Практика применения гофрированных труб из нержавеющей стали

Здравствуйте.
Готов поделиться практикой применения гофрированной нержавейки для устройства системы отопления частного дома. Ничего особенного скорее всего я не открыл но всеж возможно мой небольшой опыт может кому то пригодится. Буду рад если кто то также разместит похожие свои примеры тут. Должен сказать что я не фанат гофры и никого не собираюсь агитировать ее ставить - более того все что сделано мной расцениваю как единичный для меня (пока) частный случай. Спасибо

Началось все с ремонта и в стадии проектирования озадачился выбором материала трубопроводов для монтажа солнечных коллекторов, акватопки а также системы отопления.
Солнечные коллектора требовали труб устойчивых к высокой температуре (до 200 градусов теоретически) и давлению (рабочее до 6 атмосфер). Также приходилось учитывать сложность прокладки трассы от бака на первом этаже на крышу. Вариантов было только два - медь (в идеале, так как теплообменник в коллекторе сделан также из меди) или нержавеющая гофра. Любой пластик по этим причинам естественно отпадает.
Акватопка также требовала труб выдерживающих (особенно у самого теплообменника в колпаке камина) высокую температуру, траектория прокладки трассы также была не простой (часть проходит под подвесным потолком, скрытно, часть в стене). Медь в данном случае не лучший вариант так как в сочетании с черной сталлью сталью из которого сделана топка возможны было появление коррозии. Трубы из черного металла также не вариант ввиду сложности их монтажа. Пластик также отпадал.
Система отопления. Небольшой дом находится в Сочи, влажность воздуха постоянно высокая. В летнюю жару, когда в кухню и ванную попадает влажный горячий воздух с улицы, на всегда холодных стенах (которые расположены со стороны подпорной стены и или в тех местах где уровень пола ниже чем уровень грунта) появляется сильный конденсат. В зимний период в отстутствие достаточной вентиляции также появляется конденсат. Поэтому планировались теплый пол а также радиатор вдоль двух стен в кухне гостиной, а также теплый пол и стены в ванной. В первую очередь приходилось учитывать возможность гнуть трубу с малым радиусом, требовавшийся при прокладке трассы в углах комнаты и стенах ванной. Тут выбор был между нержавейкой, Pex и медью.
Кроме того приходилось учитывать:
-целесообразность унифицировать тип труб
-воздушный радиатор вдоль стен не должен при нагревании выделять вредные вещества в воздух
-теплообменники в баках-накопителях выполнены из нержавеющей гофрированной стали
-все работы планировалось выполнить в одиночку
-цена трубы
-немного теории про гофру - выдерживает высокую (250 градусов) температуру и давление (разрыв при 200 атм), не лопается при замерзании в ней воды, очень хорошо передает тепло внешней среде, очень гладкая внутри, оказывает сильное сопротивление прокачке теплоносителя если его скорость выше какого то предела, гнется с минимально возможным радиусом равном двум диаметрам (отожженая), имеет низкое по сравнению с многими другими материалами для трубопроводов термическое разшитение, сохраняет свою форму после изгиба, ржавеет при определенных условиях (электрохимическая, щелевая, подшламовая коррозии, блуждающие токи), устойчива различным химикатам, стоит немало (особенно корейская), длина как правило ограничена 50 метров для 15, 20-30 метров для 20, хотя выпускаются бухты и по 100 метров), бывает в оболочке и без, фитинги к ней достаточно не дешевые, ну и т. д
Решил что этим требованиямв моем случае в совокупности параметров лучше всего соответствует гофрированная нержавеющая труба. На ней и остановился.

 

Монтаж теплого пола и стен в ванной комнате и кухне.
Поверх гидроизоляции из Плантер уложены листы Пеноплекс 40мм
Так как подвала нет, пол лежит на грунте, дом старый, в углах комнаты за несколько лет грунт опускался от чего в старой стяжке пола появлялись большие трещины. Чтобы избежать этого в будущем с шагом в 20 см уложена арматура 14 концы которой засверлены в стены. Верхние прутки арматуры лежат в том направлении, в котором планируется укладкак гофры.

К ней обычными хомутами прикреплена гофра Лавита 15 в полиэтиленовой оболочке. В местах где есть прямой контакт трубы со сталью арматуры, чтобы наверняка избежать контакта нержавеющей стали и черного металла, приводяцей к быстрой коррозии, дополнительно уложена прокладка из самоклеющейся микропористой резины.


Так как арматура засверлена строго по уровню необходимочть в маячках для заливки черновой стяжки отпадает.


После этого подключение гофры к коллектору отопления и опрессовка (на всякий случай). Затем монтаж канализационных труб 50 мм для ванны, раковины а также стиральной машины и аварийного слива теплоносителя от камина.


Затем заливка черновой стяжки толщиной 80 мм марки зоо смесью (бетоном назвать не могу так как не добавлял гравий) с добавлением пластификатора и микрофибры. Никаких демпферных лент вдоль стен не укладывал.

 

Через сутки начал штробить стены - процесс пыльный не смотря на применение пылесоса и штробореза занял пару дней - находиться в маленькой пыльной ванной не комфортно, приходилось выходить и ждать пока пыль частично осядет.

В штробу в стенах уложил ту же ветку гофры в "продолжение", а также подвод к смесителям, бачку скрытого монтажа для унитаза толщиной 80 мм душу и биде. За качество фото извиняюсь, под рукой был убитый старый айфон.


Не осуждайте меня за применение полипропилена - отношусь к этому материалу с уважением, ни одна склейка не подвела еще. Монттировать просто. не дорого. На четвертый день после заливки стяжки включил потихоньку теплый водяной пол чтобы стяжка побыстрее сохла. Температуру поднимал постепенно, с 20 до 35 градусов.
Ну а после - дополнительно укладка еще и электрического теплого пола.

Монтаж ванной и ее запенивание.

Затем заливка чистового наливного пола (использовал Боларс 1030 - мне понравился) толщиной около 1-2 см. Затем укладка крупноформатного керамогранита 60х120, с зазором 1мм сначала на стены а в самом конце на пол. При этом подогрев стен и пола не выключался - температура поддерживалась близко к рабочей - 25-27 градусов. И хотя "пугалок" в интернете о том сколько должна сохнуть стяжка и как отскакивает керамогранит потом читал много все же решил провести эксперимент уже на 12 день после заливки стяжки (из них она сохла 8 дней при включенном теплом полу, но стыки в керамограните все же пока не затирал для того чтобы оставшаяся вода в стяжке могла куда то испаряться), затем монтаж подвесного потолка и всего остального. Ну это уже другая тема.

Результат - ни места для плесени, ни возможности для ее появления в ванной комнате больше нет. Комфортная температура без всяких видимых радиаторов (раньше было аж два). кроме того контур теплого пола и стен будет служить для сброса избыточного тепла от солнечных коллекторов в летний период.
В кухне гостиной все аналогично, там ремон сделан годом раньше с таким же технологическим процессом - все работает, ничего не отвалилось.

 

Да это я смотрел. Спасибо. Не слишком интересный рассказ потому что нет визуальной информации и не "исчерпывающий" как про него говорили. Если бы послушал ся этого человека то у меня сейчас был бы трубопровод к коллекторам солнечным из меди, полы из пекса, стены из гофры, радиаторы из панелей керми или медной трубки. Какофония материалов и полное разорение. Гофра - нормально. Хотя конечно и не идеал. Посмотрим какое будет мнение этого человека лет черезз 10

 

Теперь про пристенные радиаторы.
Основа - обычный пррофиль для гипсокартона, внутрь вставлена полоска пеноплекса. Под профиллем стена оштукатурена теплой штукатуркой на основе перлита толщиной 2 см.

Всего бухта 50 метров 15 гофры без оболочки. По расчета при температуре теплоносителя 40 градусов и температуре воздуха в комнате 21 градус мощность такого радиатора должна быть около 1000 ватт.
Позже радиатор будет ззакрыт сьемной декоративной решеткой на неодимовых магнита, которые примагнитившись к горизонтальным участкам профиля хорошо ее удержат, а при необходимости легко снимаются.


В полу в черновую стяжку также как в ванной была уложена гофрированная труба но в оболочке диаметром 15 всего так же 50 метров. Площадь теплого пола составила 12 кваддратных метров. В сумме с пристенным радиатором этого достаточно чтобы в самый холодный по сочинским меркам день(-5) в комнате было комфортно и тепло при подаче теплоносителя температурой 40-45 градусов и ддаже постоянно открытой входной ддвери.

Ну и конечно в чистовой наливной пол уложены электрические маты (на всякий случай) общей площадью так же 12 квадратов разбитыхх на две секции.

В конечном счете получилось так (камин пока не отделан - в плане гранитный слэб)

Такая система отопления показала себя очень эффективной прии очень низкой температуре подачи теплоносителя (обычно 35 градусов) и только в мороз - до 45. Никакой сырости или конденсата, комфортно и тепло. Гофра не собирает пыль как мне предсказывали. Дубовый подокоонник - излюбленное место прогулок кошек. Злектрический пол работал перрвые месяцы пока заканчивал систему отопления теперь не включаю вовсе.

 

Таким образом на первом этаже у меня работают три совершенно одиннаковые по длине ветки из гофрированной нержавейки - одна в ванной (пол и стены) вторая в стяжке и третья у стены. Разведены они от одного коллектора до места подключения полипропиленом (на фото две ветки гофры еще не подключены) и балансировки изначальной не требуют.


От этого же колллектора работают два контура отопления с радиаторами на втором этаже. Клиновыми задвижками на обратке можно порегулировать систему если захочется. Температуру подачи можно поменять с помощью трехходового клапана Esbe 312 которы стоит на подаче перед насосом Grundfos 25-60 у бака накопителя. Диапазон его регулировки - 35-60 градусов. (как правило 35-40 установка). Вся система регулируется с помощью термостата который управляет включением и выключением теплового насоса тот в свою очередь нагревает теплоноситель в баке 300 литров (соолнечные коллекторы так же заведены на него).

 

Контур аквакамина.
Еще до установкии каминной топки под подвесной потолок было заложена гофрированная нержавейка 20 общей длиной 20 метров (одного куска как раз хватило). В стяжку пола не решился замуровывать по причине возможной высокой температуры теплоносителя в ней. В принципе, подвесной потолок можно разобрать для инспекции и ремоонта если что но наеюсь лет 20 труба простоит.


Потом уже после установки топки выполнено подключение




Фитинги к гофре прикручиваются очень просто. Уплотнение - лен. В некоторых местах красный герметик. Год - ничего не подтекает не смотря на высокую температуру внутри колпака и теплоносителя до 95 градусов. В систему добавлена жидкость Термагент Протектоген. После года эксплуатации ни ржавчины, ни налета на трубе в системе нет.

 

Теперь про контур солнечных коллекторов.
Использована отожженая труба Нептун Ивс 20 без оболочки. Общая длина контура составила 25 метров до и после бака, плюс 20 метров теплообменника из такой же трубы в баке -накопителе. Изоляция - K-flex HT в фольге (кусками по 2 метра). Фитинги штатные. В систему залито 50 процентов антифриза "Сила Солнца". Единственным конкурентом гофры была медь, но использовать ее не стал по причине неведомой мне технологии пайки, высокой стоимости и сложности трассы. ХХодя думаю это идеальный материал для применения в таких системах.
К сожалению фото мало. Есть только общий вид.

Ну и насосная станция

 

Заключение.
Я не профи, делал монтаж первый раз в жизни.
Все очень оказалось просто с гофрированной нержавейкой.
Легко проложить сложную трассу. Легко присоединять. Легко гнуть под максимальными углами. Легко с ней работать одному. Радует также то что разводка различных магистралей выполнена из одного материала.
Информация о ее высоком сопротивлении прокачке теплоносителя в моем случае оказзалась мифом. К примеру.
Все три ветки вместе по 50 метров 15 гофры в теплом полу и стенах и на стенах прокачиваются Грундфос 25-60 в автоадапт при 7 ваттах мощности (практически на минималке) при этом разница 40-30 и температура пола 27-29 (думаю оптимально). Для сравнения - две ветки из полипропилена 25 по 25 метров с двумя радиаторами рифар 500 минолит по 8 секций в каждой прокачиваются также на 7 ваттах аналогичного насоса от того же коллектора с рразницей 40-35. Ни каких запорных или регулирующих элементов нигде нет кроме одного термостатического клапана на выходе из бака. Вся система вместе от 9 до 12 ватт (насос подстраивается сам - мощность меняется).
Контур аквакамина (мощностью 8 квт) легко прокачивается насосом 25-40 на самой малой мощности 3 ватта (!) по 45 метровому контуру из гофры 20 (включая теплообменник в баке) до температуры воды в баке до 80 градусов.
Контур солнечных коллекторов суммарной длиннной 45 метров (включая теплообменнник в баке) прокачивается насосом 15-40 на минимальной мощности с расходом 7 литров в минуту (оптимально для двух коллекторов ясолар).
Так что если не превышать некоторого порога скорости движения теплоносителя в гофрированной трубе - а для этого использовать гофрированную трубу оптимального диаметра и также насос с подходящими характеристиками то проблем не возникнет.
Есть опасение насчет долговечности гофрированной трубы как перед любым новым материалом не прошедшим еще испытание временем. Мною приняты все возможные меры для предотвращения возможной ее коррозии в различных видах. Для стяжек использована гофра в изоляции и дополнительно изолирована от металла. Контур коллектора надежно изолирован от атмосферных осадком и заполнен антифризом. Контур камина также добавен реагент препятствующий образованию коррозии. Все контуры заземлены.
Зато нет никакого опасения что срок ее службы может уменьшится из за высокой температуры теплоносителя в контурах камина и солнечных коллекторов, прорыва из за высокого давления или заморозки.
Цена за это удовольствие не показалась мне слишком высокой.
Все работает

 

@fedorsimm, Ждем. В 2050м не забудьте поднять темку!

 

Хорошая шутка юмора. Будем надеятся что все доживем.

 

Бытует мнение, что стяжка должна не "сохнуть", а "набирать прочность в процессе протекания реакции гидратации цемента", и т. к. реакция протекает медленно, сушить стяжку, говорят, ни в коем случае нельзя - может не набрать прочность, потрескаться, забухтеть и т. п.

У Вас подобных проблем со стяжкой не возникло?

 

А для контуров тёплого пола нет возможности узнать расход теплоносителя?

 

Я также читал что нужно выдерживать стяжку, особенно перед укладкой большеформатного керамогранита.
Но мои соображения и исходные данные были такие.
Сушить сттяжку традиционным образом - это значит поставить тепловентилятор в помещении и нагревать воздух в нем и верхний слой стяжки? Я не сушил а подогревал ее изнутри.
Средняя температура стяжки зимой и летом без подогрева у меня - около 15 градусов.
С работающим теплым полом средняя температура стяжки постоянно будет в районе 27-35 градусов.
При разогреве стяжки уже после полного высыхания (где то через месяц) она расширится на некоторую величину что внесет какие то напряжения в ее теле, а также во всю систему с клеем, наливным полом и керамогранитом.
Логично предположить если стяжка "встанет" в разогретом состоянии - (в том в котором будет пребывать большую часть своей жизни) - то это будет уже ее естественное состояние без каких то перенапряжений или возможных трещин.
В таком случае логично и наливной пол залить на уже теплую стяжку (если ее температура укладывается в температурный диапазон применения смеси).
Также логично и керамогранит уложить на уже разогретую стяжку - значительных подвижек после укладки уже не будет (так и поступил при укладке гранита на кухне год назад).
Точка прогрева до 27-30 градусов - находится в середине возможного температурного диапазона (15-40 градусов) в котором будет работать стяжка - а это уже меньшее температурное расширение в случае ее прогрева до более высокой темперратуры. И совсем незначительное сжатие если теплый пол выключить.
Использован клей с высокой конечной эластичностью - литофлекс к-77. За него вообще не беспокоюсь - он позволяет избежать растрескивания плитки при изменении температуры ооснования от -40 до +90 градусов. (по техарактеристикам)
Швы у керамогранита на полу (1мм) пока не затирал.
К тому же температура в 30 градусов - не фатальна для твердения бетона - так как часто заливал его летом при такой температуре и все ок, поливать только приходилось. Но толщщина ее была была в метр-полметра. Фактически я подогрел стяжку до "комнатной температуры".
Есть опаска что может "забухтеть" наливной пол - чтобы этого не произошло поверхность основной стяжки при заливке прошел гребенкой, хорошо загрунтовал, в смесь добавил микрофибру, втирал первый слой наливного пола шпателем.
По этим соображениям и решил включить прогрев практически сразу же. Даже думаю что нужно было черновую стяжку заливать на УЖЕ включенные трубы теплого пола.
Теперь уверен что при использовании современных материалов и применении правильной технологии ждать месяц перед укладкой керамогранита пока стяжка высохнет - пустая трата времени. Но ответственности давать такие рекомендации, оособенно для больших помещений, взять на себя не могу. Свой опыт считаю успешным.