Я не являюсь автором данной технологии (колодец Попова) - я лишь воплотил ее в жизнь. Лист оцинкованного железа 0.5 мм разрезаем вдоль получаем листы шириной 55 см, из них изготавливаем два кольца с диаметром 100 см и 80 см, сшиваем саморезами (клопами) резьбой в бетон, во внутреннее кольцо ставим 3 болтовых распорки , затем также сшиваем клопами внешнее кольцо и ставим внутрь опалубки 7 брусков для поддержание одинакового отстояния колец друг от друга . Заливаем бетоном - я заливаю смесью 4 щебня, 2 песка, 1.3 цемента не армируя (диаметр кольца мал, а толщины стенки достаточна что бы кольцо не раздавило в будущем). По ходу заливки бруски поднимаем . После того как кольца залили вставляем прутики арматуры для соединения с будущим верхним кольцом - получаем монолитную конструкцию. . Ждем 2-3 дня, снимаем опалубку, копаем, просаживаем кольцо с контролем вертикали уровнем, за 15-20 см от земли останавливаемся и повторяем заливку. Прошу прощения за орфографию, если понравилось - ставим палец вверх. вам не сложно - мне приятно .
На данных фото первые кольца будущего септика, залиты на бетонных ножах большего диаметра, что облегчает просадку колодца. На днях сфотографирую ход работы где один колодец уже 5 колец, второй 4 кольца.
Не армируя (диаметр кольца мал, а толщины стенки достаточна что бы кольцо не раздавило в будущем) По моему мнению здесь важна вертикальная арматура, так как при обустройстве колодца из бетонных колец слабое место - соединение, движение почвы отрывает кольца друг от друга и дает возможность проникновению в колодец грязной воды. Монолитный колодец тем и хорош, что он остается целым по всей вертикали. Кольца по горизонтали не раздавит, так как бетон работает на сжатие, а арматура на разрыв. Надеюсь ваших "прутиков" окажется достаточно, чтобы сохранить целостность соединений. Удачи!
+ Стоимость, монолитность, возможность возведения в одного, знаю из чего он сделан (ни кто опалубку маслом не мазал и бетон хим добавок не давал _ критично для колодцев с питьевой водой), цемента в бетоне сколько надо. - уходит время на ожидание набора прочности каждого кольца, при нарушении технологии - многие вышеуказанные плюсы аннулируются, если руки плохо знакомы с мужскими инструментами ... это не для вас. P\S - деньги решают многие вопросы - но у многих не так много денег - поэтому такие люди решают вопросы подобные вышеописанному колодцу.
Я бы добавил в плюс то что при строительстве ничего вокруг не нарушается, без заезда техники, возможность постройки в ограниченном пространстве
Продолжение темы будет? Тут указано что ТС делает колодец для септика, т. е. сливной ямы, а для питьевой воды есть опыт сооружения? До скольки метров можно копать колодцы подобным способом? Есть ли какие то опасности в подобной конструкции? У меня вообще много вопросов) Раду буду получить ответы. Спасибо.
Ввиду того, что прошло уже полтора года после последнего сообщения, похоже никого эта тема не интересует. Попробуйте обратиться к ТС в личку.
Сделал в прошлом году колодец по методу Попова. Получилось нормально. Было несколько ошибок и доработок, в итоге: 1. Метод отличный, имеет право на жизнь, особенно там, где техникой не подъехать. 2. Если докопаетесь до плывуна в щель между ножом (начальная заливка с остриём) и следующей заливкой хлыщет вода и мешает копать. Но нож нужен, чтобы ровно поставить кольца из оцинковки. 3. Желательно, чтобы нож не выходил снаружи за плоскость кольца. Если выходит - лишнее лучше сдолбить, т. к. когда остриё шире, колодец перекашивается. 4. Делал кольцо диаметром 1,2 м, заливками по 1,2 м. Полёт нормальный, но два замечания: 4.1. Наружную опалубку распирает бетоном и она сама принимает правильную форму цилиндра, даже если жестянка тонкая. Смело скрепляйте два стандартных листа оцинковки по длине залёпками 4х15 мм. Нахлёст листа 5 см, шаг заклёпок - 10 см. Никаких болтов, с ними лишь морока! Для распалубки заклёпки срезаете болгаркой. Оцинковку смазать маслом перед заливкой, не густо, но по всей поверхности. 4.2. Внутреннюю опалубку распирает внутрь, кольца не спасут от потери геометрии. Необходимо прикрепить внутри внутреннего кольца опалубки деревянные брусочки 40х40 длиной 90% высоты опалубки (при высоте 1,2 м не менее 1,1 м - шурупами через шайбу. Шаг 30 см. Они будут препятствовать выпучиванию опалубки. 4.3. Два кольца лучше заказать (или сделать самому) из арматуры d=8 мм по типу "колесо с 8 спицами". Чтобы разбиралось - спицы из d=8 мм скрепляются болтом в центе "колеса" через приваренную в торец "спиц" шайбу. Кольцевую арматуру d=8 мм гнём/правим на шаблоне из ДСП/досок и не свариваем (не замыкаем) жёстко), а скрепляем концы болтом через шайбы, приваренные к торцам по типу ушек замка. С этими шаблонами лучше помучиться, но потом, если всё точно, проблем вообще не будет. Вместо шайб можно взять ушки для среднего/малого замка. Стоимость/трудоёмкость такая же, как у шаблонов из дерева/фанеры, но снимать проще, не надо чистить и всё видно в процессе. 4.4. Кольца чередовать - верхнее приследующей заливке - нижнее. Это, чтоб размеры совпадали. 4.5. Верх заливки бетоном очень желательно должен быть вертикальным. Так проще выставлять внутреннюю опалубку. Наружную можно не среплять по всей высоте заклёпками, остпаить 60 см не заклёпанных и надеть на бетонное кольцо, закрепив потом в обхват нейлоновым багажным ремнём с храповым натягом (такими на груз на прицепах крепят). После, как закрепили наружное кольцо на бетоне, доклепать нижние заклёпки. Нижнее расстояние между цилиндрами опалубки, как и советует Попов - выставить кирпичиками. Верхнее - деревянными шаблонами. Обрезок доски с двумя пропилами через 120 мм надевается сверху на два кольца. Аримровать обязательно - 8 вертикальных прутков d=8 мм. Если колодец глубокий - 10..12 прутков. Без армирования нельзя - колодец "срежет" между заливками и вас похоронит. Видео, как делал первый колодец Второй не закончил, видео позже.