Шведка на два этажа. Прошу критики

Нарисовал в скетчапе печку на основе проекта Николая Золотарева.
(Спасибо ему большое за оперативные ответы в комментариях). Но я его малость замучил уже, да и свежий взгляд не помешает.
Внешние данные:
- площадь помещения 17 кв. м., высота потолка примерно 2.15 м (и первый и второй этажи). Общщий объем примерно 35 куб. м.
- дом садовый, топки планируются соответственно нерегулярные.
Выход в трубу сбоку, так как у меня в стене дымоход, буду к нему соединятся, наверное стальным коленом.
Самое большое изменение - соединил средний канал первого и второго этажа (с задвижкой). Это усложненный вариант летнего хода для растопки.

Собственно прошу замечания и предложения.

 

Добавил общий вид и разрезы в pdf.

 

На два этажа топка маловата, тем более через такой чугунный настил сколько тепла уйдет. Одной закладки не хватит, а при двух левый низ без футеровки перегреваться будет. ИМХО.
По конвективке не очень понял как в правый нижний угол газы пойдут.

 

Ну, свои ошибки роднее чужих...
Согласен, что одновременно обогревать дом такой печкой - это экстрим.
Мы то по очереди это планируем.
Разделяем по этажам зачем то... Хотя - а вдруг никто и не приехал, кто живет на верху?...

 

По топке согласен - только не знаю как увеличить еще (уже прибавил в длину четверть кирпича).
Прикладываю режимы работы печи со стрелочками.

 

К сожалению не все будет так как на картинках.
В канальных печках подьемные каналы почти не греются, только первый подьемный перегревается даже. А опускные греются.
И чтобы понять как и что будет греться можно залить воду в модель вместо дыма, перевернуть конечно.
1 картинка - греться будет верхний щиток, немного, горячий дым пойдет вверх щитка, а только потом в трубу.
2 верхний греется чуть лучше
3 если открыта левая задвижка, до дым по нижнему пути никогда не пойдет - ему проще через щиток в трубу уйти, т. е. это 2 вариант.
4 греется низ.

 

В итоге что имеем:
Средняя задвижка по сути это растопочноая задвижка. Делать для растопки свой канал в верхний щиток - это лишняя трата кирпича. Еще распушку придется делать... Поэтому проще поставить задвижку вертикально и вывести канал в правый подьемный в трубу по нижней части печки.
Левая задвижка - это переключатель направления прогрева - верх греть или низ. Если открыть ее - все дымовые газы идут в верхний щиток. (Причем положение правой задвижки в этом режиме совсем не важно - хоть открой ее, хоть закрой.)
А вот если перекрыть левую задвижку, то для того, чтобы низ прогревался правая задвижка должна быть открыта. Из этих наблюдений становится понятно, что правую задвижку просто не нужно ставить - она может быть всегда открыта, ну не нужна она.

 

Немного переделал. Лучше?
Сомневаюсь насчет такого выхода из топки.

 

Поменял длину топки и летний ход.
Лучше?
Сомневаюсь насчет такого выхода из топки.
Картинки для вариантов прогрева первого, второго этажа и летнего хода.

 

Так в колпаковой в такой же модели тем более греться не будет...

 

Выход из топки нужен размером кирпич.
Чтобы грелась варочная плита выход нужен под срез ее. В вашем случае - хайло может быть вертикальным. И это совсем неплохо!
Колпаковые печки отличаются от канальных тем, что выход из топки идет в большой обьем опускного. И в итоге температура ДГ при выходе в него резко снижается. Для меня - это плюс. Хотя защитить лещадкой место напротив хайла жизненно необходимо!
Для канальной печки все внутренние стенки стоит поставить на тычок. Почему:
1. расширение на 40% размера канала - и опускного и подьемного. Но нужно продумать как зафиксировать такие стенки каналов.
2. отдача на внешние стенки бОльшего количества тепла.
3. кирпич лучше сопротивляется огневой нагрузке со стороны плашки, чем с боку. С боку он просто рушится чешуйками - очень много фото порушенных топок без футеровки...

 

Спасибо за ответы.
Нельзя ли пояснить, желательно на картинке или существующем примере. Я не совсем понимаю, как можно вертикально выйти из топки, если канал находится в стороне? Только если под углом.
Кладку начал (приложил фото). Как раз думаю, как лучше решить этот вопрос. И нужна ли футеровка в самом месте перехода?

 

Если есть моделька - лучше на ней и показать. Только в 8 версии сохранить нужно.
По мне самый большой недостаток такой печки - каналы высотой в 2м. Вверх ДГ идут легко, а вот вниз их затягивать гораздо труднее.
Из-за того, что в колпаковой печке каналы разделены по высоте на первые 20 рядов и на верхний колпак - там сопротивление ДГ гораздо меньше.
Еще хотел разьяснить почему в такой канальной печке будет дымление при первой растопке холодной печки...
Представьте, что вся печка заполнена холодным воздухом первоначально.
Самый худший вариант - снаружи дома теплее, чем в доме.
Открываем поддувало, задвижки в печке и трубе, но тяги нет и не будет... Холодный воздух в каналах стоит пробкой.
Для того, чтобы слить холодный воздух из печки в дом - нужно открыть двери в доме, и прочистки снизу в левом канале и в правом.
И можно прочистки попробовать не закрывать при растопке. Может быть небольшой захват дыма при сливе холодного воздуха и выкидывании его из прочисток. Когда дыма не будет из прочисток - появилась тяга в трубе. Закрыть прочистки.
Растопку вести с открытой растопной задвижкой. Прогревать трубу минут 15. Левая задвижка на 2ой этаж - должна быть открыта, чтобы слить холодный воздух из щитка. Закрыть растопочную задвижку - прогревать щиток 2го этажа полчаса.
Закрыть левую задвижку - прогревать печку 1го этажа. Положить 2ую закладку.
И шамот клеить нужно на мастику. На неомид суперконтакт, на универсальную клеющую пасту, на самодельную мастику в конце концов - мертель затворить на 2 часа на жидком стекле без добавления воды. Под герметичной крышкой! Доразбавить ЖС до более жидкой консистенции.

 

Спасибо за пояснения.
Конечно, мертель на жидком стекле - это мне переварить надо. Хотя бы более подробную инструкцию найти.
Загрузил модель в восьмой версии.

 

По меретелю с ЖС - все расписано предельно ясно. 2 компонента.
Дополнить могу только одно - вода это яд для мастики для шамота.