Устройство цокольного этажа. Гидроизоляция. Состав работ

Добрый день, форумчане!

Планирую работы по возведению цокольного этажа следующим летом. Начитался страшилок про воду в цоколе, но не отказываясь от него, решил, сфокусироваться на защитных мероприятиях. Вот набросал перечень работ, о которых, собираюсь договариваться с бригадой. Прошу поправить, не забыл ли чего?

1 Рытьё котлована без перекопа
2 Устройство при необходимости откачки воды
3 Устройство песчаной подушки, утрамбовка
4 Устройство дренажа
5 Бетонная подготовка (подбетонка)
6 Гидоизоляция (праймнер + 2 слоя ЭПП с горелкой, с запасом для нахлеста на стены)
7 Устройство плиты
8 Установка гидрошпонки
9 Монтаж и демонтаж вертикальной опалубки
10 Устройство монолитных стен в одну заливку с хорошим вибрированием
11 Заделка тех. отверствий от стяжек (удаление трубок, водостоп/безусадочная смесь)
12 Гидоизоляция (праймнер + 2 слоя ЭПП с горелкой)
13 Монтаж утеплителя ЭППС
14 Монтаж и демонтаж горизонтальной опалубки
15 Устройство плиты перекрытия
16 Устройство монолитных лесниц
17 Обратная засыпка месным грунтом (глиняный замок)
18 Утепление грунта-фунламента вокруг цоколя ЭППС

При этом хочется обойтись (не уверен пока) без дренажа. То есть, я его, наверное, его заложу, но рассчитываю пользоваться максимум несколько дней в году весной. Пока ливнёвки в посёлке нет – не представляю куда сливать воду, да это и доп. расходы на электроэнергию.

Геологию сделали, но в июле – воды не обнаружили на 8 метрах. Дальше не бурили. Однако в котлованах по соседству в июне была вода где-то на 1,5 метра, был и другой котлован вообще без воды, в конце июня его начали. Породы – суглинки разной пластичности.

Когда выбирал участок, в мае, видел участки, залитые водой (но дальше и ниже) – мой был абсолютно сухой.

Дом планируется двухэтажный 11x11 (примерно), с холодным чердаком и цокольным этажом.

Есть еще один вопрос. Друзья геологи-строители советуют не делать обратную засыпку песком, а сделать местным суглинком, для того что бы это работало глиняным замком и минимизировало доступ воды к плите основания. По их словам, песчаная засыпка – это искусственный пазух для сбора верховодки, что ухудшает гидроизоляционные свойства конструкции и заставляет дренажный насос работать гораздо больше. Можно ли так желать?

Суглинок, однако подвержен пучению, но с другой стороны стены цоколя и плита основания по 30 см. должны вроде бы с многократным запасом противостоять силам пучения. Да и утепление отмостки тоже планируется.

Прошу совета!

 

@Natura, как один из вариантов - всё верно. Но обычно я бы начал с вопроса - что в цоколе. библиотека или овощехранилище. Если дренаж - фильтрующая песчаная штора со сбросом в обратный фильтр дренаж, если нет дренажа -глиняный замок. Диктуют не друзья, а гидрогеология.

 

@еван, а чем глиняный замок мешает при наличия дренажа на глубине 2 метра?

Оправданы ли опасения по поводу пучения в случае если устраивать глиняный замок (то есть обратную засыпку вынутым из котлована грунтом - глинозёмом) ?

 

@Natura, я плохо понимаю, что такое глинозём. В разделе Дренаж есть прикрепленная тема "какая вода мешает жить" - там есть схемы и пояснения по дренажу со шторой и с гл. замком.
Кратко. Техногенная верховодка будет напрягать на всю глубину пазуха. И разгружать её надо единым подходом или ГИ + глиной, бентонитом или дренажем и ГИ. Возможно ещё и использование геокомпозитов. Поэтому я бы не стал ничего делать если бы -
"Но обычно я бы начал с вопроса - что в цоколе. библиотека или овощехранилище. Если дренаж - фильтрующая песчаная штора со сбросом в обратный фильтр дренаж, если нет дренажа -глиняный замок. Диктуют не друзья, а гидрогеология"
Разные уровни эксплуатационной надежности.

 

@еван, в цоколе планируются подсобные помещения и сауна... пока других планов нет, может появятся.

Второй вопрос, про глинозём - на сколько при глиняном замке проявятся силы пучения?
Что касается какой глинозём - вот описательная часть геологии.

Спасибо.

 

Обводненность грунтов сильно отличается от времени года. Прошел ливень или весной тает снег. Воды очень много.
Любой дефект гидроизоляции и у Вас полный подвал воды. И куча трудностей. Риски очень велики.

Вдумайтесь в риски - вы приезжаете у Вас по колено в подвале воды... Вы качаете ее много часов, затем две недели сушите подвал. Затем наступает стойкое желание использовать дренаж.
Зря вы думаете, что дренаж Вам будет не нужен. Все это хорошо до первого потопа.

Можно в углу участка сделать дренажный колодец от 6 колец в который можно сбрасывать дренажную воду которая будет рассасываться неспешно по рельефу.

По мне предложенная Вам технология возведения фундамента максимально дорогая. Я свой подвал тоже по подобной технологии строил, счас думаю, что зря я потратил столько материала и сил на армированную плиту под всем домом. Отлично бы получилась армированная лента под стены и утеплена стяжка внутри дома + дренажи. И много экономии средств.

По опыту очень слабое место стык между плитой и стеной. Там требуется применение дополнительных уплотнительных материалов.

Еще по опыту пришлось выгрызать аварийный приямок внутри - куда стекает вода и ставится дренажный насос. Рекомендую его сразу продумать где сделать.

Да все правильно суглинок будет пучить, и глина может выполнить гидрозамок.
В Калининградской области все немецкие подвалы обмазаны чистой глиной и неплохо держат до сих пор.

Но суглинок никакую воду не остановит, и будет сочится медленно и верно.
Вот пучить суглинок будет точно. А пучение будет в свою очередь срывать все мягкие слои утепления и гидроизоляции. Армированную стену имхо не продавит.

Мне думается по практике, что важнее сохранить дорогостоящую гидроизоляцию.

 

P. S.
Мне думается, что важно иметь внешний и внутренний приямок на "всякий" случай.
И дай бог, что они не понадобятся.
Сделать их в общей смете не так дорого. Но они очень пригодятся если что то пойдет не так.

 

Если плита + монолитные стены - пучение их не деформирует. Тем более будете плиту заглублять.
А вот отмостку может ломать. Пучение зависит от промерзания, консистенции породы, мех. состава пород. Поэтому и мероприятия - утепление, фракционная подготовка под отмосткой, дренаж мелкого заложение по контуру отмостки. Можно и дренаж в зоне плиты использовать - лишь бы была гидравлическая связь между фракционной подготовкой под отмосткой и обратным фильтром дрены.

 

Спасибо.

@Serega_mtg, а что за внешний приямок? Много ли электроэнергии уходит на дренирование? Весь тёплый период?

@еван, как защитить гидроизоляцию и теплоизоляцию (ЭППС) от пучения? Получается надо таки песок засыпать?
А как обеспечивается гидравлическая связь?

 

@Natura, почитайте раздел отмостки, по поводу утепления. Гидравлическая связь это общая фракционная полость между подготовкой основания отмостки и обратным фильтром дрены. Прорисовывается в процессе проектирования, когда есть РД на подземную часть и геология. Делает проектировщик, когда вписывает конструкцию в отметки геологии.

 

Начините с простого - определите УГВ. Если вода глубоко, то все опасения на счет пучения и воды при плитном основании и монолитных стенах - излишни. Все проблемы решит утепленная отмостка.

 

@Shinkuchan, пост 5 - отчет по ИГИ, УГВ нет. Здесь будет классическая техногенная верховодка в наружных пазухах с проявлением через 2- 5 лет - в зависимости от качества выполнения вертикалки, ливнестока, отмостки, обратной засыпки, проходов коммуникаций.

 

Суглинок, глинозем это сырье для алюминиевых заводов. Грунт сильнопучинистый, но если сделаете утепленную отмостку шириной 1,2 м то об этом можно забыть.

 

1) Так из чего лучше делать обратную засыпку, чтобы воду не копить?
Я полагал - местным грунтом, из котлована. Это и дешевле.
Суглинок, как я понял, никаким замком не станет, но и воду копить не будет.
А чтобы не пучился и не ломал гидроизоляцию - нужно делать утеплённую отмостку (это грубо говоря метр ЭППС, который у меня под номером 18 идёт в составе работ (первый пост).
Так ли я всё понял, на какие моменты обратить внимание?

2) Сделать дренаж на глубине основания плиты (2 метра). Стоит ли делать гидравлическая связь этого дренажа с верхними слоями не понял. Да и как делать - с помощью пупырчатой мембраны? Дороговато - да и не порвёт ли ей? Песком? Это опять - пазухи... Сколько уйдет электричества на дренаж?

 

Под внешним приямком я имел ввиду колодец сбора дренажа.
Я под этот колодец использовал бетонные кольца и глубина колодца на метр ниже уровня плиты.
Грунтовые воды стекают в него, там установлен насос, насос откачивает в канаву.

Установлен в этот сборный колодец автоматика управления насосом со счетчиком моточасов работы насоса. Счетчик накручивает где то 1000 часов в год работы.
Обычный китайский насос на 600Wt = в год где то 600 кВт. Насос в автомате качает круглый год. Но по опыту достаточно обычного насоса с поплавком. Но нужен дополнительный поплавок аварийного уровня, для сигнализации проблем. Чтобы как то знать, что насос не качает.

Гидравлическая связь может быть устроена геотекстилем. Я ее не делал. Вода упирается в гидроизолированную стену и сваливается в дренаж. Больше ей идти некуда.
Если есть желание - то можно внешнюю стену котлована проложить геотекстилем и пленкой и завернуть все это под отмостку. Тогда засыпка под отмосткой не меньше будет набирать воды.
Обратная засыпка должна быть трамбована послойно - иначе она будет оседать.

Обязательно отводить трубами ливнесток с крыши. Либо в сторону на 3-4 метра, либо в общий дренажный колодец.

Теплоизолированная отмостка спасет от пучения. Опять же можно песком просыпать только верхние слои.

Мой подвал получился очень теплоемким. За лето прогревается до +20, затем медленно остывает.
Подумайте как топить будете? Если подвал не топить то холодный воздух из дома сваливается в подвал и начинается выпадение конденсата на стенах. Особенно сыреют нижние углы стены и пола. Как результат комфортно в доме, и сыро в подвале. Жалею, что не замуровал при заливке стен, трубу для теплого пола в стены подвала и счас бы подключил к плоскому солнечному коллектору. Хотя бы в нижней части стены.

Чтобы существенно экономить - можно отказаться от плиты.