NAV Покритикуйте, пожалуйста, схему отопления

Всем доброго времени суток.
В начале сентября планирую приступить к закупке материалов и монтажу системы отопления в деревянном доме(брус) размером 6.5х10 метров.
Местонахождение дома - Архангельск. Зимой иногда бывает до -35 градусов целыми неделями.
Отапливаемая площадь - в районе 60 кв. метров. 1 этаж(второй собираюсь делать в следующем году). Высота потолков - 2.7 метра.
В качестве котла хочу поставить "Бренеран-Акватэн"(11/01, по паспорту отопление до 200 кубометров). В качестве труб - полипропилен, диаметр 32(достаточен ли?), вместе с трубами куплю аппарат, варить собираюсь сам. Будет установлен насос, но хочется оставить возможность естественной циркуляции на случай продолжительного отключения электричества, для чего трубы буду делать с небольшим уклоном(вверх?).
Расширительный бачок(закрытый) будет находиться в котельной, как и насос.
Сама котельная - в виде пристройки к дому, в настоящее время занимаюсь ее утеплением..
В систему собираюсь заливать антифриз.
С количество секций в радиаторах и материалом радиаторов пока точно не определился(пока читаю форум).
Схема разводки довольно простая, но так как делаю подобное впервые, прошу общественность оценить и покритиковать. Файл прилагаю к сообщению.

 

Есть ощущение, что тему написал не в тот раздел.

 

По возможности ЕЦ познакомьтесь с соседними темами. ПП 32 вряд ли вас устроит для этого.https://www.forumhouse.ru/threads/60762/page-6#post-1819810
"Жиденькая" ЕЦ, похоже, не для вашего поморья...

 

Спасибо за помощь, решил отказаться от 32 труб в пользу сороковки.
Теперь бы еще определиться - армированные брать или нет и с какой толщиной стенок.

 

Купил ПП трубы, армированные стекловолокном, внешний диаметр 40.
На "отводки" к радиаторам взял трубы диаметром 25.
Сейчас вот сижу и думаю - чтобы работала ЕЦ, радиаторы должны располагаться под магистралью, или над ней?


И еще смущает момент - на маркировке труб написано, что у них Tmax=80 градусов, а Tmel=95
Это нормально?

 

Подающая магистраль над радиаторами. Если дом 1-этажный - под потолком. Обратная - под радиаторами. Если уровень котла ниже (?) приборов отопления - еще лучше. Насос - на обратке перед котлом.
А чтобы как надо работала ЕЦ, нужны большие диаметры и ст. трубы.
Одна из норм. таблиц по долговечности ПП труб в зависимости от Т и давления:

 

Хорошая таблица...расчёты скорее всего теоритические.
Жаль нет ...65гр х 25 х 1.5 бара. Это я к тому что приведённые мной условия применимы для большинства систем.

 

Спасибо большое за помощь.
Хочу уточнить: дом двухэтажный(второй этаж пока нежилой, в следующем году планирую "оживлять"), уровень котла немного(около полуметра) ниже уровня радиаторов.
Т.е. подающая магистраль и при естесственной и при принудительной циркуляции лучше располагать над радиаторами? Достаточно просто приподнять ее над радиаторами, или лучше под потолок(у меня опыт в этом деле - нулевой, а холода уже близки, надо собирать систему 8)

 

Конечно лучше под потолок. Чем выше все части системы (радиаторы, разводка) от котла, тем эффективнее циркуляция. С принудительной циркуляцией можно распологать трубы как угодно, но располагая трубы по "классической" схеме - с верхним "розливом", в СО частного дома добавляется давление ЕЦ. В большей или меньшей степени. Поэтому можно поставить насос меньшей мощности, а при отключении насоса может сохраниться сама естественная циркуляция. Как в теме уважаемого ВЕЗУН-а "Контрольная топка". Там перепад высот - 2этажа + подвал создает достаточно мощное давление ЕЦ. Которого "не ждали"..
Ваш второй этаж при оживлении может быть как с однотрубкой (труба, которая будет сейчас под потолком, может расположиться на полу 2-го этажа, с подкл. приборов низ-низ) так и с двухтрубной или вертикальной однотрубной, но обе - с подачей под потолком 2-го этажа или под подоконниками... Делать отдельную систему для второго этажа, со своим цирк. давлением, оставляя "бедствовать" первый - неразумно. Второй этаж должен добавлять давления первому. Поэтому эффективность ЕЦ в 2-3 этажных домах в разы больше, чем в одноэтажных.
Впрочем, насос (палочка-выручалочка для ...недоЕЦ) выручит всегда..

 

Очень рад, что спросил совета на этом форуме.
Иначе насобирал бы отопления, блин 8)
Спасибо огромное. Буду делать магистраль под потолком. Там и уклоны легче соблюсти, чем у пола - пространства для маневра больше.
А вот еще вопросы:

1. Подающая труба поднимается от котла вверх. Она должна заходить выше той магистрали, что под потолком, а потом спускаться вниз, образуя букву "П"? Или достаточно подняться до нее, там уголком 90 градусов перейти в эту магистраль, и далее с небольшим уклоном идти под потолком, опоясывая дом?
2. При магистрали диаметром 40, не будут ли отводки к радиаторам диаметром 25 маловаты?
3. Нужен ли уклон(у котла ниже, с противоположного конца повыше) для обратки?
4. Как подготовить и где расположить точку для залива теплоносителя в систему?(по логике- в верхней точке системы, но может я чего-то упускаю)
5. Судя по тому, что удалось прочитать на форуме, нормальное давление в системе - около 2.5 бар. Вчера в магазине(где купил "Бренеран"), при попытке купить манометр и клапан для группы безопасности, был огорошен продавцом , сказал он следующее: "Этот клапан на 3 бара, для вашей системы на дровяном котле это слишком много, вам нужно максимум на полтора". Продавец по шкале доверия у меня несколко ниже данного форума, поэтому решил уточнить здесь. Вот, собственно, и хотелось бы узнать - какое давление нормально для подобных систем? Готовая группа безопасности в сборе стоит неоправданно дороже, чем сумма отдельных частей для нее(в том магазине коллектор в сборе с манометром, клапаном и краном маевского стоит 3000, при том, что точно такой же коллектор на соседней витрине лежит за 350 рублей, манометр(который на вид даже получше- он покрупнее, шкала почаще) за 300, и клапан за 220. Крана Маевского только нет, но вряд ли он стоит 2000. Поэтому хочу собрать ГБ сам.

 

Да, примерно так. Если есть возможность, еще лучше разбить магистраль на 2 крыла, чтобы каждое "опоясывало" полдома. Тем же диаметром (40) К последнему прибору можно не заужать. В закрытой системе перед опуском трубы - автом. воздушник.

18мм (внутр.?) будет нормально.

Еще раз - уклон нужен для выпуска воздуха и полного слива системы. Чтобы быть спокойным насчет "полного слива" и нужен уклон обратки.

Нет, только снизу, вблизи нижней точки. Долив сверху в бачок - это в открытой СО на случай отсутствия давления в водопроводе.

С давлением будем ждать советов...

 

В пятницу начал прокладывать трубы. На фотках - вход подающей и обратной труб в комнату, граничащую с котельной, ответвление к первому радиатору(будет располагаться под окном), и пространство под сам радиатор.
Открыл для себя некоторые вещи: приятные и не очень.
Очень огорчило то, что варить трубы под потолком крайне неудобно. Единственным разумным выходом видится только избегание варки больших участков, а сваривание системы из сравнительно малых отрезков на полу, и лишь потом - приваривание их к уже проложенной части системы, но и тут не избежать варки на весу.
С другой стороны, сам процесс сварки достаточно прост даже для человека, впервые с этим столкнувшегося.

 

Многие уже не раз попались на этой кажущейся простоте (начиная от непропая и кончая заплавлением отверстия). Поэтому не расслабляйтесь и будьте внимательны. Переделывать будет гораздо сложнее.

 

Ну, от непропая стараюсь страховаться, контролируя, чтоб буртик на трубе был по всей окружности.
А вот про заплавление как-то не думал. Спасибо за совет, буду еще и его проверять по возможности.

 

Почти закончил собирать первую ветку отопления.
Параллельно фиксирую все в Sketchup.
Прикладываю скриншоты сделанного - общий вид первой ветки(розовая стена граничит с котельной, по вертикали размеры указаны между подающей и обратной трубой), и начало разводки труб в котельной.
Может кто цепким глазом чего заметит неправильного, что я мог пропустить.