Вентиляция в мансарде

Читаю форум про утепление мансарды.
Большое спасибо за компетентные ответы 2Matilda.
Непонятка вот в чем: грамотное утепление мансарды подразумевает качественную пароизоляцию изнутри, но теплый (и порой влажный) воздух поднимается в мансарду с первого этажа и ... куда ему деваться?
Нужно ли организовывать во фронтонах дополнительные вентиляционные отверстия?
В моем случае будет мансарда с ломаной крышей, утепление по стропилам до перелома и по потолку мансарды (верхний треугольник крыши холодный).
Что нужно предусмотреть?

 

Приветствую! Позволю себе несколько соображений - вдруг Вам интересно станет?
Первое и самое главное: те , кто думает, что пары влаги (в теплом воздухе помещений ее много) можно "пропустить" через стены и потолок классической мансарды... Короче - это абсолютно неверно! (Пытаются оправдать это "дыханием" стен, подкровельной паро-ветро-влаго-пыле-шумо-супер-пупер-мега.изоляцией - но пардон, это бред. И совсем другая история...)
Единственный (практически) способ не пустить пары влаги внутр. помещений в гигроскопичную, легкую теплоизоляцию - 100%-ая, нет, 105%-ая пароизоляция с нулевым паропропусканием. В классической конструкции мансарды - никаких сантиментов! (Пергамин - плохо; рубероид - отвратно; ПЭ пленка 200 мкм - неплохо, но разрушается со временем; разные пароизоляции многих фирм - очень хорошо, нередко использую ЮТАФОЛ Н96 Сильвер; прекрасный выбор - Алукрафт (бумага с фольгой и пр.); лучший (для меня) выбор - Пенофол с 5 мм с односторонним фольгированием - если интересно - сообщите, поговорим...)
Куда деваться теплому (и влажному) воздуху? Минимум - постоянное проветривание (окна, двери), максимум - вытяжная вентиляция. И все будет отлично!...
То, что у Вас в верхнем треугольнике ломаной кровли - холод, на мой взгляд - очень хорошо: уменьшится протяженность подкровельной вениляции (только вдоль крутой плоскости), а с другой стороны - появится некий "воздухоаккумулятор", перемешивающий (за счет объема этого пространства) и эффективно удаляющий воздух, проветривыющий подкровельное пространство...
Только есть нюанс: конденсатоизоляцию Вам лучше проложить от конька через перелом до карниза (и за карниз), а на утепление крутых скатов положить ветроизоляцию и обеспечить проветриваемый вентзазор между ней и конденсатоизоляцией... (Кстати, теплоизоляцию чердачных перекрытий - "основание" холодного треугольника - тоже нужно ветроизолировать; подойдет, например, тонкий ЮТАВЕК 85...)
Совсем забыл: воздух из "холодного" треугольника лучше выводить двумя способами: через жалюзи во фронтонах (площадь расчитывается) и вентилируемый конек (конструкций несколько) - будет эффективно и надежно...
Непонятно? Но - важно! Если все сделаете по уму и добьетесь исполнения всего этого от рабочих - жить в мансарде будете долго, счастливо, беспроблемно! Если что - пишите.
Всем удачи и достатка!

 

У меня точно такая мансарда. Во фронтонах сделал дополнительные отверстия, закрыл решетками. Утеплял минватой. По гипотенузе "холодного треугольника" над ватой посоветовали уложить еще слой паропропускной мембраны. Две зимы полет нормальный. Вот по этой ссылке в сообщении №8 фото моего холодного треугольника. https://www.forumhouse.ru/threads/60147/#post-1535778

 

Если ломаная мансардная кровля то утеплять следует по потолку и вертикальным стенам мансарды- при этом ставить или нет ГИ плёнку зависит от типа кровли НО не так критично, потому что между кровлей и утеплителем бОООльшой вентзазор.

 

В том-то и дело, что по вертикальным стенам не хочется утеплять, а есть желание использовать пространство за стойками и утеплить именно по стропилам.

А вот к CONANу вопрос.
Если я закрываю утеплитель по крутому склону мембраной (той, что можно прямо на утеплитель класть), то поверх через контробрешетку еще антиконденсатная пленка должна идти (до конька)?
Вот непонятен переход от утепленного участка крыши к "холодному".
Или мембрану по стропилам пустить до конька?
(если важно - то крышу накрывать буду ондулином)

Вообще-то для мансарды с площадью утепляемой поверхности 90 кв.м, пожалуй, стоит купить хорошую пароизоляцию. Посмотрел цены на 5 мм пенофол: 44 руб. за кв.м. Итого 4000 руб. По сравнению с общими затратами сумма небольшая.
Так может и утеплитель тогда закладывать 100 мм, а не 150 (для подмосковного дома)?

 

Я, может, чего-то не понял. Все стыки пенофола находятся под минватой. Никаких проблем при склеивании нет. Стыки клею до укладки минваты, снизу. Потом прижимаю пенофол к стропилам сплошным настилом дюймовки и плотно кладу на это всё минвату. Ничего там не расходится, не разжимается.

 

Уважаемый Сновид! Прошу простить: перебдел и зарапортовался!
"Был неправ, вспылил. Обещаю исправить, загладить, искупить. Все!" (С) (ОЧ, А. Миронов.)
Дык вот. Я (вчера) через минуту увидел неточность, но вместо редактирования получилось еще два сообщения - слава Богу, админ почистил...
К теме. Действительно, на мой взгляд, конденсатоизоляцию Вам надо установить сплошную: от конька до перелома кровли (здесь она просто будет висеть под кровлей и отводить конденсат и задутый (возможно) под конек снег), а дальше от перелома кровли до карниза конденсатоизоляция ляжет на теплоизоляцию крутых скатов мансарды и будет: а) также отводить конденсат и снег за карниз; б) защищать теплоизоляцию крутых скатов от влаги в воздухе, ну и выведет. если что, пары из теплоизоляции и несущих конструкций (хотя, если пароизоляция идеальная - откуда парам влаги там взяться?).
А вот треугольник выше перекрытий у Вас получится холодный, зимой там будет на 1 гр. теплее, чем на улице. Теплоизоляцию, уложенную в чердачные перекрытия, надо защитить от "выдувания" тепла, т.е. теплообмена с холодным воздухом. Если не париться и не искать какую-нибудь ветроизоляцию - подойдет та же супердиффузионная мембрана - конденсатоизоляция. Да и пергамин бы подошел (лет эдак 10-15 назад). Ее надо положить на теплоизоляцию и довести изнутри прям до конденсатоизоляции скатов кровли. И все...
Насчет вентиляции этого пространства. Вопрос спорный, возможно, со мной не согласятся, но считаю: вентиляция практически не нужна. Поколебать меня в этом утвердении может только вот что: 1. как будут зашиты фронтоны - желателен тоже слой ветроизоляции; 2. все же лучше под коньком сделать выход для воздуха из (и через) конденсатоизоляцию, так называемый "грибок" - это несложно и надежно...
В общем-то, и все.
Про пароизоляцию. Покупайте в рулонах, в спецконторах - будет дешевле, чем на базах и по метру. Пенофол с 1-сторонним фольгированием А-05 в рулоне 1,2 м шириной, длина 30 м, соот-но 36 кв.м. Плюс алюминиевый скотч 50 мм шириной...
Конечно, Вы можете положить 150 мм минваты, даже 100... Но - . Мое соображение - все же 200 мм и теплоизоляция пенофола - как бонус! Вроде все...
Всем удачи и достатка!

 

Спасибо, CONAN, за подробный ответ!
Позволю в этой теме еще вопрос о выборе материала.
Если пароизоляция - по Вашему опыту - это пенофол, то что порекомендуете в качестве супердиффузионной мембраны?
Верю, что этот вопрос обсуждался в других темах, но хочу знать Ваше мнение.

 

Здравствуйте, но Вы всё- таки так и не пояснили-как вы проклеиваете стыки пенофола по утеплителю, что бы не расклеивался скотч?

 

В принципе пенофол - все же некий бонус, дополнительная гарантия теплоизоляции (если рабочий накосоручил и положил минвату кое-как, с зазорами и пр.). Еще два его плюса: 1. шумоизоляция, что в каркасных конструкциях (в отличие от деревянных рубленых, кирпичных, газобетонных и пр.) очень важно; 2. сто не сто, а (насколько знаю) 70% тепловой энергии пенофол, уложенный с зазором 30-40 мм (или на толщину гипрочного каркаса) отражает, возвращает обратно в помещение - это огромный плюс...
Можно, повторюсь, прекрасно использовать ЮТАФОЛ Н96 или бумагу с фольгой, АЛУКРАФТ или подобные. Тоже хорошая пароизоляция. Но самая лучшая - это идеально уложенная и правильно смонтированная!
К вопросу. Самой первой (лет вроде 12-13 назад) использовал мембрану MONARFLEX (сейчас вроде на рынке нет) - тогда это был прорыв, супер, XXI век! Пробовал TYVEK - не нравится, Soft - бумажка, тряпочка, a Solid - дорогущая... (Потом были еще Тектотен Топ вроде и еще Евротоп 2000 - не знаю опять же, есть ли сейчас на рынке...)
Потом долгое время (да собственно и сейчас) использовал ЮТАВЕК от компании JUTA (Чехия). Считаю чуть ли не самым лучшим вариантом. Начиная от ЮТАВЕК 85 (это 85 грамм на кв. метр - толщина-плотность) - ее лучше использовать в качестве ветроизоляции (в каркасных стенах или защите теплоизоляции под сплошной обрешеткой или основанием под кровлю). Реальная супердиффузионная мембрана - ЮТАВЕК 115, самая толстая - по-моему 135. Плюсы толстых мемран - могут послужить временной гидроизоляцией, когда кровля еще монтируется, а паро- и теплоизоляция уже лежат и закрыты как раз конденсатоизоляцией, закрепленной контробрешеткой и обрешеткой.
Кстати: настаиваю на таких названиях слоев, а то на форумах чего только не услышишь! И - повторюсь - гидроизоляция - это сама кровля (а она может быть разной-разной), она и служит защитой от гидры!
Еще не нравится термин "паробарьер"... А больше всего - "пирог кровли". Помилуйте - в пироге два (или три) слоя, в утепленной кровле - больше (включая несущие конструкции, черновую подшивку, каркас и материал отделки...) Лучше тогда называть "кулебяка кровли" или "ПИЦЦА кровли"
И последнее. На сей день лучшая (на мой взгляд) СД мембрана - SOLITEX Plus или UD. Все плюсы при ней, ТТ данные - тоже... Дорого стоит только.
Всем удачи и достатка!

 

Приветствую!
Если под пенофолом - твердое основание, тогда хоть алюм. скотч, да хоть и сантехнич. скотч приклеятся очень хорошо, да еще можно стык сквозь скотч степлером пристрелять. Но такая конструкция редко делается - все же дополнительный расход материала, мало кто на это идет...
Другой хороший вариант - если изнутри поперек стропил прикручен брусок 50х50 для размещения дополнительных 50 мм теплоизоляции. Если на нем (бруске) стыковать пароизоляцию - тоже легко проклеить хоть чем и степлером позакреплять...
А вот если стык пенофола лежит на теплоизоляции и при проклейке (надавливании) вминается, а потом обратно восстанавливается - практика показывает, что алюмо- или сантехскотч нормально не приклеятся, при обратной деформации отстанут...
Самый лучший вариант - использовать армированную ленту с верхним алюминиевым слоем, а клеящим - типа черного каучука, защищенным до приклеивания вощеной бумагой. Называется "Slion tape", №9290-36, производсва корпорации SLIONTEC. Ничего лучше не использовал, клеится и пристает - жуть! (Единственное: в студеную, зимнюю пору из-за легкого конденсата не везде она приклеивалась. Тогда, после отлепления вощеной бумаги перед приклеиванием - легкий разогрев строит. феном - и намертво приставала.)
С одной стороны, стОит она хорошо, а с другой - стоИт отлично! Да и стыков пароизоляции -то у Вас - не километры, тем более сложные места (переломы плоскостей типа разжелобков, обходка окон и пр.) ею делать очень легко. Но - хозяин - барин!
(Теоретически может быть хорошим вариантом двусторонний скотч в стыке полотен пароизоляции, но к сожалению, ни разу не использовал...)
Удачи и достатка!

 

А я против использования утепления без жёсткого основания ! Делал когда-то , не понравилось. Со временем провисает. Сплошной настил из доски 20-22 мм не намного повысит стоимость , но добавит жёсткости конструкции и уменьшит теплопотери. По поводу гидры , пожалуй, соглашусь. ( Гидра контры !)А вот пирог мне нравится.