки - температура воздуха у пола те же 19 градусов (именно потому что он утеплен), а у потолка 39, т.е. греем потолок и верхнюю часть стены.
Повторю еще раз, если пол хорошо утеплен, то вы его и не нагреете хорошо, именно потому что он утеплен. Утепление дает хорошую защиту от потерь тепла, но не теплоемкость. То же самое если у вас дом каркасник и хорошо утеплен, то вы его быстро нагреете и он будет теплый пока есть источник тепла, почему и делают долгоиграющие печи. Если же у вас хорошо утепленный теплоинерционный дом, то нужно потратить много тепла, чтобы нагреть внутренние стены, при условии проживания наездом.
А вообще это уже другая тема.