Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло

@EgorBykov, весьма полезная для Вас тема здесь.

 

Добрый день. Запощу свой вопрос сразу в несколько тем про заборы из профнастила, надеясь на то, что кто то предложит лучший способ, модераторы, извините если что.
Огораживаю свой участок забором, нужен совет, как быстрее и удобнее ставить забор из профнастила. Забор самый простой: три продольные перемычки из уголка, к которым на саморезы прикручен профлист, высотой 2,3м. Профлист выступает вверх, выше верхней перемычки, примерно на 200 мм, и опускается вниз, ниже нижней перемычки, также примерно на 200 мм. В прошлом году поставил забор с одной стороны участка (на фото), ставил забор в одиночку, без помощников, очень сильно замучился ровнять профлист по горизонтали. Перемычки приварил горизонтально по уровню, это не сложно, а прикрутить по уровню профлист оказалось некоторой проблемой, т. к. профлист нужно одновременно одной рукой держать, выравнивая левый край профлиста по соседнему листу, выравнивать правый край по уровню; при этом другой рукой нужно держать шуруповерт и прикручивать профлист. Удерживать профлист таким образом, одной рукой, невозможно и его приходилось опирать на какие то подставки из того что валяется под рукой (кирпичи, бруски, щепки и т. п.), а т. к. уровень земли под забором не ровный, да и вообще земля рыхлая, при установки каждого нового профлиста, приходилось подбирать новые подставки. В итоге, все эти манипуляции заняли достаточно продолжительное время, а результат получился не идеальный (верхний край забора получился легкой волной).

Возможно, опытные люди подскажут, как решить эту проблему, решение данной проблемы значительно ускорит процесс установки забора. Нужно добавит: в связи с тем, что уровень грунта идет под небольшим уклоном периодически придется менять расстояние от перемычки до края профлиста.

 

@tav78, посмотрите здесь.

 

Один край профлиста накладывается на другой, и в этом месте надо просто сверху прихватить струбциной эти два листа. Есть струбцины с пластиковыми накладками, ничего не поцарапается. Можно и самому придумать какую-нибудь резинку-прокладку. Зажав один край вровень с предыдущим листом, прикручиваете по уровню противоположную сторону, потом возвращаетесь и прикручиваете ту, которая зажата струбциной. Удобно ещё иметь уровень на магните, тогда вообще обе руки свободны для прикручивания.

 

Faq хороший, слову нет, но пробежав его (по диагонали) ответа на свой вопрос, не нашел, возможно что то не увидел.
Пока, в соседней ветки предложили использовать неодимовые магниты. Пока остается вопрос: какие купить, сколько будут стоить и помогут ли они в действительности.
Думаю нужно придумывать какие то регулируемые крючки.

 

@tav78, не знаю, насколько помогут магниты, не приходилось их использовать. На мой взгляд, лучшая рекомендация, проверенная опытом, это от @Витёк65:

 

Наткнулся вот на такие приспособления, ИМХО, вроде то что нужно. Залез к ним на сайт, цена высоковата, 1100 руб шт., (за 3 шт. есть скидка).

еще у них есть приспособление для монтажа прожилин
https://youtu.be/AtPf33tAWYs
Надо подумать стоят ли они того.

 

Статья конечно полезная, много чего интересного узнал для себя. Но конкретно на мой вопрос ответа не получил. Да и если честно чуресчур много расчетов там у него, прям досконально все, я настолько сильно не планирую в это углубляться. Буду делать по своим приблизительным расчетам.
Буду благодарен за помощь в ответе на мой последний вопрос про дерево и железо.

 

@EgorBykov, ответ прост, у железа, срок службы на порядок больше.

 

Палыч Р34, а вы что думаете по этому поводу? Интересно Ваше мнение?
Какого размера лучше тогда взять брусок? Есть вообще какие то нюансы отличные от железных столбов?

 

Использовать дерево не целесообразно. Во-первых, оно не бесплатно. Во-вторых, срок его эксплуатации значительно (более чем в 2 раза) уступает металлу. По первому вопросу. Магниты притянут лист к металлическим лагам очень хорошо, что позволит ровно его закрепить в две руки. Остальные способы будут больше похожи на танцы с бубном. Только магнитов надо 4, а не 2. Магниты подойдут старых динамиков.

 

Весьма оптимистично, с учетом крепления дерева к металлу на открытом пространстве.

 

Сорри, за молчание. В поездах трясусь.
Про дерево:
1. Скажу сразу - Очень красиво смотриться!
2. Пожароопасно. У меня вокруг сухостой на лугах, горит как порох. Поэтому не мой вариант.
3. Прокраску и пропитку дерева придется повторять примерно раз в 2-3 года. Мне на 170 метров такая процедура показалась "малозаманчивой".
4. Дерево, не металл. Провисает, ведет и т. д.

 

Первый пролет начинал именно так. С подкладкой разных подставок. Долго и муторно.
Потом прикупил разжимные струбцины пластиковые и они заменили мне недостающие еще пару рук.

 

Палыч, добрый день, спасибо за много полезной информации в теме и Ваш основательный подход к строительству! Подскажите если не обременит, ваши соображения по поводу глубины бурения под столбы. Грунты у меня (в моем районе МосОбласти) такие же как у вас, суглинок, угв - высокий, практически на поверхности, глубина промерзания 1,7м (хотя реально говорят не больше 1,2м). Я планировал брать в аренду мотобур, бурить лунки 250 на 2м, в лунку со столбиком лить 50 см бетона (анкеровка) и затрамбовывать после высыхания выбранным ранее грунтом. Два метра для того чтобы пучение не поднимало анкер. Столбик обрабатывать на глубину погружения в землю + 15см жирным слоем (3мм) кузбаслака. Думаю, затрамбовка грунтом, а не гравием/щебнем предпочтительней из соображений меньшей пористости такой затрамбовки, ведь по сути из-за пустот в этой щебне-гравийной лунке будет постоянно стоять столбик воды. Что вы думаете обо вснм этом? Вопрос по глубине заглубления - ваши 1,2м вы выбирали исходя из глубины промерзания в вашем регионе? Для МО Вы сделали бы какое заглубление? Забор в части несущих практически аналогичный вашему планирую, только вместо профлиста евроштакетник. Благодарю за ответ.