Пенопластовая опалубка из ЭППС своими руками

на ровном участке можно вообще не заглубляться.

Важна нагрузка на каждую несущую стену в отдельности.

Опалубку из ЭППС обязательно собирать на специальный крепеж, описанный в теме, если не хотите делать еще подпирающую опалубку.

Цоколь для выхода на проектную высоту пола?

 

Листы XPS влюбом случае между собой необходимо скреплять специальным крепежем. Есть угловой крепеж, он держит плиты утеплителя строго под углом 90 градусов и довольно крепко. Да и в плане скрепления это и надежнее и проще, чем клеить. С фундаментом лучше без экспериментов.

 

Цоколь для того чтоб между землей и полом было достаточное расстояние для обслуживания водопровода и канализации, так как ни что не вечно

 

Если решу оставить фундамент не нагружееный на зиму как лучше его обезопасить от пучения?

 

Г. Киров
После бетонирования лишняя длинна стержня срезается заподлицо с замком крепления ЭППС: - замок остаётся и удерживает слои ЭППС, прижимая к фундаменту, созданным от загрузки бетона давлением.

 

Если не секрет, то где покупали крепления для опалубки?

 

А что за арматура торчит на втором фото, лента на сваях?

 

- @СВТкрепёж, ими разработана и запатентована Стяжка Универсальная.
Заключили договор с Техно Николь о совместном проекте "несъёмная опалубка XPS/ЭППС" с июля все продажи через ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ

 

Фото заказчик прислал, про армирование не интересовался т. к. это ДРУГАЯ ИСТОРИЯ.

 

Красиво, блин! И наверное быстро.

Считал вариант ЭППС 80+ЦСП12+куча стяжек.
Получается дороже варианта с простой деревянной опалубкой (+еще и доски останутся) и потом облицевать фундамент ЭППС-ом.

Но быстрее. Тут уж каждый выбирает для себя.

 

Заливал нижнюю часть стен цоколя с использование стяжек СВТ.
Опалубка - фанера ФК 15мм размером 152х152см.
Число стяжек - 16 на лист:
4 горизонтальных ряда по 3шт
+ 1 горизонтальный ряд по середине 4 шт.
Распределены были равномерно, см фотки.

По низу было обшито стропильной доской, привинченной к плите и стянуто шпильками М10 по 2 шт. на лист, вставленных в трубку ПНД диаметром 16мм.
По верху листов также был брус.
По середине снуружи бруса не было (понадеялся на стяжки),
внутри использовали короткие доски только на стыках между листами.

Монтировали
- внешние щиты,
- в заранее просверленные отверстия вставляли стяжки (под фанерные шайбы, ибо толщина фанеры
щитов "не гармонировала" с резьбой стяжек),
- арматуру (раскладывать удобно, хотя ф12 в прилагаемые фиксаторы очевидно не лезет),
- внутренние щиты (тут заметили, что половинки стяжек расходятся - сбивали обратно
кое-где связывали проволокой).

Заливал бетон послойно, примерно по 50см, с помощью бетононасоса с вибрированием.

Результат неудовлетворительный.
На каждом третьем листе в середине стяжки не выдержали. Где-то ломались внутри
(или расходились?), где-то отлетал фиксатор, срывая "резьбу". Даже во время заливки первого слоя и до вибрирования.
Пришлось отказаться от вибрирования, а третий слой докладывать лопатами вручную.

Фанеру раздуло, но, благодаря нижней и верхней обязке, она выдержала.
Фотки с результатом выложу позже отдельным постом.

Лучше было бы
1) вместо стяжек купить вдвое меньше шпилек, было бы в разы прочней;
2) стяжки использовать изредка для начальной подгонки расстояния между щитам и удобства раскладки горизонтальной арматуры.

Мои советы:
1) Если льёте высоту более 50см, забудьте про бетононасос и про вибрирование (случайное касание вибратором стяжки фатально).
2) Толщину стен более 25см я бы вообще не рискнул, так как удлинитель стяжек - еще один источник поломок.

 

1. Шаг установки стяжек не более 40 см
- а не три шт. на 1.5 м.
2. Арматура Ф12 в новые фиксаторы/клипсы вставляется легче за счёт увеличенной зоны посадки при желании и в предыдущем варианте собиралось на Ф12мм.
3. Сборка стяжка: зажимается ключом если это происходит в опалубке или заранее собранные по длине забиваются молотком до плотного соединения (руками это сделать невозможно).
Собранная стяжка не расходится только если ковырять - это ответ на вопрос:

- отлететь может по причине установки не до упора, необходимо зажать ключом. "Срывая резьбу" - фантазии автора.

- Собирайте правильно и б/насоса с вибратором не бойтесь.

 

Прилагаю фотки "разрушений". На последних двух - простенки для крыльца, которые собирались про упрощенной схеме: без обвязки брусом, края в земле.
В самом цоколе четыре ряда стяжек по вертикали - это шаг 38 см.
Плюс дополнительный центральный ряд - это уже шаг 19 см., а по горизонтали состоял из четырех - шаг 38см.
В целом конструктор довольно игрушечный, очевидно, для небольших фундаментных лент или стен с ручной послойной заливкой. Для заливки в полэтажа или более явно не годится. Теоретическая база с расчетом давления бетона и вибратора оказалась идеализированной.
Стяжки собирали и сбивали молотком. Если их потом руками повыгибать в разные стороны, Ж то очевидно расходятся. При насаживании стяжек в большие щиты попадать в отверстия непросто, толчков и постукиваний не избежать, отчего и происходит расхождение.
Под "срывом резьбы" подразумевал, что фиксаторы (то бишь шайбы) ломали насечку торщащих концах стяжки.
Приехавший оператор бетононасоса сказал, что таких стяжек еще не видывал, но сразу выразил сомнения.

 

Уточненный анализ
Основное место поломки стяжки - внутри ближе к опалубке. Это результат среза из-за оседания смеси или подвижки щитов. Может, когда льете в XPS, проминаются отверстия в пенополистироле и стяжка выдерживает. Когда же щиты из фанеры, которая в разе жестче, происходит срез.
Следующее место по частоте поломок - срыв "резьбы".
Расхождение же половинок наблюдалось при монтаже щитов, утверждать, что это происходит при заливке, не могу.

 

Всё имеет свой предел прочности и наша стяжка тоже.
На представленных вами фото и ваше заявление

Если вы решили что дополнительный горизонтальный ряд лучше чем нижний и средний, где нагрузка бетона выше, достаточно горизонтального шага 50 см - это ваш выбор.
Когда мы рекомендуем не более 40 см. Жёсткость соединения краёв желает лучшего - не понятна роль вертикального бруса, он должен прочно соединять два соседних листа (в идеале на винтах с гайками) и соединятся с противоположной стенкой/брусом (шпильки, стяжки, проволока).

Все края листовых опалубочных материалов должны быть прочно закреплены дополнительной обвязкой и не важно на чём опалубка - шпильки, стяжки, арматура, проволока и т. д. Именно по этому мы рекомендуем ЭППС делать из двух слоёв с разбежкой краёв, что позволяет уйти от стыков и создать единую плоскость.