Строительство каркасного дома в Канаде - 9

@Roracotta, Владимир, доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по таблице подбора хедеров. Честно её скачал и попытался перевести. Но специфических знаний не хватает. Непонятным остаётся, в каких случаях выбирается grade №1, №2, №3... а так же в чем разница между (2) 2*10 и (2) 2*10s? Понимаю, что где-то там это всё описано, но моих познаний в специфическом английском, увы, не хватает

 

@Roracotta, Владимир, большое спасибо за ответ - для меня это ценная информация.

 

Эти нормы варируются от региона к региону и определяются местным КОДом. В Онтарио, на сабдивижинах (массовые застройки) я часто вижу, что на крышах с уклоном большим, чем 4 к 12, не используется подкладочный ковер. В других регионах "асфальтовая бумага" обязана быть установлена под любой мягкой черепице на любом уклоне. К тому же, завод производитель шингелса, снимает гарантию на черепицу, если под ней не было подкладки.
В любом случае, всегда лучше установить такую подкладку. Это удлинняет срок службы шингелса и уменьшает риск возможных протечек крыши.

 

Лучший грейд (сорт) дерева выдерживает бОльшие нагрузки и может перекрывать бОльший пролет. Но он и дороже. По-этому,обычно используется 1-2 сорт и, только если уж эти сорта не проходят по нагрузкам, применяют высший сорт дерева без изменения размера хедера. Иногда проще/дешевле ,(если возможно) использовать хедер следующего размера второго сорта, чем меньшего размера, но сорта первого.

Нет разници. Буква "S" просто указывает на множественное число досок.

 

хоть убей- не понимаю, какую дополнительную гидроизоляцию дает подкладочный ковер, если в 1м2 забиты 28 гвоздей (7 гонтов х 4 гвоздя = 28)?

 

Обычная логика подсказывает, что 28 дырок в шингелсе без гидроподкладки дают больший риск протечки, чем те же 28 дырок но с подкладкой. Кроме того, бывают случаи срыва, или повреждение гонта и в этом случае, подкладочный ковер так же может помочь предотвратить протечку.
Кроме того, подкладочный ковер предотвращает утечку асфальтового наполнителя из шингелса в сторону деревянной общивки крыши. А именно количество такого наполнителя и определяет жизнь гибкой черепици. без подклади черепица "высыхает" с двух сторон, а с подкладкой она сохнет в два раза медленнее. Именно по этой причине, завод изготовитель и отказывает в гарантии своей черепици, если под ней не был установлен подкладочный ковер.

 

Спасибо!
Я думал, что это от слова spacer, типа "с разделителем между досками" (фанерным, например).
Для чуть большей жёсткости.

Буду знать

 

@Roracotta, Подскажите, пожалуйста, дальнейшую стратегию в одноэтажном доме!
Имеем полы после строителей: фундамент сваи-столбики на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, лаги 50х150 с шагом около 62 см. По схеме лаг предполагаю, что ими планировалась укладка ОСП (чернового пола под ламинат в основном, и под плитку в некоторых зонах) вдоль лаг (но могу и ошибаться). Фото внизу.

Планировалось утепление пола 20см, стен 15см (можно добавить при обрешетке для гипсокартона внутри еще 5 см?), потолок 20см.

Вопросы:

1. Для дома жилого 15 см утеплителя в полу мало же (г. Минск, климат как и в Москве)? Хотя если в стенах пока 15, может, глупо пока париться из-за пола?

2. Если мало, как организовать дополнительные 5 см утепления в полу? Под домом перепад высоты: с одной стороны дома 40 см от земли до подшивки, с другой – 140см. Вроде изнутри жалко съедать высоту потолков (2,65м), но при этом "прибивать" утеплитель под домом пока кажется проблематичным. Какой вариант предпочтительнее будет?

3. Если делать доп. утепление внутри дома, то укладывать бруски 50х50мм поперек лаг? С шагом каким – 40см или 60см (планировалось изначально ОСП 22см)? ОСП укладывать поперек лаг или поперек брусков обрешетки?

Заранее спасибо!

 

Для пола мало. Минимум 25 см утеплителя.

Можете пол подбить листовым пенопластом. 25-50 мм толщиной.

Впоперек лаг через каждые 40 см.

Впоперег лаг с перехлестом каждого следующего ряда ОСБ. (в шахматном порядке).

 

А не будет пар запираться в утеплителе, если в полу будет вата, а снизу пенопласт подбит?

Получится, что и бруски обрешетки, и листы ОСП лежат поперег лаг, то есть ОСП лежат вдоль брусков и опираются на них длинными сторонами, а стыки между листами ОСП по короткой стороне ни на что не опираются, правильно? Это для ОСП 22мм или можно и тоньше взять?

 

@Irina Kozyr, для шага между брусками 400 мм толщины структурных панелей 15...18 мм, в принципе, по КОДам , достаточно (15 - скорее, для фанеры, 18 - для ОСП).

 

@Roracotta, Владимир, простите, что-то с ходу не помню. А какая у вас "стандартная" глубина столешниц на кухне? Есть ли какие-то вариации? Ну или может быть просто подскажете, как правильно гуглить этот вопрос?)

Сам спросил, сам и отвечу)

Называется Countertop
https://en.wikipedia.org/wiki/Countertop
Стандартный размер 24 дюйма, т. е. как и у нас около 60см.

 

Ну и в продолжение темы с размерами кухонь.

Разнообразные рекомендации по обустройству различных вариантов

 

@Roracotta, здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Собираюсь делать чердачное перекрытие. Балки из доски 200*50 мм, они же будут являться затяжками стропильной системы, сращиваю в нахлёст на несущих стенах.
Какой перехлёст балок необходим?
Сколько болтов на соединение 2 или 4?
Болты ф8 или ф10?

 

Минимум 15 см.

Болты не обязательно достаточно гвоздей. Если уж хотите, то к гвоздям добавте по одному болту М10.