Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи

В этой теме постепенно постараюсь показать различную мебель. Это, прежде всего различные тумбы, столы, полки для обустройства мастерской, а так же мебель, изготовленная в этой мастерской для дома и дачи. Некоторые вещи уже были в других темах, поэтому повторять не буду и ограничусь ссылками на тему. Складной переносной стол #62, фасады для кухни #70, вытяжка #37, и встроенный шкаф #46.

Так как мастерская есть всего пару лет, сейчас настал тот революционный момент, когда по-старому уже нельзя, а по-новому еще ни как не получается. Причин тут несколько и прежде всего на все не хватает времени. Если плотно заняться только мастерской придется бросить другие важные дела, которые иногда важнее. Катастрофически не хватает места, но если нарисовать все на листочке в масштабе, то получается так много места, что даже удивительно. Осталась мелочь выкинуть из мастерской весь материал, который стоит вдоль стен, сделать мебель и расставить все, как на картинке. Постепенно к этому иду.

Лед тронулся. В эти праздники устав от круглых окон решил избавить себя от основного источника пыли (ну не совсем конечно, однако сильно уменьшить её распространение по мастерской) и сделать стол для торцовочной пилы. У меня это один из самых используемых инструментов, а так как даже с подключенным пылесосом пылит больше чем все остальные, пришлось сделать стол с закрытым коробом, в котором остается основная масса опилок. В теме Оси возможные решения данного вопросы бурно обсуждались, но в данном случае использовал только идею. Конструкция рождалась в процессе с оглядкой на имеющийся материал. Сказать, что пыли нет совсем нельзя, но её стало меньше в разы.

Материал для стола применялся самый различный. Использовал по максимуму то, что было в мастерской. Короче все, что «нажито непосильным трудом». А именно ДСП 16 и 8 мм, ламинированная фанера 9 и 12 мм, доска березовая и сосновая, поликарбонат, ДВП, конфирматы, саморезы разные, шпильки 18GA 16 и 20 мм, плоские шканты, морилка ХМ 8000/72 черная, регулируемые мебельные опоры 8 мм, футорки с внутренней резьбой м8 длиной 18 мм, роликовые направляющие 400 мм, ручки мебельные – ракушка, два вида колес со стопорами и без по 2 шт, клей Титан Д3, герметик силиконовый, патрубок для подключения быстросъемного соединителя 100 мм… Процесс еще не закончен и думаю, к этому списку добавится различная доска, фанера, ДВП, морилка и лак. Из покупного для проекта сейчас были только колеса, регулируемые мебельные опоры, футорки, роликовые направляющие 400 мм, патрубок для подключения быстросъемного соединителя 100 мм.

При проектировании стола основные требования избавиться по максимуму от опилок. Обеспечить возможность подключения стружкососа. Зафиксировать
торцовочную пилу на столе и удлинить упор. Сделать дополнительные выдвигающиеся опоры с ограничителями. В результате каждая опора выдвигается на 700 мм и при раздвинутых опорах ширина стола 2400 мм. Тумба должна быть на колесах и с ящиками разной высоты. Высота тумбы 850 мм, длина 1000 мм, общая ширина 730 мм. Максимально использовать имеющийся материал. От этого такой разный набор материалов. Зато вдоль стен его стало меньше и приятно видеть, то что стояло мертвым грузом и занимало место теперь приносит пользу.

По инструменту. Традиционный набор электроинструмента. Из приспособлений циркуль для ленточной пилы и фрезерный стол. Из ручного инструмента это карандаш, угольник, линейка, малка, молоток, рубанок, разметочный рейсмус, сверла по дереву и сверло фоснера 12 мм, коронка 114 мм, рулетка. Вроде все.

Сверло фоснера появилось в процессе работы. При закручивании футорка скалывала край фанеры и поэтому оптимальным оказался следующий алгоритм работы. Сверлом 2 мм в нужном месте сверлил сквозное отверстие, делал с нужной стороны зенковку сверлом фоснера глубиной 0.5- 0.7 мм., а затем сверлом по дереву с двух сторон делал отверстие до половины заготовки. Так получался ровный и без сколов край отверстия под футорку. При вкручивании футорки имеющийся на ней бортик, за счет зенковки, был вровень с поверхностью.

Коронкой сделал отверстие для установки патрубка для подключения быстросъемного соединителя.

Вот так было до изготовления стола для торцовочной пилы.

 

Начало реализации идеи со столом для торцовочной пилы. было еще до нового года. Нарисовал маленький эскизик с приблизительными размерами без особой детализации. Собственно этим и ограничиля. В процессе изготовление старался придерживаться основных размеров и это удалось, но в основном смотрел на имеющийся материал. Некоторые идеи появились в процессе изготовления и сильно отличаются от рисунка.

 

Буду следить за Вашей темой, но что-то мне подсказывает, что покупной стол для торцовки более универсальный. Я свою таскаю периодически вместе со столом, и это очень удобно. Две ходки и станок в нужном месте. Раскинув лапы-опоры получаем регулируемый по высоте стол под три метра в любом месте.
Мне в голову приходила мысль, что стоило бы изготовить щиток перед раструбом стружкоотвода, и Не более. Пыль снизу просто регулярно удаляю тем же пылесосом.
Пылесос реально сосет лучше, если его воздухан продавать компрессором. Это решает многое. Сейчас задумался, и понял что инструмент номер 1 у меня пылесос, а номер 2 - компрессор. Торцовка - номер 3.

 

Первый этап это сборка корпуса тумбы. Верх и низ сделан из различной доски, стоявшей вдоль стен. С выбором материал особенно не напрягался и взял подходящий по длине и толщине. Острогал, напилил на торцовочной пиле в размер, ламельнам фрезером сделал пазы под плоские шканты и собрал каркас. Сборку делал на ровной поверхности, в качестве которой использовал кусок ламинированной фанеры. Клей Титан д3 и при стягивании струбцинами следил, чтобы каркас не выгибало. Время прессования клея 20- 25 минут.

Пока сох клей разметил и отрезал необходимые куски ДСП для двух боковых и центральной стенки. Центральная стенка на 18 мм уже чем боковые и на 20 мм ниже. Она является опорой для верха тумбы. Так как лента для оклейки кромки ДСП отсутствовала, а оставлять кромку не закрытой не хотелось, сделал из обрезков рейки 7х16 мм. Эти рейки приклеил на переднюю кромку и зафиксировал микрошпильками. На центральную стенку сделал дополнительно рейку 10х30 мм и закрепил по той же схеме. Рейка эта понадобилась из-за того что задняя стенка корпуса сделана из пяти кусков ДСП 8 мм и на ней сделана стыковка. Можно было стыковать и без этой рейки, но тогда закрепляющие саморезы оказывались слишком близко к краю листов. Решил подстраховаться.

На фрезерном столе сделал выборку 10х8 мм по задней кромке боковых стенок. Затем разметил и прикрутил на стенки роликовые направляющие.

Пока все это делалось, высох клей и можно приступить к сборке тумбы.

На дно под колеса приклеил полоски ДВП примерно 90х430 мм. и закрепил степлером. Эти подкладки выступаю на 10 мм за пределы дна, и являются опорой для боковых стенок при сборке. Так их не нужно держать и проще позиционировать.

На продольные доски дна, со смещением к центру, приклеил усиливающие бруски 20х40 мм. и закрепил саморезами. Их не видно с фасада, но дно при этом более жесткое.

Прикрутил колеса, проверил, чтобы они свободно вращались вокруг оси, и приступил к окончательной сборке корпуса.

На боковых стенках разметил и просверлил отверстия под конфирамты. Конфирматы использовал только потому, что давно лежат и куда-то их нужно применить. Покупал лет пять назад для сборки шкафа купе с дверками жалюзи от Рехау, но оказалось, что саморезы 5х70 держат гораздо лучше. Вот они и остались без применения. Так обошелся бы саморезами.

Сборка очень простая. Просверлил 26 отверстий и скрутил все стенки. При сборке стенки фиксировались с помощью самодельного уголка из доски и пары струбцин.

Далее из обрезков ДСП 8 мм напилил необходимые кусочки и сделал заднюю стенку. Как оказалось хорошо, что использовал достаточно толстый материал 8 мм, так как в дальнейшем на него крепился каркас короба для опилок и опора задней стенки короба для опилок. Этап с изготовлением тумбы пока был завершен. Приступил к изготовлению столешницы.

 

О! Посмотрим, поучимся, повпитываем!

 

Столешница. Это отдельный элемент, который крепится к тумбе саморезами. С тумбой столешница связана только из-за конструкции короба пылеудаления. Была мысль сделать короб съемным, но пришел к выводу, что нет смысла в таком усложнении конструкции. Поэтому короб пылеудаления крепится к тумбе и столешнице саморезами и при желании короб можно снять. Размеры столешницы 1000 на 450 мм высота 68 мм. Состоит из верха, низа и внутреннего каркаса с выдвижными полозьями. Выдвигаются на 700 мм. Материал ламинированная фанера 9 мм.

Стоит добавить, что ламинированная фанера просто была в наличии и стояла, занимала место. Хотя, работать с ней мне нравится, у этого материала есть свои особенности, которые приходится учитывать. Легко скалывается край при закручивании футорки и для склеивания необходимо снимать ламинированный слой.

Выдвижные полозья хотел сделать из профильной алюминиевой трубы 20х40х2 мм, но подумав, решил, что из двух слоев фанеры 9 мм будет не хуже и тратиться не нужно. Кроме финансовой составляющей возникали проблемы с креплением дополнительного упора. Проблема маленькая, но с полозьями из фанеры её просто нет.

Нарезал по размеру верх, низ, полосы для каркаса и полозьев. Заготовки для полозьев пропусти через рейсмус, сняв 0.5 мм верхнего слоя. На верхней и нижней частях снял ламинирование на фрезерном столе.

Полозья склеил и дополнительно, чтобы не ждать пока высохнет клей, пристрелил шпильками 16 мм. К полозьям шпильками пристрелил упоры полозьев. К центральной направляющей пристрелил ограничители вылета. Они не позволяющие вынуть полозья из столешницы. С учетом ограничителей вылета и упоров в столешнице остается примерно 200 мм полозьев. Сделано это для того, чтобы минимизировать провисание боковых опор. Фиксаторы полозьев зажимают их ближе к концу, прижимая к основанию. Это тоже сделано для минимизации провисания боковых опор.
Внутренний каркас состоит из шести направляющих, по 3 с каждой стороны и четырех выдвижных полозьев, по 2 с каждой стороны.

К дну столешницы на клей и шпильки закрепил наружные направляющие. Собрал пакет из направляющих и полозьев, стянув его струбцинами. Измерил расстояние между внутренними направляющими. Вырезал поперечины и собрал внутреннею часть каркаса, скрепив её шпильками. Каркас это две внутренние направляющие и поперечины. Намазав низ внутреннего каркаса клеем, вставил его на место и пристрелил шпильками к дну. Вынул центральную разделительную напрвляющую, намазал клеем, вставил на место и пристрелил шпильками к дну.
Проверил ход выдвижных полозьев, подогнал высоту, поставил заглушки с обратной стороны полозьев и приступил к установке крышки столешницы. Крышку ставил без клея на саморезы 2.5х25 потому, как решил подстраховаться, дабы не пришлось ломать столешницу, если что пойдет не так. Разметил и просверлил отверстия сверлом 1.5 мм (без засверливания можно расколоть направляющую), затем зенковка отверстий, сборка на несколько саморезов и проверка хода полозьев. Прикрутил столешницу к тумбе.
Установил торцовочную пилу на стол, поставил задние ограничители смещения пилы поперек стола и боковые ограничители смещения пилы вдоль стола. Снял крышку и просверлил отверстия под футорки для фиксации полозьев. Закрутил футорки, поставил верхнюю часть на место, окончательно прикрутил на все саморезы. Проверил ход полозьев и приступил к изготовлению боковых опор с ограничителями.

Боковые опоры двухслойные из фанеры 9 и 12 мм. с футоркой для фиксации ограничителя. В собранном состоянии часть из 12 мм фанеры стоит на столешнице, а часть из 9 мм фанеры крепится к полозьям на конфирматы. Между собой эти части закреплены на шпильки 20 мм. Высоту опор определил, поставив уровень на столик тоцовочной пилы и измерив, расстояние между столиком и уровнем. Просверлил отверстие под футорку и установил её на место. Разметил и просверлил отверстия под конфирматы в торцах полозьев. Конфирматами притянул боковые опоры к полозьям.

Из обрезков сделал боковые ограничители. Примерно 100х70 мм. На фрезерном столе в боковых ограничителях сделал паз фрезой 8 мм. Это позволяет свободно выдвигать и убирать ограничители. Фиксируются ограничители мебельными опорами 8 мм. Избавился от вращения ограничителей. Из обрезков вырезал полоски и, выровняв ограничители по угольнику, пристрелил полоски к боковым опорам.

 

Спасибо. Согласен с вами. В условиях стройки покупной стол несомненно удобней. Мне же в мастерской носить торцовочную пилу не нужно. Она сейчас стационарно стоит на своем месте. С окончанием стола появится возможность передвигать по мастерской, да и выдвижные опоры очень удобны. Штатных опор явно не хватало. Так же будет много ящиков, что тоже нужно.
Пылесос, да работает. Есть хороший, но он собирает только пыль из штатного патрубка, а достаточно много летит в сторону. Поэтому и затеял этот стол. Пока не доделан до конца и пилил не много, но уже значительно лучше чем было.

 

Пару лет назад делал себе тумбу под телевизор из карагача.

 

Предусмотрите, чтоб пила двигалась вправо и влево по столу (желательно по направляющим, чтоб обеспечить прямой угол относительно лап), а на раздвижные лапы поставьте дополнительные ограничители, чтоб ограничители поднимались на пару см вверх, когда это нужно и опускались вниз. С ними удобно делать калиброванные по длине заготовки. Обозначенное движение пилы служит для этой же цели. штатные лапы ни о чем. Настилал паркетную доску (метра 3 в длину) и плинтусил - отсюда опыт. Если не понятно, скину вечером фото.

 

Чтобы пила двигалась мне не нужно. Наоборот фиксировал в центре стола, но она свободно снимается, если нужно. Это же столярка, а не стройка. Максимальные доски которые будут 2000 -2500 мм и то это редкость.
Штатные опоры, согласен, ни о чем. Хороши при работе с досками до метра. Опора сейчас выдвигается на 700 мм., и с учетом стола получается, что опора отодвинута от места реза 1100-1200 мм. Для досок длиной 2500 это более чем достаточно. Раздвинув опоры получаю стол шириной 2400 мм. Ограничители показаны на фото выше.

 

Далее приступил к изготовлению дополнительных упоров. Все та же фанера. Старался максимально использовать обрезки. В процессе изготовления появилась идея использовать часть упора в качестве конструктивного элемента короба пылеудаления. За пределы стола торцовочная пила выступает на 280 мм. Поэтому удлинил боковые части упоров и вынес их на 300 мм за пределы стола. Так же подумал, что на этом упоре будет собираться много опилок. От этого нужно избавляться. Поэтому упор и основание дополнительно скрепил уголками. За счет этого усилил упор и обеспечил угол 90 гр. В дальнейшем на эти уголки закрепил накладки из ДВП по которым опилки скатываются в короб пылеудаления.

На фрезерном столе в упорах прорезал сквозной паз фрезой 8 мм для дополнительных ограничителей длины. Закрепил уровень на столике торцовочной пилы струбцинами. Притянул к уровню упоры и закрепил их саморезами. Сделал и поставил на место накладки. Накладки выступают за пределы столешницы на 20 мм.

Изготовил дополнительные регулируемые ограничители длины для упоров в виде буквы «Т». Верхняя часть буквы «Т» удерживает угол 90 градусов при перемещении ограничителя по упору.

 

Вот смотрю фотку, Где стол с боку виден и думаю, Куда стружка будет деваться? заполнять пространство за столом? пила то с протягом!

 

Так во втором сообщении эскиз же есть. За столом будет размещен конусообразный бункер, к нижней части которого можно подключить стружкоотсос.

 

Тормоз (я)! Все грамотно!