Здравствуйте уважаемые форумчане. Фундамент залит еще с лета, теперь хотим залить цоколь внутри, который выложен колодцем. Вопрос в температуре. При какой температуре можно лить бетон, чтоб небыло никаких проблем. Сейчас у нас по утрам заморозки 0 градусов, некоторые говорят что -1. Как поступить? лить или не лить.. уже октябрь месяц... + 20 дней он должен еще набрать свою крепкость, а вдруг если температура еще упадет до -4, -5. Бетон собираемся заказывать с завода.
Закажите с противоморозной добавкой..Но имейте ввиду.что эта добавка служит только для того, что бы при транспортировке от БСУ до объекта бетонная смесь не остыла до критической температуры (ниже +5).А ваша задача не упустить это тепло во время и после укладки бетона(необходимо утепление).
Смотрите прогноз погоды, хотя бы на неделю и при заказе бетона ориентируйтесь на противоморозную добавку под соответствующую температуру. После заливки укройте бетон (допустим утеплитель+пленка), во время процесса кристализации сам бетон немного греется + от земли тепло-таки идёт... В общем, если поторопиться и успеть до, скажем -10/-15, то никаких проблем. Более низкие температуры потребуют прогрева.
Спасибо ребята! я Вас понял. Единственный момент который бы хотелось уточнить это низкая температура не должна воздействовать на бетон до полного его затвердения т.е. дней 20... или же в первоначальный момент времени (1 день) пока не сойдет водичка и он не начнет подстывать. Спасибо всем!!
для разного класса бетона он должен набрать определенную прочность до мороза. Для М300 это 70-80 МПа Тогда льдом структуру бетона не рвет. Образуются микрокапилярные трещины. Потом когда оттает процесс гидратации продолжается . Безопасной считается порог , когда бетон наберет 30-40% прочности см график.
В советской стране, на стройках, на арматуру в фундаменте бросали фазу. Ничего не мерзло. До сих пор стоит.
При электродном прогреве используют элетроды из арматуры или железную опалубку , но не арматуру каркаса. Греть так достаточно эффективно, только где вы сейчас найдете переключаемый трансформатор нужной мощности и как будете регулировать температуру. ? при любом прогреве пересушивать бетон нельзя. т.е. придется греть и поливать несколько раз в день. Сильно греть нельзя . перепад должен быть 10-15 град час. после отключения нагрева остывать должен тоже не резко 5-10 град в час
До набора 20-ти % прочности. В советское время существовали трансформаторы для прогрева бетона,а если их не было , то использовался обыкновенный трансформатор на 36В.
Спасибо большое за советы! Все таки рискнул, на этих выходных залили цоколь.. Лили миксером и 3 человека в течении 1 часа. Бетон взял марку 300 что бы по прочнее было... ездил смотрел на следующие сутки - стоит синий. А самое что интересное хотелось бы еще ОБСУДИТЬ это то, что фундамент дома заливали, мешали вручную (бригадой)... соответственно больше использовали воды, что бы легче было размешивать и проливали... Делали соотношение песка и цемента 1:3 остальное наполнитель (щебень) Тоже что то вроде с песком пополам, может чуть больше. Хорошо армирован. Но почему то бетон не был таким синий при высыхании как из под миксера... Это наверное от того, что использовалось много воды? Кто знает, скажите... на сколько это страшно!? Пробовал фундамент на прочность, врал гвоздь и пробовал царапать, вроде внушает доверие, не сыпется, нормальный... царапина остается неглубокая (маленькая).. стоит ли беспокоиться и думать об этом или нет... что он получился малой марки?? Дом планируется небольшой полутора этажный, см. фото, перекрытие плиты 6 шт. лежат от стены до стены длина 6,30. Глубина фундамента 90 см, цоколь 70. Все хорошо армировано.
Поговорил с двумя технологами двух заводов. Добавки используют разные . Один формиат натрия, другой актипласт . Оба сказали что добавка работает на момент укладки бетона и что после укладки нужно укрывать и греть кто реально грел? как делали? как сделать парообогрев. ?
прочитал вот цитата оттуда Но если твердение началось, то оно приостанавливается, пока свободная вода в бетоне будет оставаться в виде льда. При оттаивании бетона замерзшая свободная вода превращается в жидкость, и твердение бетона возобновляется. В нем происходят те же процессы, что и до замерзания, но уже при изменившейся структуре. Эти изменения в структуре бетона уменьшают его прочность и сцепление бетона с арматурой. Конечная прочность бетона будет тем ниже, чем раньше бетон подвергся замораживанию. Наиболее опасное замерзание бетона в период схватывания цемента. Для бетона также вредно и многократное замерзание и оттаивание его в начальный период твердения (оттепели и заморозки). и Что касается арматуры, то она должна быть очищена от снега и льда и разогрета горячей водой или паром. Температура составляющих бетонной смеси в момент загрузки в бетономешалку должна быть такой, чтобы обеспечить заданную температуру бетонной смеси при выходе из бетономешалки и укладки в форму – не менее 5 0С. вот и получается что при ночных температурах -5 греть приходится полюбому лед за день просто лежит и не тает .
Вы не обратили внимание, я в предыдущем посте специально акцентировал внимание на: "...Не помешают и пара, тройка тепловых пушек внутри такой импровизированной теплицы. См. фото Еще несколько важных моментов: 1. Зимой выбирайте растворный узел поближе. 2. Потери тепла при самой перевозке бетонной смеси меньше, чем при перегрузочных операциях. Поэтому в зимнее время ее доставляют на место укладки без перегрузки. " Согласно той же ссылки: "При твердении цемент выделяет тепло и во многих случаях количество тепла оказывается достаточным, чтобы во время остывания бетон приобрел необходимую прочность. Эта прочность позволяет снимать опалубку с конструкции, уже не боясь замораживания"