Умная теплица своими руками

@Podarok2006, про драйверы Вам правильно написали. Железное правило - не параллелить цепочки светодиодов.
Если блок питания для светодиодов гальванически развязан от сети, то тряханет, только если за плюсовой и минусовой выходы драйвера одновременно схватитесь. Или же ставить побольше мелких драйверов, на небольшие цепочки (и, соответственно, напряжения).

 

Столько мороки. Чем проще тем лучше Пару форточек, инфракрасный обогреватель. и а-ля сажай без проблем.

 

У меня первое правило - низкое напряжение в теплице. Все остальное вторично. В августе утром в теплице конденсат на всем, и думать правильно ли ребенок схватился не планирую. Стоимость теоретической замены 5 диодов ничтожна при затратах на всю теплицу.

 

Именно. Только инфракрасник должен включаться сам, вдруг ты далеко а тут заморозки.

 

Низкое напряжение не панацея. В таких условиях и DC 12вольт может быть смертельно опасным. Пмсм, лучше хорошо продумать (и сделать) конструкцию светильника и драйвера, все токоведущие части спрятать, сделать недоступными для ребенка.

З. Ы. В Вашем случае замена не 5, а 50 либо сгоревших, либо деградировавших светодиодов.
З. З. Ы. Фото светильника можно посмотреть?

 

Как-то вы совсем плохо матчасть изучили. Не путайте сетевое 220 и изолированное, это совсем разные вещи и опасность от них разная. Не суть, не хотите 150 вольт в теплицу, тогда ставьте на каждую цепочку диодов по своему драйверу (именно так сделано у меня. заказывая драйвера совсем не подумал о том, где их держать). Да, это не очень удобно, зато безопасно для светодиодов и людей. Как тут правильно заметили, у вас в итоге выгорят все ветки, а не выгоревшие диоды успеют деградировать.

10000 люкс это не для подвалов или еще каких помещений, это минимальное значение для растений. В пасмурный день, вы у растений в лучшем случае будете иметь 5000 люкс от солнца, соответственно вам надо будет "досветить" еще 5000 люкс. Для этого вам надо или мега установку из светильников или не забивать голову на досветку.

По поводу прогрева, здесь на форуме, кто отделял землю утеплителем, тот вполне успешно в марте всё прогревает. А для большего охлаждения летом, лучше делать двухуровневый ТА, один сверху утеплителя - для быстрого старта весной, а второй ниже утеплителя - для охлаждения зимой.
Ну и при всём этом, непонятно зачем вы тогда утеплитель сбоку ставили?

Самое правильное "теплицестроительство" заключается в сдвиге активной жизни в теплице на март. В марте больше света, чем осенью, соответственно прогреть землю весной пораньше гораздо важнее, чем подсвечивать растения осенью.

 

Человек не хочет пускать 220 внутрь теплицы, т. ч. инфракрасник это не его случай.

 

Ну кроме пожара, 12 вольт вроде ничем не страшны.

 

Инфракрасники будут, но не отменяя самого главного - безопасности. С марта до июня и с сентября по ноябрь - когда дети в городе. В другое время года инфракрасникам там делать нечего, только ржаветь, поэтому будут сниматься.

 

Я выбрал путь гарантированной безопасности. Он блокирует и неучтенные еще риски.

Про 50 фантазировать не надо, я в отличие от Вас тестировал. На тестовой лампе из 1 линии по 10 диодов, сгорал 1 диод. Из 2 линий по 10 диодов, сгорали 2 диода одновременно. Из трех линий - сгорали 3 диода одновременно. Поэтому из 5 линий сгорать будет 5 диодов, а не 50. Сгорают всегда те же номера, в разных линиях.

Теоретически возможный ремонт дешев, быстр и прост. После введения напряжения и тока в номиналы - тестовая лампа отработала без перегорания и деградации диодов месяц. Поэтому сейчас собирается финальная лампа в теплицу. Готовность 50%, фото будут в конце недели.

По результатам тестовой работы в теплице двух ламп, их безотказности, эффективности, необходимости доработки - будет приниматься решение о внедрении 8 ламп в 2 теплицах.

 

Как-то вы совсем плохо матчасть изучили. Светодиоды на плате (звездочка) лучшее решение, потому что плата алюминиевая.

 

Понятное дело, что сгорать будет один - самое слабое звено, но пока он не сгорит, другие будут жарится повышенным током и деградировать-деградировать-деградировать.

Я пробовал звездочки. Они и в подметки не годятся светодиоду прямо приклееному на "радиатор" (уголок, трубу или какой другой профиль).

ПС. Хотя и похоже, что вы сюда пришли похвастаться, а не слушать конструктивную критику , но дам вам еще один полезный совет - купите люксометр. Стоит копейки, но хоть сможете какие-то цифры иметь для истории.

 

На теплицу 3*6 с высотой подвеса линзованной лампы 120 см 36Вт нужно 32 лампы. У меня лампа расположена горизонтально, на расстоянии 5-20 см от растений, без линз, на 1 метр длины 30 вт. Итого 16 ламп. Примерно половина от расчетного. Но и досветка мне нужна с 18 часов до 23 - когда летом еще светло. Мне должно хватить.

Грунт у нас промерзает на 20 -30 см, его и отделил. Трудно оперировать с терминами "успешно в марте все прогревают". Насколько прогрели, какова температура под землей на глубине 30 см? У меня и без вентиляторов прогрелось самотоком воздуха по трубам, но насколько, я не знаю.

Все зависит от погоды весной и осенью, и от региона.

 

Чтобы этого не случилось, я занизил ток. Та теоретическая ситуация, о которой вы говорите в течение месяца не наблюдалась. Практика покажет. Я лучше буду раз в сезон менять 5 диодов, чем бояться подходить к теплице с 170 вольтами. Обычно электриков убивает опытных.

Вы замеряли температуру возле диода без и с звездочкой? На сколько процентов разница?

Я сюда пришел поделиться личным опытом, возможно кому то он сэкономит время и ресурсы. И буду и дальше им делиться.

Мой вам совет, выкините люксометр, он не рассчитан на спектр фитодиодов.

 

Расчёты дилетантские. Светодиоды не меряют ваттами, светодиоды меряют люменами или люксами.

Вот, например, @василий 66 в своей теме выкладывал данные по температуре своего ТА (отделенного от "большой земли") весной, вполне хорошо прогревается, главное чтобы вентилятор производительный был.