Коттедж из садового дома с минимумом затрат

Приветствую всех участников этого замечательного форума!

Наконец появилось время поделиться с Вами своей историей…

Хочу, чтобы все читатели в своих комментариях попытались ответить на следующий вопрос:
Стоило ли автору перестраивать садовый дом?
- да, был смысл взять за основу старый дом
- это было возможно, но нецелесообразно
- нет, проще было снести и построить коттедж с нуля

Моя история будет интересна тем, кто умеет что-то делать своими руками и живет по принципам:
1) «Дорого и хорошо может каждый (если есть деньги), а недорого и хорошо может только мудрый и терпеливый человек»;
2) Жизнь одна и тратить ее на строительство «дома-скворечника» нет смысла.
3) Искать возможности и строить дом, который удовлетворяет и радует глаз либо не строить вообще.

ПРОЛОГ ИЛИ МУЧИТЕЛЬНЫЕ ПОИСКИ

Эпопея (иначе и не скажешь) началась весной 2007 г., когда мы с супругой поняли, что хватит ездить по садам и дачам родственников и друзей, так как в этом случае мы полностью зависели от расписания других людей и не могли там расслабиться, так как чувствовалось присутствие хозяев

Было решено искать что-то для себя по следующим критериям:
- не дороже 350 т.р.;
- недалеко от города;
- размер участка не меньше 5 соток;
- наличие любой бани;
- возможность проезда в любое время года (попариться в баньке зимой);
- наличие дома с возможностью пребывания в нем без существенных вложений после покупки;
- возможность последующей перестройки дома, в то, что нам нужно (когда появятся деньги).

Исходя из этих критериев отпали коттеджные поселки, участки с подведенным газом и все прочее кроме участка с неновым домом в садовом товариществе.
Благо у моего деда, а в последствии у дяди, был сад в таком товариществе в черте города, в котором я привык отдыхать с детства.

Почитав объявления в газетах о продаже участков и домов в этом товариществе, мы расстроились, так как от 200 т.р. предлагались голые участки, а с домиками от 450-500 т.р... Попадались и совсем неадекватные пожилые пары, у которых их халупа была последней надеждой на добавку к пенсии. Так, нам вполне серьезно предложили дом под снос на участке 4 сотки за 600 т.р… Было ощущение, что на нас вылили ведро помоев…

Но, мы решили не опускать руки и каждые выходные приезжали в гости к дяде и с утра до вечера ходили пешком по соседним товариществам, знакомились с их казначеями, охранниками и председателями, общались с местными садоводами (благо, в выходные большинство из них было на дачах), спрашивали, продает ли кто дома, оставляли свои контакты...
Так продолжалось около двух месяцев… Попадались разные варианты, но ко всем из них не лежала душа – мы чувствовали, что это «не наше». Нужно сказать, что такие поиски позволяют найти гораздо более лучшие и недорогие варианты чем в газетах, так как многие думают продавать, но до подачи объявлений руки не доходят… А те, кто подают объявления предварительно смотрят на другие предложения и задирают цену.

Отчаявшись и поняв, что по тем критериям, что мы себе наметили (выше) нам ни чего не светит решили на последок дойти до конца еще не пройденной улицы. Параллельно посещая дома о продаже, которых сказал охранник. Все варианты били либо плохими, либо слишком дорогими. Так мы дошли до самого конца где предлагался дом, по словам охранника, за 450 т.р. Выглядел он не очень презентабельно и цена была больше той, что мы могли себе позволить. Познакомились с соседями – они оказались замечательными, простыми людьми. Взяли телефоны хозяев.
Этим же вечером жена позвонила по телефону и выяснила, что цена была не 450, а 300 т.р. Нашему счастью не было предела.
Договорились встретиться посмотреть дом: асфальтированная подъездная дорога, первый этаж кирпичный 6 на 6,6 м., оштукатуренный снаружи, перекрытый заводскими плитами, разделенный на два помещения, с гаражными воротами и отдельным входом; второй этаж 6 на 5 м. из бруса с одной большой комнатой, печкой, большим открытым балконом вдоль всего дома и отдельной лестницей с уровня земли, третий этаж – мансарда с двумя комнатами под двухскатной шиферной крышей со входом со второго этажа по крутой лестнице.
Участок – неухоженный, с несколькими высохшими яблонями, 6 соток, прилегающий одной стороной к лесу, со скважиной и ручным насосом. В довесок нам досталась старая баня, которую не топили уже 4 года, с гнилым полом и сломанной печкой.
Договорившись не торговаться старые хозяева оставили нам все, что было в доме: комплект мягкой мебели, старую кухню, утюг, гладильную доску, маленький телевизор и даже новую бензиновую газонокосилку… Таких замечательных людей послал нам господь, видя как сильно мы хотим создать свое семейное гнездо!

Оформив документы (переписав садовую книжку), мы стали счастливыми обладателями собственного участка земли с домом и баней в сентябре 2007 г.

Выводы:
1. Кто ищет, тот найдет
2. Время, потраченное на поиск прямо пропорционально результату
3. Искать варианты лично и на месте всегда лучше и выгоднее чем по газетам
4. Некоторые хотят что-то продать, но не находят время/желания что-то для этого сделать

 

Поэтажный план купленного дома выглядел следующим образом (во вложении, слева направо 1, 2 и 3 этаж)
Так же у дома имеется подвал 2 м. на 1,8. со спуском в виде лестницы, которая играла и роль смотровой ямы в гараже
Нам пришлось немало поломать голову, чтобы придумать, что из него можно сделать

 

Поздравляю!
Но вот это

настораживает, и даже очень. Переписывание садовой книжки никого не делает обладателями. По сей день участок юридически принадлежит первому хозяину. Вернее, на его имя он был когда-то распределен. Похоже, что приватизации не было. Это означает, что в любой день может грянуть гром в виде передумавших хозяев, их наследников и ещё шут знает кого.
Право собственности на такой участок дает только приватизация! И получение в итоге свидетельства на право собственности. Точка.

 

Спасибо за поздравления! Полина, Вы несколько забежали вперед Приватизация будет дальше А на тот момент старый хозяин написал заявление о том, что он выходит из состава товарищества и просит вместно него в товарищество принять мою супругу

 

ГЛАВА 1. ПРОЕКТ

Так как на дворе была уже осень, мы решили привести участок в порядок, выкорчевать старые яблони и заняться зимой проработкой проекта будущего дома.

Совет по выкорчевыванию деревьев: так как самое неприятное в выкорчевывании деревьев – это остающиеся пеньки, был придуман следующий алгоритм:
1. Вокруг дерева убирается земля примерно на штык лопаты и радиусом 20-30 см.
2. Аккуратно очищаются видимые корни от земли до глубины 15-20 см. от поверхности
3. Цепной пилой (можно и топором) обрезаются все корни на уровне ниже поверхности земли
4. Дерево заваливается в сторону и обрезаются корни под стволом
5. Оставшаяся яма засыпается землей.
Вспомнить где было дерево через неделю уже сложно и ноги ни обо что не спотыкаются.

Итак, взвесив все «за» и «против» мы решили строить новый дом, взяв за основу старый. Какие мы видели плюсы:
- в старом доме можно было жить пока будем его расстраивать;
- первый и второй этаж были в хорошем состоянии, хоть и нуждались в ремонте;
- все имеющиеся материалы старого дома (доски, бетон, железо и т.п.) можно было использовать повторно.
- денег на строительство с нулевого цикла просто не было;

С учетом уже имеющегося дома, основные критерии к будущему коттеджу были следующие:
- площадь не менее 150 кв.м.
- планировка и материалы первого этажа должны быть устойчивы к затоплению (1 раз в пять лет);
- наличие просторной гостиной и столовой;
- наличие эркера, что бы дом не выглядел деревенским
- наличие отдельного технического помещения для всех коммуникаций, чтобы они не портили красоту жилых помещений
- просторный лестничный пролет отделенный дверьми
- возможность нахождения/проживания круглый год
- минимум финансовых затрат на строительство! (так как многое умел делать я сам)

В результате рисования на бумаге и советов с родственниками было решено расстроить дом вперед на 3,5 м. Плюс, несмотря на скептические настроения всех вокруг, я не стал отказываться от идеи еще и пристроить к дому эркер.

Состав помещений первого этажа:
1. Тех. помещение: 6,5 кв.м.
2. Санузел: 5,8 кв.м.
3. Прихожая: 7,8 кв.м.
4. Лестница: 6,3 кв.м.
5. Холодная прихожая: 8,5 кв.м
6. Спортзал: 24,1 кв.м.
Площадь первого этажа: 59,3 кв.м.

Состав помещений второго этажа:
1. Гостинная: 29 кв.м.
2. Кухня-столовая: 16,1 кв.м.
3. Лестница: 7,6 кв.м.
4. Кабинет: 9,6 кв.м.
5. Балкон: 1 кв.м. (получился случайно)
Площадь второго этажа: 63,3 кв.м.

Состав помещений третьего этажа:
1. Спальня: 19,6 кв.м.
2. Санузел: 6,1 кв.м.
3. Холл: 6,6 кв.м.
4. Детская: 17 кв.м.
5. Лестница: 7,8 кв.м.
6. Гардероб: 9,7 кв.м.
Площадь третьего этажа: 66,8 кв.м

Общая площадь дома с учетом подвала 194 кв.м.

Поэтажный план Проекта во вложении, слева направо 1, 2 и 3 этаж

Самое интересное заключалось в том, что я не нашел аналогов моему дому по внешнему виду и планировке не на одном сайтов с готовыми проектами...

Выводы:
1. Чтобы не кусать потом локти, начинать строительство можно только имея на руках законченный проект
2. Крайне желательно иметь 3-х мерную визуализацию проекта, так как некоторые нюансы невозможно даже представить глядя на чертежи

P.S. Если кому-то понравился мой проект, с удовольствием скину его Вам в формате MS Visio на электронную почту

 

ГЛАВА 2. ФУНДАМЕНТ КИРПИЧНОГО ПРИСТРОЯ ПЕРЕД ДОМОМ

Осенью 2007 г. я самостоятельно наладил кирпичную банную печку (заменил шибер – старый заклинило от ржавчины) и замазал глиной щели между кирпичами в топке.

Совет: печную глину можно использовать неоднократно если она не превратилась от огня в камень – достаточно размочить ее водой

Гнилой пол из парной был выкинут, а вместо него на бетонную подушку был положен щит из досок. Весь брус проконопатили паклей, оставшейся от стройки моего отца.
Баня, доставшаяся нам фактически бесплатно – получила вторую жизнь!

От радости обладания собственной баней всю первую зиму мы каждые выходные ездили париться. Воду приходилось возить во флягах на машине в два рейса.
Здесь очень важным оказалась близость дома от города (20 минут от квартиры), так как приходилось ездить минимум 2 раза – затапливать печки в доме и бане; приезжать париться, когда дом и баня уже прогрелись.

Все это время невероятно чесались руки приступить к стройке... И вот, наконец, наступила весна 2008 г.

Так как имеющийся первый этаж был построен из кирпича (в один кирпич) и перекрыт плитами перекрытий, было решено следовать этой же технологии

Требовалось:
1. Убрать мешающиеся бетонные дорожки
2. Вырыть землю под фундамент
3. Найти арматуру (старые гнутые трубы, уголки и т.п.)
4. Залить фундамент и дать ему отстояться
5. Купить кирпич, перенести и сложить его к месту работ
6. Подготовить перемычки для окон
7. Выложить стены
8. Купить плиты перекрытий и положить их на место
9. Принимать максимальное участие на всех этапах и сделать все вышеперечисленное наиболее дешево!

В первую очередь мы купили самую незаменимую участницу стройки – тачку за 960 р. После чего наняли рабочих для рытья траншеи под фундамент: длинна 16,5 м., ширина 30 см., глубина до глины 1,2 м.
По углам были сделаны квадратные расширения 60 на 60 см. для увеличения прочности.
Все было вырыто и вывезено с участка за 2 дня и 4000 р.

Совет по земляным работам: В процессе копки отделяйте чернозем от суглинка и глины (копайте в тачку ). Бесплатный чернозем пригодиться Вам для выравнивания участка и создания альпийских горок. Если его не отделять сразу, то он перемешивается с глиной и количество чистого чернозема сильно уменьшается.

Фундамент старого дома практически не был поднят над землей и это не помешало ему и красному кирпичу стен простоять 30 лет. Мы решили залить фундамент пристроя так же чуть выше уровня земли сэкономив на опалубке.
Учитывая пучинистый характер грунта на дне траншеи была сделана 10 см. подушка из ПГС, и по обоим стенкам траншеи помещен изолон (подложка под ламинат). Его функции: гидроизоляция и утепление фундамента, опалубка для заливки бетона выше уровня земли на 5-7 см., а так же уменьшение пучинестых воздействий грунта. Цена изолона толщиной 3 мм. и высотой 1,4 м. была всего 12 р. за погонный метр.

Всю весну я собирал старое железо: во время субботников по соседям, разбирая запасы на собственном участке, собирая бесхозное железо в лесопосадках и т.п. В результате было собрано достаточное количество для нескольких слоев в ленточном фундаменте 16,5 метров длинной и 1,2 м. глубиной! Собиралось только длинное железо по свойствам приближенное к арматуре (трубы, уголки и .т.п.), а не всякие старые железные ведра и чайники как кто-нибудь может подумать J
Я еще не раз буду радоваться тому, что я строюсь на уже обжитом месте, а не в чистом поле. У каждого соседа было что-то ненужное ему, но нужное мне и наоборот

Все старые бетонные дорожки были убраны, очищены от земли и осколков кирпича, промыты водой и разбиты на куски размером с кулак для бута. Так же в ход (на дно траншеи) пошли найденные куски бетонных свай.

Заливать фундамент было решено самостоятельно. С учетом того, что ширина траншеи была местами шире 30 см. общий объем бетонных работ составил 7 куб.м.
Была куплена машина ПГС (13 тон) за 3 500 р., цемент по 290 р. за мешок., нанят помощник за 500 р. в день и вдвоем мы залили весь фундамент за 2 дня, работая по 12 часов. Работу очень сильно облегчил приготовленный бут из старых бетонных дорожек. Замесы делали на разложенных листах железа, оставшегося от папиной стройки.

В итоге, весь железобетонный ленточный фундамент (7 куб.м.) для пристроя площадью 23 кв.м. обошелся мне всего в 18 т.р.

P.S. Фотографии будут чуть позже (на данном этапе не фотографировали)


От использования ручной бетономешалки отказались так как:
1. Сама по себе она новая стоила 10-12 т.р., а б/у найти практически невозможно
2. Очень много времени уходит на ее загрузку и выгрузку
3. По окончании работ ее нужно тщательно промывать, но что уже, как правило, нет сил
4. Наиболее эффективно использовать бетономешалку одному, если нет помощников

Выводы:
1. Стоимость заливки фундамента самостоятельно или машиной-миксером примерно одинакова. Но миксер требует хорошего подъезда к месту и тщательной подготовки – водитель не будет долго ждать.
2. Стенки траншеи сами по себе могут играть роль опалубки если исключить попадание земли в бетон в процессе заливки, используя, например, изолон, который также предотвращает быстрый уход воды из бетона в почву

 

Приветствую!
Хороший педантичный подход к стройке. и описания
Но вот мелочи, если их можно таковыми назвать.
1. Начать с подушки, да, хорошо что она есть, но никак 10см ее толщины не будут компенсировать пучинистый характер грунта.
2. Изолон. он только лишь не даст свежему бетону перемешаться с землей, но ни как не выполнит функции гидроизоляции и утепления фундамента.
3. В бетон все таки лучше арматурный каркас, а не бут из труб/уголков.
4. А вот по поводу замеса ручного, тут нет критериев быстроты/стоимости/удобства и прочего, если во главу угла ставить качество бетона, именно заводского бетона.

Но самое главное в самостройке - это самоудовлетворение! Главное чтоб внутри все спокойно было и в семье был мир и достаток!

PS А почему детская только одна?

PSS Очень ждем продолжения!

 

Спасибо, что обращаете внимание на мелочи!

Фундамент стоит 3-й год, уже пережил 2 зимы - полет нормальный трещин нет!

На мой взгляд - гидроизоляция вполне хорошая, с утеплением согласен, поэтому пол первого этажа я дополнительно утепляю 50 мм. экструдированным пенопластом - об этом подробнее позже

На тот момент лишних денег совсем не было, но было много железа Из труб и уголков был связан именно каркас как и из арматуры - в два прута по горизонтали и в три прута по вертикали с нахлестами. Железо ложилось не хаотично!

Из-за этого и мешали в ручную, что бы была хорошая зарядка

Тоже думали над этим вопросом. Пока нужна одна детская но, в принципе, планировка позволяет устроить еще одну детскую
Продолжение будет обязательно (после выходных) и не мало! А пока буду отвечать на уже возникшие вопросы!

 

Фундамент и 4-й год постоит и 10-й. Конечно, не развалится, не 10 этажей ведь сверху. Я просто о том, что подушка не компенсирует пучение, а фундамент - вот, выдерживает.
Ведь такие постройки стоят годами и десятилетиями. Подойти страшно, не пойми на каком слове все держится, а стоит ведь) И люди счастливые там живут

 

Вы правы - хорошая подушка - залог защиты от пучения снизу!
Забыл еще сказать, что на дно траншеии было положено 2 слоя нетканного белого полотна (геотекстиля), чтобы предотвратить уход ПГСа в грунт

 

ГЛАВА 3. СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА ПРИСТРОЯ

Пока фундамент набирал прочность было решено купить кирпич. Так как имеется вероятность частичного затопления паводковыми водами первого этажа, выбор пал на красный полнотелый рядовой кирпич М-125.

Так как имеющийся дом имел гараж, вначале я так же хотел сделать гараж на первом этаже. В последствии от гаража отказались по следующим причинам:
1. Нерациональное использование жилой площади
2. Требовался подъезд для машины через весь участок перед домом
3. Большие трудности с изоляцией гаража от остального дома для предотвращения «запаха» машины
4. Загонять машину в гараж, живя загородом, имеет смысл только в сильные морозы (что бы завестись), так как там температура всегда ниже примерно на 5 градусов чем в городе. А в –30 ехать на машине гораздо приятнее чем в общественном транспорте, тем более с дачи!

Итак, зная размеры стен и проемов, исходя из того, что раствор занимает примерно 28% кирпичной кладки, требовалось 3100 кирпичей. Так как около 150 кирпичей осталось от старых хозяев и 50 было собрано по участку покупка 3000 кирпичей по 8,6 р. за штуку с доставкой самосвалом обошлась в 27 600 р.

Так же была заказана и куплена за 4000 р. машина песка (13 тон) для раствора и несколько мешков цемента.

Начались поиски каменщика... Позвонив по нескольким объявлениям в газете мне озвучили цену в 16-17 т.р. за 6 куб.м. кладки «в кирпич» без моей помощи. Меня это не устраивало
В итоге, был найден каменщик без бригады, который с учетом моей помощи согласился выполнить всю работу всего за 7 т.р.

Моя задача заключалась в подготовке: бетонного раствора, кирпича и надоконных перемычек

Я взял на работе 2-х недельный отпуск и мы приступили к работе. Стены были подняты за 7 дней с 2-х дневным перерывом на дождь и подготовку (сварку) надоконных перемычек.

Допущенная ошибка: из-за отсутствия денег, перемычки было решено сделать из стальных уголков № 8 – каркаса старых железных ворот. Сейчас понимаю, что это была ошибка и нужно было купить стандартные бетонные перемычки, так как железо требует очень серьезного утепления. Но как говориться, что сделано, то сделано... и старый уголок нужно было осваивать
Сварочный станок так же остался от папиной стройки – оставалось только научиться варить Поискав и Интернете, я нашел инструкцию по всем видам обычной дуговой сварки всего на 7 страницах

Из-за того, что фундамент был залит не по уровню с максимальным перепадом высот около 8 см. один угол кладки так же оказался ниже на эти самые 8 см.

Совет: Так как я всегда был рядом и вовремя подавал четвертушки, половинки и трехчетвертные кирпича, получившиеся сами собой в результате разгрузки, это спасло от колки очень много целых кирпичей! Любой каменщик расколет целый кирпич если под рукой не будет нецелого куска нужного размера!

Так же мое участие в процессе и постоянный надзор позволяло оперативно исправлять мелкие недочеты и неровности кладки

2 дня мне понадобилось чтобы сделать опалубку и залить железобетонную перемычку над широким окном (142 см.) несущей стены (на фото).

Настал черед плит перекрытия.
Посмотрев прайс-лист завода, я расстроился. За три новых плиты 4,4 м. длинной и 1,2 м. шириной мне предстояло заплатить 18 т.р.
Я решил посмотреть объявления о продаже б/у плит и не ошибся!
Позвонив по объявлению нашел предложение с наличием более 200 б/у плит разных размеров. Так как до окончания моего отпуска оставалось всего 3 дня, первый раз поехали смотреть/выбирать плиты поздно вечером в свете автомобильных фар…
Как оказалось, необходимый мне размер б/у плит является очень редким и из 200 штук мне удалось найти лишь 5 подходящих по размерам (благо все они были в одной стопке с возможностью подъезда и погрузки)!

На следующее утро, по объявлению, был найден грузовик с краном-манипулятором за 1,5 т.р. в час. Повторный осмотр плит уже при дневном свете подтвердил наличие 3-х плит 4,5 м. на 1,2 м. Однако, по приезду продавца меня ждало «небольшое» разочарование!
Как оказалось, одна из выбранных мной плит отказалась дорожной (монолитной), другая плита оказалась треснутой посередине... Пришлось добирать 2 плиты из того, что оставалось...
Итак, я купил 3 разных б/у плиты: 4,2 м. на 1,2 м.; 4,8 м. на 1,5 м. и 4,5 м. на 1,2 м. Цена составила 50% от цены завода – 8,6 т.р. Плиты были в хорошем состоянии.

Совет: При покупке б/у плит очень тщательно осматривайте их на предмет трещин и других повреждений.

Примерно за час мы с водителем крана-манипулятора и братом положили плиты на пристрой. Так как у старого дома был выступающий балкон на втором этаже для укладки первой плиты пришлось применить хитрость: в центральные торцевые отверстия плит были вставлены куски труб и тросами за них плита приподнималась и продвигалась под балкон.

Как оказалось, положить плиты сразу идеально практически невозможно, поэтому пришлось потом их двигать и выравнивать гидравлическим домкратом.

Совет: Если рассчитать центр тяжести плиты, можно приподнимать ее в этой точке домкратом на 2-3 см. и легко передвигать ломом в нужном направлении. Так же домкрат позволяет выровнять плиты по горизонтали относительно кирпичной кладки и соседних плит.

Так как плиты были разных размеров, 2 из них выступали за периметр пристроя. Было решено срезать их болгаркой с помощью алмазного диска. Так, на втором этаже появился незапланированный балкончик (на фото)

 

После этого были забетонированы межплитные швы и все отверстия, а так же покрыл плиты битумной гидроизоляцией холодного нанесения.

Совет: битумную гидроизоляцию удобнее всего наносить на поверхность шпателем шириной до 20 см.

Выводы:
1. Гараж для машины целесообразен в виде отдельно стоящей постройки при круглогодичном проживании в доме (для спасения машины от переохлаждения) .
2. Своевременная подача каменщику нецелых кирпичей спасает от колки целые. Если этого не делать, что половинки останутся, превратившись в весьма дорогой строительный мусор
3. Возведение кирпичных стен высотой до 2,5 м. от уровня земли возможна вдвоем, выше – втроем.
4. При индивидуальном строительстве нужно используйте только заводские надоконные перемычки – они не дорогие (в Уфе от 92 р. за штуку) и лучше по всем показателям чем самодельные.
5. Плиты перекрытий, бывшие в употреблении, вполне подходят для малоэтажного строительства и позволяют сэкономить 50% средств.
6. Размер плит перекрытий больший чем нужен не является критическим аргументом для отказа от их покупки (их можно подрезать).

 

Добавил еще одно фото

 

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА К ПОДВИГУ

Как выяснилось уже после покупки дома, первый этаж изначально был построен как гараж. А второй этаж и мансардная крыша были пристроены позже. Из-за этого, плиты перекрытия были положены с уклоном к задней стороне строения для обеспечения естественного слива дождевой воды. Перепад высот на 6 метрах составлял около 20 см!

Единственным выходом из этой ситуации был поочередный подъем плит перекрытия для их выравнивания. Неизбежность этого шага отняла очень много нервов, так как большинство знакомых не советовало поднимать плиты, аргументируя возможностью их разрушения в процессе подъема.

Их сомнения были не лишены оснований. Одна из 6 плит была самодельной! Она была залита толщиной всего около 7 см. между соседними заводскими плитами и поднять ее отдельно было практически невозможно...

Еще больше опасений вызывало то, что на самодельной плите стояла печка и второй дымоход с первого этажа! Поднять плиту вместе с этим было нереально, поэтому было принято решение все разобрать. В пользу этого решения было еще несколько аргументов:
1. Печка была с многочисленными трещинами
2. Она стояла почти посередине помещения и занимала драгоценное пространство
3. Ее объем не соответствовал будущей площади второго этажа для эффективного обогрева.
4. Сзади печки был отдельный не использующийся кирпичный дымоход из бывшей бани, располагающейся когда-то на первом этаже

Совет: перед совершением «подвигов» на стройке, тщательно взвешивайте все возможные плюсы и минусы

Начав разбирать печку, мы поняли, что это было единственным правильным шагом. Выложена она была просто ужасно (чего ранее не бело видно из-за штукатурки): целые кирпичи чередовались с осколками; швы были разной толщины; из-за плохого качества кирпича часть топки и дымохода были разрушены огнем...

Весь старый печной кирпич был вывезен для укрепления подъездной дороги. Его состояние не позволяло найти ему другое применение

В процессе дальнейшей подготовки к предстоящему ответственному мероприятию было найдено 2 гидравлических 12-ти тонных домкрата, подготовлена труба диаметром около 15 см. с площадками на концах для использования ее как подставки под домкрат. С одной стороны на площадку был закреплен деревянный брус с целью равномерного давления на плиту.

Из-за того, что пристрой перед домом после выравнивания плит его перекрытия (предыдущая глава) получился несколько выше первого этажа основного дома требовалось поднимать плиты первого этажа основного дома с двух сторон!

Так же пришлось убрать часть кирпичной кладки между боковыми стенами и плитами, что бы плиты могли свободно двигаться относительно стен.

Все эти подготовительные работы были проделаны мной за одну неделю с участием подсобного рабочего, нанятого за 500 р. в день.

Вывод: совершить успешный «подвиг» без тщательной подготовки невозможно

 

ГЛАВА 5. ПОДВИГ ИЛИ ПОДЪЕМ ДОМА В ДВУХ АКТАХ

Акт первый

В очередную субботу утром ко мне в гости пришел дядя и заявил: «А давай-ка наконец уже поднимем дом!» и мы начали!

Сначала, стали выравнивать плиты со стороны нового пристроя. Подъем осуществляли внутри дома – поднимали плиту за плитой и подкладывали заранее напиленные 5 сантиметровые кирпичики.
Потом, стали поднимать плиты с другой стороны снаружи дома. Очень помогло то, что плиты торчали из стены и было место куда упереть домкрат.
Так, поочередно подняли крайние плиты вместе с которыми поднялся весь остальной дом. Всего требовалось поднять каждую плиту на 3 ряда кирпича с раствором (около 23 см.).

Совет: при работе с домкратом устанавливайте его на выровненную поверхность! Для этого идеально подходит песок. Проверяйте уровнем наклон трубы на которой стоит домкрат (которая стоит на домкрате как прокладка). Наклона быть не должно, все должно быть ровно вертикально!

Класть кирпич в получающийся после подъема проем было очень неудобно и опасно, так как плиты держались только домкратом (подкладывали страховочный кирпич на ребро).

На следующий день, при поднятии средних плит случилось то, чего мы боялись – лопнула и упала самодельная плита (на фото). Как оказалось, кто-то, непонятно зачем, во время ее заливки положил поперек плиты деревянную доску, фактически разделив бетон плиты пополам. В этом месте она держалась только на арматуре и не выдержала...

На грохот от падения плиты прибежали даже соседи... Благо, в доме на первом этаже ни кого в этот момент не было...

Так, в конце «первого акта» мы выровняли дом, потеряв одну плиту из 6
Так как упавшая плита выломала часть стены, пришлось ее восстанавливать (на фото).
Сама плита была разобрана – арматура сохранена для заливки новой плиты в будущем, а осколками бетона была укреплена подъездная дорога.

Акт второй

Так как мой рост 182 см., существующая высота потолка на втором этаже в 2,5 м. без учета пола (14 венцов бруса по 18 см.) меня не устраивала. Из-за того, что гостиная была достаточно большой (29 кв. м.) низкий потолок чувствовался еще сильнее...
Набив руку на плитах, я решил «вторым актом» поднять еще и брус второго этажа на один венец.
Более того, из-за выравнивания плит перекрытий первого этажа, которые теперь стали ровными – не ровным стал сруб второго этажа! Перепад высот между противоположными углами составил 12 см.

На каждый из четырех углов сруба длинными шурупами с шестигранной головкой длинной 260 мм. (фото) были прикручены заранее подготовленные куски труб, что бы в них можно было упереть домкрат (по 4 шурупа на трубу, каждый в разный венец, начиная с нижнего).
Таким образом поочередно каждый угол дома был поднят и поставлен на временные проставки примерно на 25 см.

После этого, был подготовлен брус 12 см. на 18 см. (купленный с запасом для второго этажа пристроя), к верхней грани бруса строительным степлером был прикреплен льноватин (альтернатива пакли) шириной 20 см. сложенный пополам и брус был вставлен сначала с двух противоположных сторон, потом с двух других.
Торцы бруса были соединены между собой теми же шурупами (260 мм.) с предварительной подготовкой углублений перьевым сверлом.
Под новый нижний венец были поставлены проставки 5-6 см. Таким образом дом был поднят еще почти на 25 см.

Совет: Выровнять нижний венец проставками по всему периметру легко детской лазерной указкой

Получившаяся между плитами и брусом щель, была заделана монтажной пеной.

И так, в конце «второго акта» дом почти бесплатно был поднят в общей сложности почти на пол метра, а я, надышавшись пыли, заболел геморогической лихорадкой (с 7-я днями в реанимации и 2-мя неделями стационара) ...

Забегая несколько вперед скажу, что в этот момент перед домом уже лежал брус, закрытый полиэтиленом, для второго этажа пристроя. Из-за того, что шли дожди, а открывать полиэтилен для проветривания было некому, брус за 3 недели достаточно сильно почернел от влажности...

Выводы:
1. Перед покупкой дома проверяйте ровность потолков и перепады высот по противоположным углам.
2. Заводские плиты перекрытия можно аккуратно выровнять достаточно мощным домкратом.
3. Поднять деревянный дом из бруса на венец несложно (главное чтобы старый нижний венец был из целых брусьев).