Дом вместо дачи. "Ветлуга" из СИП

Добрый день. Начинаю СИП - стройку в старом СНТ под Звенигородом. Планируемый режим эксплуатации - каникулы летом и нерегулярные наезды зимой. Строим силами фирмы дом по-мотивам Ветлуги Зодчего. Два этажа - чуть больше 200м.

Сейчас занимаются фундаментом.
Фундамент - буронабивные сваи 300 с тисэ 500 и подвесным ростверком. 300*400.
Стены 174, пол и перекрытия СИП, чердак холодный.
Хотелось бы закрыть тепловой контур в этом сезоне.
Возникает много вопросов по ходу планирования строительства.
-Нулевое перекрытие планируют ставить вразбежку на деревянный брус, положенный поверх ростверка (сомневаюсь в прочности такого пола - пролеты 3,3 и 3,5м).
-Пока не знаю, что делать с отоплением. Планируется газ (уже 2ой год планируется), есть 15 квт, и "сколькохочешь" дров. В доме запланированы бойлерная и камин в гостинной. При проживании - топить дровами - не проблема, но как оставить дом с водой зимой? Развесить Нобо - дорого топить и много конвекторов придётся одномоментно закупить; электрокотёл - как разводить отопление по дому при сип перекрытиях? (Темы читала, но своего решения не увидела)

Буду рада комментариям и советам.
Юлия.

 

А зачем такой мощный ростверк для СИП дома?
И как при ростверке планируется исполнение стен гаража ниже ростверка?

отапливать только бойлерную и санузлы. Или только бойлерную, а остальные трубопроводы сливать.

 

Я не смогла себя убедить, что винтовые сваи это надёжно и долговечно. Коррозия сильно смущает. Грунт - земля 10 см. дальше глина метров на 10-15. Весной бывает существенная верховодка. Перестраховываюсь.
Сливать - запускать это можно раз в сезон мужскими руками, а хочется приезжать на выходные зимой. По итогам прочтения форума создалось мнение, что замораживание отделанного дома портит отделку.
Дача-летний вариант в вагонке есть на текущий момент. На замену ей и строимся.

 

при толщине грунта 10 см верховодка м. б. только в нем. И если дальше действительно глина, то фундамент может быть малозаглубленная или незаглубленная лента.

наверное не просто замораживание, а периодические и довольно быстрые переходы из плюса в минус.
Что и происходить при наездах по выходным зимой.
По поводу отопления зимой: если у Вас 15 кВт, то скорее всего двухтарифный счетчик. Отапливайтесь по ночному тарифу. Это позволит держать температуру в доме мин 10-12 градусов и расходы на электиричество не превысят 2500 р в месяц (при часовом потреблении в ночьное время до 5 кВт)

 

Старый дом стоит на мзл - 50 лет - фундамент ведёт себя не идеально, но прилично (окна-двери закрываются).
Да, счетчик двухтарифный. Электрокотлом с разводкой радиаторов - тёплыми полами - или конвекторами?
Если газификация будет реализована оперативно, то хочется какую-то систему, которую можно будет переключить на другой источник нагрева.

 

Лента из кирпича или блоков, наверное? При правильном армировании монолитная МЗЛ будет вести себя значительно лучше.
Я за водяные теплые полы. И в вашем случае, на первом этаже полы по грунту, а не по СИП панелям. И перекрытие первого этажа по двутавровым балкам с настилом фанеры или ОСВ плит и полусухой стяжкой. Бойлерную выполнить с учетом требований по газификации.

 

Лента монолитная - но старенькая уже - крошится. С ужасом готовлюсь к демонтажу.
Почитала поверхностно про полы по грунту, не совсем поняла это УШП или её разновидность?
На участке есть проблема - нет доступа тяжелой техники. Даже 2 миксера для планируемого фундамента будут тачками возить из промежуточного бункера. Соседи сдвинули забор На плитные фундаменты надо еще больше.
А чем хорошо протянуть коммуникации в перекрытии? Ведь неремонтопригодно же. Даже натяжные потолки не натянуть второй раз.
Выше был вопрос по гаражу. Этот узел мне не до конца ясен. Подрядчик предлагает делать некую независимую опалубку внутри гаража и засыпать-трамбовать песком - сверху тротуарная плитка.
Гараж не обязан стать тёплым - достаточно -сухим. Под воротами подвесной ростверк заглубят в землю - вот этого боюсь, но сказали, что лучше так, чем не замыкать его.
По требованиям газификации узнала пока только то, что окно должно быть не менее 7% от площади стены, и находиться на стене сбоку от котла. (вентиляция, пож. безопасность, дверь на улицу... само собой) - это все предусмотрела.

 

У вас панели 224 для нулевого перекрытия? Вроде как считается, что пролеты до 4 м ими перекрываются, если нарезать пополам - по 625 мм. По-хорошему - разговаривать с проектировщиками. У меня тоже висячий ростверк - для уменьшения пролета были применены металлические двутавровые балки.
Про камин - желательно понимать его вес (если топка + готовая облицовка из камня, мрамора -то 800-900 кг - легко) и исходя из этого планировать, на что ставить
Разводить отопление - по полу или стенам. Если по полу - можно трубы в стяжку спрятать.
На момент отделки полезно определиться с нагревательными приборами (радиаторы, теплый пол) - в принципе не столь важно, чем именно теплоноситель подогревается (газ, дрова, эл-во и пр) - только помнить, что для ТП и радиаторов необходимая температура теплоносителя - разная.

Насчет бетона тачками - бетононасос не решит проблему?

 

Полы по грунту- это не УШП. Это засыпка полости внутри фундамента (ленточного) песком с трамбовкой, затем слой гидроизоляции (полиэтиленовая пленка), затем теплоизоляция (пенополистирол 100-150 мм), стяжка с трубами водяного теплого пола и финишное покрытие: ламинат, плитка, паректная доска, паркет и т. п. Пол в гараже-это вариант полов по грунту.

так можно, но под ростверк неообходимо уложить пенополистирол низкой плотности для исключения возможного давления грунта на ростверк.
какое расстояние от возможного места разгрузки миксера до фундамента? Вместо тачек я бы использовал бетононасос (12-16 тыс. руб за 8 часов).

Вот как раз при перекрытии по балкам всё ремонтопригодно, а сип в перекрытиях м/у этажами не советую из-за плохой звукоизоляции. М/у чердаком и вторым этажом можно.

 

Да. 224. Вероятно, резать будут. Мне ответили, только, что в шахматном порядке, но я уточню. Неужели продольный стыковочный брус панелей достаточен для полов. У меня максимальный пролет 3500.
Вес камина заложили в проект 400+200 (топка) и усилили 2 доп. сваями. По котлу в бойлерной сказали, что нет необходимости усиления.
Замуровывать водяной в пол не хочу, вдруг потечет - вскрывать стяжку... Планировка такая, что надо будет тащить трубы разводки к радиаторам вдоль всех комнат - некрасиво получается.
А бывают какие-нибудь готовые "кабель каналы" декоративные для труб или каждый придумывает свой велосипед?
Бетононасос, увы, не решит. Метров 50 не доедет. Я сначала вообще только на винтовые сваи рассчитывала, но меня заверили, что и бетонный реально. ИМХО, им сутки там бегать с тачками для одномоментной заливки.

 

Не доедет до меня бетононасос. 50 метров проезд шириной 3м. и тупик. Пирамида будет строиться вручную
С фундаментом определились - заплатили часть денег - уже делают. А вот вопрос перекрытий 1/2 эт - открыт. Можно переиграть на балки. Если разводить отопление между балок - как добраться до этого пространства при полах второго этажа и потолке первого без существенных разрушений? Это же не офис с подвесными квадратиками.
А про воздушное отопление, что вы думаете?
rockwool floor batts + OSB 12 мм. в 2 слоя не решает вопрос шумоизоляции? Топота очень не хочется.

Про пол в гараже - он получается оторван от стен - как сделать его изолированным от внешней среды. Я, например, мышей боюсь . А гараж планирую использовать и как склад.

 

Работа движется не так быстро, как ожидалось. Прошло 2 недели. Бетонный фундамент - это чертовски грязно даже до начала бетонирования.

 

Посмотрите-прокомментируйте, пожалуйста, процесс моего фундамента. Мне пока всё очень не нравится.
Что здесь можно исправить?

 

А что конкретно не нравится? По фото: углы армированы не правильно (4 фото) и опалубку на углах (фото 3 и 4) я бы усилил откосинами. Столбы под ростверком будут заливаться прямо в грунт, без обечаек?
ИМХО И с такими исполнителями пора приглашать технадзор. Ростверк очень опасный тип фундамента.

 

Красиво у Вас как, мне тоже нравится нравится, хоть я и не спец в фундаментах