Galmet KWR-11

Если плохая тяга - то наверное может наружу выходить из воздуходувки, так как только там есть щель.
Из дверц не должно, если конечно они закрыты и там уплотнение не нарушено

При растопке у меня наблюдается кратковременный выход дыма из задней части котла - места откуда выходит ручка шиберной заслонки, там небольшая щель, т. к. диаметр отверстия несколько больше диаметра ручки. Выходит как правило совсем немного и в течении ну может полминуты.

Если дымит прямо в нормальном режиме работы - ищите щели, проверяйте тягу.

 

@Sergeslink, да приточка норм. Разобрался, дверца топки немного криво прижималась, выровнял, подтянул, теперь нормально, не дымит)
Раньше была обычная колодезная печь, поэтому опыта эксплуатации котлов и вообще водяного отопления нет, может это нормально, но раз в трое суток приходится добавлять воду, т. к. давление в системе понемногу падает. протечки исключены, все проверено на несколько раз. Подскажите, кто знающий. Система закрытая. В рабочем состоянии держу 1,5 бар.
Еще хотел спросить, есть ли оптимальные значения времени продувки на режиме поддержания и периодичности, мощности продувки, или это сугубо индивидуально, подбирается в ходе эксплуатации? Просто свободного времени очень мало и экспериментировать особо некогда)
Может еще есть советы по экономичной эксплуатации котла. Буду рад любой полезной информации.

PS В целом пока работой котла доволен. У коллеги по работе стоит российский котел, он им не доволен)

 

@PoulKo, отдельный респект тебе. Перед первым запуском прочитал твои посты несколько раз)

 

У этого котла 1,5 бар - это максимальное давление (до 17 кВт), на своем держу 0,5 на холодном, на горячем - доходит до 1, предохранительный клапан на группе безопасности - на 1,5 бар.

 

Всем здравствуйте. ребята подскажите куда нужно зацепить проводки от датчика выхлопных газов.

 

Фотку приложил, датчик подключается где подписано "czujnik kominowy", т. е. левая (на фото) планка контактов, на ней два самых правых.

 

Спасибо нашел.

 

В конце прошлого отопительного сезона моя кирпичная печная труба, служившая верой и правдой много лет, как-то резко перестала выполнять свои функции. Тяга стала совсем плохой, дым шёл из всех щелей (о существовании которых я и не подозревал ранее). Благо дело было весной и топить оставалось совсем немного, да и в этой комнате уже был запланирован ремонт.

Попытка прочистки показала что труба забилась примерно на уровне утеплителя кровли, т. е. в зоне где тёплая мансарда переходит в холодную "наружу". Забилась реально хорошо, чтобы пробить "пробку" долбил сверху куском арматуры, еле раздолбил. Чем же это я таким топил интересно... Основное топливо - это конечно уголь, но немного сжигал и всякий горючий хлам-мусор, типа пластмассы и старой обуви.

Но это всё не особо важно, так как ещё до этого было решено как-то котёл убрать из кухни, ну или хотя бы отгородить. Ибо от него много грязи (зола, уголь), которая разлетается и растаскивается по всему дому.

В итоге, как и собирались сделали ремонт, котёл перенесли из середины дома к наружней стене, развернув на 180 градусов. Как бы поставили напротив того места где он был. Поставили в отдельной комнате 1,5 метра на 1,2 метра. Тесновато, я бы сказал что 1,5 метра - это минимальная длина комнаты, в которой может стоять такой котёл и при этом возможно как-то развернуться для топки и прочистки человеку худощавого телосложения. Дверь в комнате напротив котла, так что если становится совсем тесно, то можно и открыть

Новое место установки потребовало нового дымохода. Было принято решение использовать сендвич-трубы внутренним диаметром 150 мм. Трубы взял новосибирские, производства Сибэнерготерм. У нас в городе в продаже только толщиной 0,5 и 0,7 мм, пришлось собирать из них. Ещё была проблема перехода с квадратного выхода котла на круглую трубу. Решилась с помощью сварщика: купил железную трубу на 150 (специальная, с заужением, хорошо соединяется с нержавейкой), её вварили в уже имевшуюся у меня квадратную насадку, которая использовалась на предыдущем месте установки котла.
Итак, на выход котла одевается эта насадка с ввареной в неё трубой, эта конструкция проходит сквозь наружную стену, на неё одет сендвич-тройник с конденсатоприёмником, на тройник сверху пошли сендвич-трубы на общую высоту 5,5 метра, венчает конструкцию дефлектор. Тройник и первая труба толщиной 0,7, последующие - 0,5. Труба идёт на расстоянии порядка 7 см. от стены, пересекает кровлю (металлочерепица, утеплителя там уже нет). Труба до кровли идёт в подсобном помещении - кладовке. Общая высота трубы от пола порядка 7 метров.

Что в итоге. Тяга отличная, видимо высоты трубы и диаметра хватает, а если дует ветер, то вообще сумасшедшая тяга. Конденсата нет. Ну либо он не стекает. В общем, из трубки конденсатоприёмника ничего не капает, на крышке следов конденсата не обнаружено. Трубу ещё не чистил (вроде надо в середине сезона чистить), пока даже не представляю как это делается.

В комнате с котлом была устроена приточка и вытяжка. Так что теперь всё по науке А в старую трубу вывел вентиляцию из кухни, санузла и топочной.

 

"оптимальные значения времени продувки на режиме поддержания и периодичности, мощности продувки, или это сугубо индивидуально"

По моим так сказать ,*эксперементами* ставил продувку в режиме поддерж. На разные параметры температура не повышается, только зря горит уголь (по моим соображениям продувка нужна только при мелком угле или даже пыли, чтоб оседал на зольник) уголь у меня достаточно крупный, ложу сперва камушки и засыпаю мелочью.
Продувку убрал совсем. Просто выстывил время продувки _0_ сек.
Хотел сам поинтересоваться, через какое время в среднем у вас печь выходит на режим "работа" До минус 10 градусов на улице у меня получается раз 15_20мин вкл-ся

 

Кстати, труба где стоит заслонка дымоходная под трубу у маня круглая с магазина шла.
Купил троиник и метровые трубы сенвич 5 шт. Собрал и все ни чего не варил. Такие продавали у нас в устькамане.

 

Скинь фотку сюда как у вас получилась отопительная комната, очень интересно сам только заканчиваю. Как я понял вы с КЗ, можеш сюда на ВАТ САБ 87772413902

 

Kuanishvugug,
время выхода именно в режим "Работа" у меня небольшое. Ну посудите, обычно установлена температура включения насоса 65 градусов, температура воды - 70. При таких настройках в "работу" котёл перейдёт как только вода нагреется выше 61 градуса - это будет быстро, так как при такой температуре циркуляции ещё нет.
Другое дело что как только вода нагреется до 65 включится циркуляция, а выключится она при температуре ниже 60 градусов, что будет тоже очень быстро - ведь вода в системе ещё холодная. Потом будет опять нагревание до 65, включение циркуляции, падение до 60. Таким образом получается как бы "импульсный режим" - нагрели, прокрутили, и снова. И всё это в режиме "Работа".
На полностью рабочий режим, когда температура уже не опускается ниже 60 и циркуляция не выключается, система выходит в среднем минут за 30. Во многом зависит от того какая была температура воды в системе, т. е. насколько был остывший дом.

Насчёт бесполезности продува - вполне возможно. По моему опыту "только зря горит уголь" - это больше относится к естественной тяге. Я её всегда ограничиваю - после растопки шибер обычно закрыт наполовину. Иначе само сильно горит, а если засыпать одних камушков без пыли, то вообще котёл перегревается, принудительно включает циркуляцию и противно пищит.

Котёл я покупал давно, можно сказать как только они появились у нас в городе, и тогда они были с квадратным выходом на дымоход. Для кирпичной трубы это было даже хорошо, а вот для сендвичей пришлось колхозить.

Этой зимой приноровился топить "без остановки". Большую часть времени котёл находится в поддержке, циркуляционный насос не работает. Естественная тяга и циркуляция делают своё дело - батареи тёплые, дом не остывает. Для достижения такого эффекта пришлось снизить рабочую температуру - включение насоса на 60 градусах, заданная температура воды - 62. Если засыпать в 10 вечера большое ведро угля (1/3 камни, остальное пыль и крошка), то спокойно хватает до 6-7 утра при температуре ночью до -20 (на комнатном термостате выставлен +21 градус). Утром "просеиваю" содержимое топочной камеры через колосники, остаются горячие угли, засыпаю на них немного камушков (если углей мало можно бросить дров), включаю продув на 100% - через 10 минут сильно разгорается и можно засыпать следующую порцию. Имеем экономию дров и времени, стабильную температуру в доме. Минусы - расход угля, возня с просеиванием и выгребанием.

 

Кто просил - вот фотка комнаты с котлом:

Спойлер: Фотка

 

Являюсь обладателем котла GALMET KDS 23.

Сейчас он отапливает 90 кв. м. первого этажа - теплые полы, радиаторы, и бойлер косвенного нагрева на 160 литров. Котел взят с запасом, так как еще не введен в эксплуатацию второй этаж дома.
Изначально котел позиционируется как дровяной, за счет увеличенной топочной камеры.







Котел выбирался под топливо, доступное в нашем округе. То есть под дрова. Но в последнее время стал так же доступен уголь. Почитав соседние темы про котлы с автоматикой и верхним горением, за счет чего достигается продолжительность горения до суток, озадачился достижением подобных результатов.
Если с дровами и нижнем горением все понятно, то для подачи воздуха в зону горения сквозь толщу угля была сварена труба из нержавейки уголком.

Торец/срез трубы упирается в нижнюю решетку.



Далее сверху засыпаю 3-4 ведра угля. Воздух нагнетается под колосники и по трубе подается в верхнюю зону. В вертикальной трубе у задней стенки сделаны прорези/форсунки.



Дрова выкладываются поверх угля. Для растопки обычно хватает двух березовых полешек порубленных на толстенькие лучинки -

 

Ну а дальше - запустил вентилятор с контроллера, закрыл дверцу и сутки к котлу не подхожу.