Строю дом из газобетона 7*11,5, есть много вопросов

Итак, стройка в разгаре. Собирался долго, вначале думал сделать каркасник на УШП, в итоге пришел к совсем к другим материалам и размерам дома.
На сегодняшний день:
1) Выкопана траншея - прямоугольник примерно 6,8х11,3, вниз от метра до 1,3 вверх от 14 см до 55. При рытье траншеи немного накосячили с уровнем, и нижний горизонт не горизонтален, но перепады небольшие, см. 20 по дальним углам. Грунт в основании - то, что у нас называется опокой, это камни и твердые заполнители, в некоторых местах ковш у бобкета не мог прогрызть, чуть не поломали. Общие усредненные характеристики ленты - высота 140 см, ширина 40, армирование в 5 рядов 14-й арматурой.
2) Грунт из ленты засыпан в центр. По объему им можно заполнить внутренний периметр ленты под завязку, даже будут излишки. Изначально планировались полы по грунту.
Бетон еще не залит, планируется через 2 дня. Сегодня мне отдали за долги плиты ПК-63-15. Плит много, поэтому решили не возиться с полами по грунту, а перекрыть цоколь плитами. К слову, между этажами тоже лягут плиты, всего два этажа, перекрытие холодного чердака - дерево.

Поскольку плиты, как я слышал, не любят влажности, открылся вопрос - делать ли продухи? Проблема в том, что количество грунта в ленте избыточно, и вывоз выйдет в сумму денег. Какого расстояния от насыпного грунта внутри ленты до плиты перекрытия будет достаточно, чтобы вентиляция через продухи была эффективна?

Как вижу я: грунт застелить парогидроизоляцией, например п/э пленкой, подсыпать сверху тем же грунтом несколько см, чтобы она надежно там лежала, оставить от уровня грунта до плиты 10-15 см расстояния и сделать по периметру 6-8 гильз из канализационной 110 трубы для организации продух.
Плиты хотел положить прямо на ленту, если удастся залить ее с минимальными перепадами, а поскольку ложить их все равно на раствор, он должен сгладить локальные перепады.
Можно ли вообще отказаться от продух и при соблюдении каких условий? Ну и вообще, покритикуйте все остальное.
Фотоотчет будет.

 

Залился. Погода стоит летняя, днем до 30 градусов в тени. Посмотрел прогноз - температура выше 20 будет неделю. Достаточно ли 7 дней созревания бетона при такой температуре, чтобы перекрыть его плитами ПК?

 

Стройку пришлось притормозить в связи с человеческим фактором, а теперь и с похолоданием.
На сегодняшний момент залита лента с продухами, вывезен лишний грунт, уложена канализация, подвод воды.
В несущей стене первого этажа, на которую лягут плиты перекрытия, будет большой проем, фактически от пола до потолка, в проеме будет установлена конструкция из ПВХ или алюминия, совмещающая в себе оконный и дверной проем, по сути большой пластиковый балконный блок. Размер конструкции 4,5 (длина) х2,9 (высота) метра.
Получается, что на пролете 4,5 метра плиты перекрытия и стены второго этажа будут лежать только на армопоясе. Мне думается, что такая конструкция может рухнуть вместе с плитами на голову.
Что лучше сделать - залить колонны по краям проема, выложить их из кирпича или увеличить толщину армопояса?

 

Вот, схематично

 

Итак, возвращаюсь к теме.
За время строительства многое было пересмотрено, поэтому начинаю повествование фактически сначала.
В настоящее время готова коробка дома внутренними размерами 6х10,7, толщина стенового блока 375 мм (ГРАС D500 B3,5), т. е. по наружке - 6,7м х 11,4м, 2 полноценных этажа, площадь каждого "в черновую" около 65 м2, планирую в чистую получить около 120 метров в доме + терраса не менее 60м2.
Началось все с Бобика

 

Поверх траншеи поставили опалубку, навязяли арматуры и залили насосом. Ширина ленты получилась около 45 см. Грунт опока, пучения и выдавливания фундаментов в нашем поселке не встречал, УГВ очень низкий, колодцев не бывает в принципе, вода со скважин на 70-100 м.

На вязку арматуры и изготовление опалубки нанимал бригаду. Сделали нормально, но армировку в углах связали нахлестом. В моем случае терпимо, т. к. подвала нет, и опять же грунт практически идеален для строительства. На опалубку использовали натурально дрова - старые доски от разобранного дома, которые еще не успели сжечь в печке.
Цоколь ушел в зиму перекрытым плитами, на которые был установлен весь материал стен первого этажа

Пачки с блоками были расставлены так, чтобы между ними можно было провести замер диагоналей.

 

Начиная с зимы, искал бригаду для кладки стен. Проверенные были заняты до лета, непроверенные приезжали, составляли сметы и... пропадали. Забегая вперед, надо отметить, что пропадали, вплоть до возведения кровли, именно русские бригады. Казахи, узбеки и таджики появлялись по первому звонку, работали без перерывов и обеда, иногда косячили, но переделывали брак без лишних вопросов.
Посчитав стоимость цоколя из кирпича руками каменщика, который также пропадал на несколько дней, решил залить его бетоном. М-200 я покупаю по 3000 за куб с доставкой, насос для меня обходится 7 т. р. Из старой ОСБ за два дня слепил опалубку и залил по маякам цоколь. У цоколя было 3 задачи - поднять уровень ГБ кладки от земли, закрыть торцы плит, выровнять фундамент, в котором перепад составил на середине одной стороны до 6 см.

 

Цоколь заливался в последние дни апреля, чтобы на майских праздниках выставлять первый ряд. Поскольку вечная динама с бригадами мне надоела, решил ставить стены сам.
С 1 по 9 мая был уложен первый ряд на ЦПС. После ошибки с лазерным нивелиром ставил по гидроуровню. Наиболее простой способ - укладка маячных блоков и последующее заполнение между ними по трехметровому правилу.

Перепад между блоками не превышал 0,5-1 мм на весь периметр. Первый ряд - самый сложный.

 

К сожалению, фотографировать время и желание не всегда были, поэтому что-то показать уже невозможно.
Первый ряд проармирован вкруговую десяткой в две полосы, с отступом каждой по 5-6 см от края, штробы делал циркуляркой примерно 3,5х3,5 и заполнял ЦСП (с фейри). Все поверхности, включая штробы и стены после рубанка, мылись кархером или шлангом через пистолет под напором из насосной станции.
Последующим армировался лишь подоконный ряд, но не по кругу, а под окнами, с заходом по 80-90 см на стены. На втором этаже аналогично - первый и подоконный.

 

Через некоторое время понадобились леса. Обошелся вышкой Тура

В начале июня стены 1 этажа были возведены, приступил к армопоясу. Реализовал таким образом:
Над проемами вышележащий блок держится металлом - швеллер 10 или уголок. В ход пошло все, что лежало без дела. Уголки или швеллер врезались по центру блока, сверху опалубка снаружи из 10 см блока, далее 50 мм пенопласт, внутри опалубка из фанеры

Высота пояса 375 мм, ширина 225, армировка - три прута 14 снизу и три сверху.

 

Закинул на армопояс плиты. Пояс выполняет одновременно функцию несущих перемычек - например, в одном участке плиты лежат прямо над оконным проемом шириной 2,1м. Вначале переживал, как бы не обрушилось, но запас по расчетам солидный, поперечная армировка также выполнена расчетно - расстояние между хомутами около 1/2 от высоты пояса над проемами и в приопорной зоне, арматура периодическая 8.
Приступаю к стенам второго этажа. Вокруг плит выкладываю блок 250 высотой, по ширине обрезан по месту.

Плит на одну меньше, чем на первом этаже, там будет лестница. Для замоноличивания излишков проема уложены 4 шт 18-х швеллера (вместо двух 22-х).
Фото строительства второго этажа почти не делал (или не могу найти).
Армопояс второго этажа заливал без пенопласта, снаружи опалубка - блок высотой 250 шириной 150 мм, изнутри фанера. Заливал к похолоданию, в октябре, в связи с чем упихал в пояс греющий кабель на киловатт с небольшим. Толку от него с такой мощностью не много, но все равно бетон успел набрать безопасную прочность. Арматура 12, три снизу, две сверху, к хомутам прикручены шпильки 10, нижний конец шпилек загнут на 30 градусов, чтобы не проворачивался в бетоне, верх замотан стрейчем. Залито насосом.

 

Все работы по стенам, перекрытиям, разводке канализации и проч, выполнялись одним человеком, т. е. мной, с применением подъемной техники (кран, бетононасос).
Рабочая сила привлекалась на изготовление опалубки фундамента и вязку его арматуры, а также на изготовление стропильной системы и кровельное покрытие.
Холодный чердак:

Дом законсервирован до весны:


Строительный беспорядок на 1 и 2 этажах:

 

Планировка - 1 этаж - санузел, гардеробная, кухня-гостиная.
2 этаж - три комнаты и санузел. Планировку надо выдернуть из 3d home.
Высота потолков - 1 этаж сейчас >3,2м, из них около 20 см уберется утеплением снизу и стяжкой с теплым полом, 2 этаж - 2,87 примерно, их них 7 см уберется стяжкой с теплым полом, и на обоих этажах натяжной потолок минус еще несколько см.
Перегородки второго этажа - гипсокартон, на первом поставлю на ребро газоблок (20 см).
Срок строительства стен двумя руками - с 27 примерно апреля 2016 года по 14 октября (залил армопояс). Работал далеко не каждый день, рекорд кладки нижних рядов - 3,5 часа на полный ряд (35-36 м. п.), верхние ряды (особенно под армопояс) как минимум вдвое дольше и тяжелее.
Переезд планируется в текущем году.

 

Толщина клеевого шва на 1 этаже - 1,5 мм, перепад по стенам в просвете трехметрового правила - до 3 мм. Второй этаж делал быстрее, т. к. торопился, там перепад по правилу в паре мест чуть больше - до 5 мм (локальный, можно снять рубанком). Одна стена дома на всю высоту завалилась наружу на 1-1,5 см, т. к. работал без отвеса по пузырьковому уровню, который уронил и не проверил вовремя).
В целом все, можно сказать, в идеале, несмотря на незначительные отклонения, периодически попадающиеся вертикальные пустошовки и не в единый уровень сложенные плиты ПК.
Насчет самого материала: на первый этаж завез весь объем примерно в декабре 15-го, блок был нормального качества, хотя и попадался иногда битый, со сколами и трещинами. Вторую партию вез уже в июле - качество было много хуже, какие-то непромесы, много диагональных трещин, от которых блок разваливался на две части в руках, геометрия отличалась в худшую сторону на пару мм, на четверти примерно блоков были значительные рытвины до нескольних см в глубину. Особенно плох был блок 375 мм высотой 250, его брал всего две вроде пачки, он практически весь был с браком.
Последнюю партию привезли уже нормального качества, но большинство в двойной упаковке, т. е. перепак. И кажется, последняя партия была прошлогодней, если судить по номерам на внутренней упаковке.

 

Буду рад поделиться с коллегами примененными решениями, инструментом и способами строительства. Советы и мнения крайне приветствуются.