Водяной тёплый пол по грунту в каменном доме на ленточном фундаменте (фото-отчёт)

Добрый день! Решил создать тему по водяным тёплым полам по грунту. Работы проводятся собственными силами с привлечением (на некоторые работы) подсобников. Исходные данные: Каменный дом 2 этажа, общей площадью 130 кв. м. 1978 года постройки. Стены из силикатного кирпича (колодезная кладка, где через 10 рядов заливались шлакобетоном) толщина стены 750мм. Фундамент ленточный высота 2 метра. Пол первого этажа: деревянный настил по лагам не утеплённый. Подполье не отапливаемое 20-50см, в одном помещении подполья вообще нет. Лаги лежат на столбиках из кирпича на грунте. Подполье не проветриваемое. Расчётная потребность в теплоэнергии 15,75 кВт. Установлен котёл старый чугунный КЧ-1 5 рёбер. Топить приходиться целый день. Система отопления с естественной циркуляцией с чугунными батареями и большими диаметрами труб. Уклоны соблюдены. Ну вот: в этом состоянии приобрёлся этот дом и началась его реконструкция. Реконструкцию было принято начать с пола. Местами пол подгнил, зимой на первом этаже было холодно. Пол холодный. Вот я и решил разобрать пол, убрать лишние перегородки и сделать теплые водяные полы по грунту. Сразу скажу, что полы делаются не как основное отопление, а как удобство, комфорт ну и современность.

 

Решил начать с разбора перегородок, которые стояли на деревянном полу. В середине дома была котельная, , душевая , маленькая кухня , столовая и бывший гараж с ходовой ямой , с которой будет м-м-много проблем

 

Как я уже говорил, подполья практически не было. Лаги деревянного пола лежали на столбиках на грунту. Половицы, конечно, были хорошие, широкие 40-50 см, толщиной 70мм. Сделаны были добротно на шипах. Но про гвозди, наверно в то время забыли. Были пробиты через одну доску. В подполье было много строительного мусора и вот это! Как она туда попала? . Высота потолка на первом этаже 2.4м. Вопрос по модернизации пола на полы по грунту решал ещё одну проблему: высота потолков. Опуская пол на землю, решалась проблема низких потолков. На фото видно: уровень пол деревянного и уровень грунта. Грунт: строительный мусор, песочек 5см, местами шлак, под всем этим суглинок.

 

Разобрали пол, снесли ненужные перегородки. Нужно провести замеры высоты, подсчитать: сколько грунта снимать, сколько привезти песка для обратной засыпки. Принял решение грунт снимать 20-30 см, и отсыпать всё песком. Планировал такой пирог пола. . Вынимаемым грунтом заваливал ходовую яму. Проливал, трамбовал вручную и закапывал снова.

 

Зачем я решил убрать ходовую яму?
Во первых она не вписывалась в будущую планировку первого этажа. Гараж, я планирую разделить пополам и сделать в нём кухню и котельную. Напомню, что котельная была в центре 1 этажа, и нужно было ходить топить через все комнаты.
Во вторых сделана яма была с нарушением, гидроизоляции нет, утепления нет, вентиляции нет. Просто яма под полом ограниченная кирпичом. Рядом с ямой был вырыт ещё и колодец 5 метров глубиной, из которого шла влага, росли грибы. От влаги пошла плесень по стенам, полу и т. д. Плесень в последствии "убивали" серными шашками. Ну его нафиг: колодец в доме, и ходовую яму. Решил засыпать всё. Я не собираюсь сотнями килограммов засыпать туда картошку, морковку и т. д. Ходить в грязных сапогах по кухне с мешком на плече. Есть под лестницей на второй этаж небольшое технологическое подполье (приямок 1.5 метра глубиной, длиной 2м, шириной 1м. Хватить под соленья и на неделю картошки и тому подобное. В гараже на улице есть нормальная ходовая яма, где хранятся припасы. Участок под склон перепадом метра в 4, в планах сделать типа погреба. "Пробить тоннель на склоне.
В третьих, планировался водяной теплый пол по всему первому этажу, поэтому нужно было как-то делать его над ходовой ямой. Это класть швеллера над ямой, расшивать, зашивать, бетонировать потолок ямы, утеплять, делать вентиляцию и т. д. По моим грубым расчётам вместе с материалами выходило на 30-40 тыс. рублей дополнительно. Плюс "неудобство" по п. 2. Это ходить по чистому полу "загружать" яму явствами.
Поэтому я решил засыпать яму и колодец грунтом снятым с чаши фундамента. По расчётам на колодец грунта не хватало. Принял решение закрыть оголовок колодца фанерной плитой, пропитанной маслом. Плита 1.55 на 1.55 м. толщина 5см. Раньше на фанерном комбинате у нас делали такую плиту. Даже есть местами канализация в городе диаметром 70см, сделанная из таких же плит лет 40 назад. "Водоканальщики" говорят, что как камень стала. Постелил я эту плиту на землю над колодцем и засыпал все 1.5 метровым слоем грунта. Вышел до уровня обратной засыпки и начал засыпать песок. Было так . И так Стало так

 

В душевой во время разборки был обнаружен такой пол по грунту. Суглинок, шлак, залито всё цементным раствором до уровня предполагаемого пола, сверху плитка. В душевой стоял старый электрокотёл, который был отключён чёрная труба на полу. Обратка этого котла была забетонирована в пол. . К чему я это? Ещё при приобретении этого дома хозяин сказал, что проблемы с отоплением. Из системы уходит вода, куда он не знает. Грешит на старый котёл. Подливает в систему до ведра в сутки вручную в расширительный бак на чердаке. Я сделал временную подпитку котла от системы водоснабжения. Подпитывал котёл, открывая вентиль. Но вода куда-то уходила, причём каждый день. Зимой велись раскопочные работы по разборке пола и снятию грунта, разборке пола в душевой, разборкой перегородок. И вот, что обнаружилось Низ котла, который был забетонирован в полу пропал. Сам котёл толстостенный 10мм, труба обратки тоже толстостенная. Труба в бетоне была обмотана какой то волокнистой липкой мастикой (не сгнила) .Но соединение трубы обратки и котла было открыто и начало, естественно ржаветь. Вот ОНО обнаружилась утечка теплоносителя. Начался поиск в интернете, как заделать трубу отопления. Замазать цементом с бинтом пришло мне в голову. И был сделан такой "бандаж" . Не помогало. Теплоноситель находил трещинки и уходил в землю. Было принято решение окончить отопительный сезон (февраль месяц), слить воду из системы отопления вырезать этот котёл. Что и было успешно сделано . Внутри трубы идеально чистые, стенки остались толстые. Сгнило только вокруг соединения труби и котла. . Вот трубы делали! Качество металла отличное Трубам более 35 лет. Нужно было продолжать отопительный сезон и на скорую руку закуплен резиновый рукав д. 60мм стоимостью 500р за метр и соединена обратка системы с котлом. Вверху тоже была одета резиновая труба и вставлена заглушка. Всё это обжалось червячными хомутами и отопительный сезон продлился. Утечка ликвидирована. НЕ Бетонируйте черные трубы, без дополнительной гидроизоляции. Рано или поздно всё сгниёт.

 

Работы по уборке грунта продолжились. По периметру комнат был откопан фундамент, Нужно сделать так, чтобы стенки фундамента внутри были ровными, чтобы к ним потом примыкал утеплитель, да и стяжка. Обнаружилось следующее . Такие наплывы по всему периметру. Видимо была вырыта в земле траншея под фундамент и залито, прямо в землю. Без опалубки. Такой "наплыв" у меня получался выше будущей стяжки. Нужно было его ликвидировать. Нашёлся отбойный молоток и начались работы по выравниванию оголовка внутреннего фундамента фото до фото после . И так практически по всему периметру. Где то применялась кувалдочка . В итоге, фундамент "почистили" грунт выняли, засыпали ходовую яму. Началась работа по обратной отсыпке чаши фундамента песком. Тут я уже нанимал "лошадь" зовут её Алексей. Спасибо, тебе Алексей БОЛЬШОЕ. На тачке он перетаскал 30 тн песка по комнатам.

 

ПЕСОК. Начинаем сам процесс формирования чернового основания под водяные теплые полы. Песок завезён по комнатам. . Выровнен пока граблями. Пролили . Утрамбовали ручной трамбовкой. Виброплиту нет возможности приобрести. У меня песок речной промытый крупный. Он не трамбуется. Проливаешь очень обильно. плотный. через сутки двое рыхлый становиться. Один с форума посоветовал сразу утеплитель класть на пролитый песок.

 

Везде пишут, что трамбовать песок надо. Местные строители смеются над мной. Пролей хорошо говорят и всё. Потому что речной песок, промытый, не уплотняется. Я засыпал песок, пролил, лужи стояли, через два дня песок плотнее стал, но след от ноги остается. Так я проливал 3 раза. Каждый последующий раз песок уплотнялся на 0.5 см. Сейчас выровнял по маячкам (была профильная труба 60*27) песок, ещё раз пролил уже не сильно. Я проливал песок трамбовал и "катался " на газовом баллоне. Где то слышал на форуме, что если площадь не большая, то на баллоне можно покататься. Укатывается хорошо. След от ноги не остаётся. . Дочка помогала проливать песок, а потом баллон гонять. . На фото видно ещё мою ручную трамбовку (Квадратик ДСП, а на неё брус) Потом я нашёл стойку металлическую с основанием из уголка, к ней приделал тот же квадратик из ДСП и ей уже трамбовал. Уплотняется хорошо. . Всё пролито, утрамбовано, прокатано катком из газового баллона и ещё каждый раз подсыпая песка я правилом по маячкам выравнивал песок. Маяки выставлены по уровню на кирпичики. Купите сразу лазерный уровень. Вещь нужная. Можно купить за 4-5 т. р. Делает линии в трёх плоскостях. Для стройки, если ещё многое делаешь сам, очень нужная вещь. Можно и строителей проверить: качество их работы. Начинаем работы по прокладке канализации.

 

КАНАЛИЗАЦИЯ. Почему прокладку канализации, я делаю после утрамбовывания песка. Всё просто, чтобы меньше осыпалось. И, самое главное, чтобы канализационная труба лежала на уплотнённом грунте. Не будет последующих проседаний, провисаний перекосов и т. д. Прокопал по периметру канаву для канализационной трубы. Не ругайте сильно. Трубу я использовал серую д. 110 толщина стенки 2,7мм. Завод у нас в Кирове "Водполимер" делает такую трубу. По отзывам, прокладывали везде и в земле и снаружи. Всё нормально. У коричневой стенка 3,5 мм. Но стоит она дороже в 1.5 раза. Посмотрим дальше. Уже всё сделано. Нагрузок на неё не будет, только стяжка пола. Всё как полагается, собрал без резинок. После разобрал всю систему, одел внутренние резиночки и используя жидкое мыло и губку собрал трубы. Некоторые уголки упирались, но залазили. После того как собрал до упора нужно отметить маркером по кругу стык и обратно вытащить на 0.5-1см, чтобы была возможность линейного расширения. А так-же желательно прокрутить, так как если мы во время соединения элементов "закусим" уплотнительное кольцо, то нам, ни за что не провернуть. Придётся разбирать, а разбирать это бывает очень проблематично. Сам один тройник и уголок выкинул, потому что пришлось резать: по другому, ну просто не хотел элемент вылазить. А если оставить "закусанную" резиночку, то сами понимаете будут стоки просачиваться в песочек, промывать его и пахнуть. Промоет ещё так . Канаву я выкапывал, опять же с помощью лазерного уровня: наметил на стене сколько должна быть глубина дна канавы. Метки ставил через метр, с учётом уклона трубы. Уклон делал 3см на метр. Так я выкопал с учётом того, что 20см под трубой буду засыпать песок. Песок я тоже проливал, утрамбовывал Место соединения элементов, я закрепил ещё монтажным скотчем. . Дошло время, до соединения пластиковой трубы д. 110мм и асбестовой д. 200мм. На фото видно. Я менять асбестовую не стал. Она идет до септика из дома. Соединение труб в 70см. от наружной стены. Труба на 200мм закопана под землёй на глубине 2м. под уклоном к септику. Выкапывать её и менять на другую нет необходимости. Нужно было соединить герметично эти трубы. Я взял переход коричневой трубы с 110 на 160 одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между переходом и асбестовой трубой получилась2см по кругу. Эту пустоту я заполнил пропитанной маслом или спецжиром плетёной каболкой. В котельной была. Утрамбовал её по кругу и зацементировал всё это место . укрыл плёнкой и засыпал песком, с проливкой и утрамбовкой. Глубина пролегания этого соединения от уровня пола 1.5м. После прокладки канализации, снова утрамбовывал, выравнивал, проливал всё помещение.

 

Ещё один нюансик. Когда проложил трубу, то сделал фото сверху с рулеткой, чтобы знать расстояние от стены, Вдруг придётся что то сверлить, чтобы не попасть.

 

УКЛАДКА ПЛЁНКИ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. После того, как черновой пол сделан встал вопрос: что делать? Засыпать щебёночный слой, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель. Советуюсь со строителями местными говорят: "После проливки песка пленку, арматуру и стяжку делать черновую 5см (бетонный подстилающий слой), чтобы ровнее укладывать ЭППС и, чтобы удобно было через ЭППС к черновой стяжке (подстилающий слой) прикрутить саморезы, а на них маяки под стяжку теплого пола. черновая стжжка выходит тыщь на 15. Тоже затратно только лишь для того, чтобы саморезы из ЭППС не выкручивались. На полу перегородки стоять не будут, тяжелее дивана тоже. Решено прямо на ровный песок класть ЭППС два слоя по 5см. С перестраховочкой: плёнку положил под него.
1) После этого разложил плёнку. Плёнку взял 240 мкм. Стыки плёнки проклеил скотчем с двух сторон на 3 раза.
2) Стал раскладывать пеноплекс в шахматном порядке. Пеноплекс соединял на пену. Профиль (маяки) убирать не стал. Так и "похоронил" под полом. Рекомендую: после того как проложили плёнку раскладку пеноплекса или другого утеплителя начинать со входа в помещение или разложить по площади листы и ходить по ним, чтобы не ступать ногами на песок с плёнкой, так как о ступней, все равно остаются небольшие следы. В одной комнате сделал от окна. на фото видно, что остаются следы. А вот как лучше . Следов вообще не осталось и Утеплитель лёг легче . Когда приклеивал утеплитель клал на верх грузики, чтобы пеной не поднимало
3) Пропенил стыки пеной, проклеил скотчем на 3 раза, чтобы было толще.
4) Разложил второй слой утеплителя перекрывая стыки. Тоже в шахматном порядке. Пропенил стыки, проклеил их скотчем. Приклеивал листы на пену.
5) Получилось 100мм утеплителя.
6) Разложил сетку 100*100*4 в картах 2000*1000 мм. связал проволокой.

Сейчас делаю в других комнатах. Далее планирую сразу на утеплитель к сетке привязывать трубу PEXa 16*2 c Compipe с шагом 200 мм. И заливать стяжку 70 мм. бетоном. Плёнку на утеплитель стелить не стал. Сам Пеноплекс влагу от бетона (цементное молочко) не пропустит, стыки проклеины скотчем.

 

ВЯЗКА СЕТКИ ПРОВОЛОКОЙ. Сетку вязал проволокой 2мм. Сделал спец инструмент, нарезал проволчку, позгибал её. . Сначала попробовал качергой- плохо, потом пассатижами-долго. Где-то видел у работников, которые делали стоянку на работе загигулину из проволоки. Нашёл гвоздь на 200 и загнул. Дело пошло! старался ушко делать сбоку, чтобы не торчало кверху. Вязал первый раз в жизни. Вот так получилось . А вот сам процесс. Загнутую проволочку сантиметров 25 пополам, подкладываем под сетку , закручиваем немного , потом вставляем загигулену и крутим по часовой стрелке Получается такой узелок

 

Потом его прижимаем к пеноплексу, чтобы не торчал . Так делаем во всех помещениях

 

ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА. Демпферную ленту по периметру и в комнатах длиной 7.5 метра решил сделать из изолона толщиной 10мм. Стоимость 55 рублей за метр погонный. Купил 7 метров. Свернул рулоном плотнее. Изнутри скотчем проклеил шов. По кругу снаружи тоже проклеил скотчем с шагом 100мм. Толшина стяжки будет 70мм, так что 90мм ленты хватит. Наметил на рулоне полосы маркером по 90мм. Взял большой кухонный нож и нарезал рулончики (ролы). Получилось 12 полосок по 7 метров. . К стене крепил с помощью дюбель гвоздей, на шляпки одевал квадратики нарезанные из электрического кабель -канала. . Канализационные трубы тоже обмотал лентой . Ну и по комнатам, по границам предполагаемым контура тоже проложил. Приклеил на скотч.