Дешёвый гараж

Доброго вечерочка.
Хочу поделиться ходом своего строительства небольшого гаражика 7х5 в 2 этажа в две руки без каски. А начиналось все так. Жил, не тужил, не служил, щук ловил. На заднем плане старый отцовский гараж для мотоцикла, а к нему пристрой для банок, склянок и прочей требухи. Гараж был построен без фундамента прямо на земле.(слой чернозема см 20-30, дальше глина метра 2) Деревянный пол сгнил, земля полезла внутрь. Вобщем решил снести, пока не завалился...

 

После разбора старого гаража я остался жив, т. к. одной стеной меня придавило. Кое как выбравшись из под завалов и немного перекурив я решил продолжить начатое. Снял плодородный слой грунта на котором располагался "старичок" до глины. Чернозем в последствии плавно переместился на маленький огородик рядом с гаражом. Так как грунт у меня особо пучинистый на участке т. е. слой глины метра 2 присыпан слегка сверху черноземом, а за ним сразу вода (УГВ как раз на штык лопаты) решено было делать утепленный фундамент. Но как это сделать я не знал. Решил полазать по инету и наткнулся на Форум хаус. Тут и завис. Нашел темы про утепленные фундаменты, ушлепки разные (УШП), решил попробовать. Чем мы хуже шведов. Ща скину фото конечного продукта, а позже опишу что к чему.

 

Итак, фундамент. Если мысленно разделить его на 2 части по центральному ребру жесткости то получится следующая ситуевина. На правой части располагался узкий и длинный старый гараж. На левой части была отсыпанная площадка, куда можно было загнать авто. Старый гараж я снес, выбрал грунт, и этот ров шириной метра 3 и длиной метров 8 надо было чем то заполнить. Заполнил его щебнем фракции 5-20 с трамбовкой. Ушла целая машина щебня 20т.(перетаскал и уложил щебень за 2 вечера). Участок у меня с уклоном. Спереди пришлось срезать грунт на 2 доски 150+150=300 мм (вровень с землей) с противоположной стороны подрезал только траву.

 

На момент начала строительства с моей нищенской зарплаты электромонтера Петербургского метрополитена денег было поднакоплено 100 тыс. рублей. На тот момент снимал квартиру в СПб и за год до стройки у меня сын родился. Денег почти не оставалось. Соответственно периодически прикидывал, считал как и из чего строить, чтоб хоть на фундамент хватило. Долго не мог определиться с размерами гаража. В итоге на форуме наткнулся на тему строительства монолитного ж. б. дома https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
которая послужила отправной точкой. Технология понравилась, решил её применить для первого этажа. Посчитал, прикинул. Размеры фанеры были 1220х2440. Решил подогнать свой фундамент под размеры фанеры для будущих стен. В итоге размер фундамента у меня получился 7200х4800х300х100 (где 300 ребра плиты, 100 толщина основной плиты). Конечный продукт на фото, а сейчас опишу как это дело ваял.

 

Итак вернемся к нашему серому барану-фундаменту. Выровнял я значит кое как площадку для фундамента. А тут бац и майские праздники закончились. Поехал в Питер на работу силы копить на стройку. Дождался отпуска, приехал на стройку уже летом. Разложил по периметру доски дюймовки для опалубки 6000х150х25. Поставил их временно на ребро и замерил диагональ. Расхождение по диагоналям было пол метра. Неплохо, подумал я. Решил все же сделать диагонали одинаковыми на всякий случай. После выравнивания диагоналей начал временно закреплять доски опалубки. При работе пользовался пузырьковым уровнем. После выставления опалубки по уровню осмотрел её. Визуально было видно, что они выставлены не в уровень. Что за хрень, подумал я. Психанул и купил однорукого таджикокитайца, который и по сей день мне помогает.(фото ниже). Сделал замер своим помощником, расхождение было 100 мм на 7 метров опалубки. Погрешность у этого построителя плоскостей тоже есть, но она меня устраивает. Основная его печаль в том, что на солнце луч почти не видно, поэтому некоторые работы по замерам проводил вечером.

Продолжение следует...

 

Изучая темы утепленных фундаментов наткнулся на статью, где пенопласт укладывают только под ребра плиты, а полученные отсеки (пустоты между ребер) заполняют песком заподлицо с пенопластом. Отличная идея, как раз подходит мне для экономии средств на фундаменте и на стройке в целом т. к. бюджет ограничен. Так я и сделал. Никаких пленок под и на пенопласт не применял. Выложил сначала листы пеноплэкс 100 мм под ребра будущей плиты. Вместо песка использовал мелкий щебень вперемешку с отсевом, трамбовал. Фото данного этапа к сожалению не сделал. Но есть пару эскизов, фото ниже. После выравнивания пустот сверху постелил еще один слой пеноплекса 100 мм, с перехлестом нижнего слоя с верхним 200 мм по периметру плиты и 100 мм перехлест получился на центральных ребрах (крест). В итоге размер ребер со всех сторон получился 400мм ширина х 200 мм высота. На этих мероприятиях я сэкономил порядка 20 листов пеноплекса х 400 рэ каждый = 10000 руб. Рядом с гаражом у меня колодец, сделал выпуски 2 черных труб пнд диаметром 25 мм. И внедрил одну канализационную трубу 110 диам. длина 500 мм воткнув её тупо в щебень, чтоб на случай попадания воды на пол внутри гаража она могла уходить самотеком под плиту. Дальше дело было за арматурой.

 

Итак арматура. Что за зверь и с чем ее едят. Так как стройка у меня 520 км от СПб решил заказать арматуру в ближайшей от меня деревне Петрозаводск не приезжая к продавцу и не видя товара. Кот в мешке так сказать. Этим методом пользовался еще несколько раз. В одной из организаций шараж монтаж в окрестностях ПТЗ предложили адекватную цену с доставкой на дом только для рифленки А3 диаметром 8мм и длиной 6 м. на тот момент. Более толстая арматура была только в хлыстах по 12 м. Рубить мне ее отказались., а доставка 12м арматуры от Петрозаводска до моего объекта (70 км) выходила дороже, чем вся моя арматура. Это никак не укладывалось у меня в голове. Короче деваться некуда, взял 2 километра рифленой восьмерки. Основную сетку связал ячейкой 150х150 мм в один слой. Так как толстой арматуры у меня не было, то ребра плиты усилил той же восьмеркой, но связывал ее в пучёк по 3 штуки. По уму так не делаеца, т. к. сложно сделать какой либо расчет по нагрузкам для такого пучка. По началу все было гуд, гнул рамки для ребер из восьмерки обыкновенной трубой. Потом некоторые рамки из арматуры начали ломаться пополам, при загибе их под 90 градусов Видать г..но продали по дешевке. А на вид хорошая, ржавчины мало. Арматуру надо именно вязать, чтоб не ослаблять стык..Довольно быстро научился это делать специальным крючком, который прикупил в одной из шараг СПб вместе с вибратором для бетона на базе дрели.

 

Отдельное спасибо хочется сказать фиксаторам арматуры. Неплохо упрощают жизнь таким доморощенным строителям как я. Собственно к делу. Использовал у себя на стройке 2 типа фиксаторов арматуры. Купить их оказалось не так просто в далеком 2013г. Продавались они тыщами или мешками картофельными. Короче купил кое как в СПб. Одни черные типа стульчик для ребер плиты. Другие розовые, для основной сетки. И тут вылез первый казус. Розовые фиксаторы брал для создания защитного слоя бетона снизу плиты 20 мм. А что получилось. 20 мм от пеноплекса лежит арматура на фиксаторе, один ее прут 8 мм это уже 28, второй прут перекрестно сверху + еще 8 мм, уже 36 + еще 2 мм неровности пеноплекса при укладке, + 3 мм погрешность нивелира при выставлении опалубки. итого уже под 41 мм. Уже приближаемся к центру плиты УШП. А располагать арматуру по центру толщи бетона совсем не камильфо, не работает. Второй казус: Как говорил ранее под ребра плиты использовал черные фиксаторы. Они в отличии от розовых не имеют площадки, а имеют острые ножки стула. При поползновениях по арматуре эти фиксаторы продавливают пеноплекс и осаживают весь арматурный каркас основной плиты на пенопласт. Выход нашелся сразу. Подложил под них сафдеповские керамические плитки 100х100х2 мм (нашел коробку плитки при разборе старого гаража). В дальнейшем некоторые плитки ломались от нагрузки на них. Заменил штук 5 пока вязал каркас. В принципе все было готово к заливке бетона.

 

На 2 августа 2013 г. был заказан миксер бетона 6м3 марки М300 с деревни Петрозаводск на 18.00. Гараж располагается довольно близко к дороге, поэтому бетононасос мне был не нужен. У водятела миксера на этот случай есть длинная толстая труба для слива бетона. Пока его ждал, получше укрепил опалубку, думал начнет давить эта 100 мм плитка бетона со страшной силой. Миксер приехал около 21.00. Хорошо, хоть приехал, обрадовался я. Начал по тихоньку укладывать бетон. Думал справлюсь один. Какой там. Увидев большую непонятную машину набежали соседи советы давать как бетон кидать и под каким углом. Я им еще 3 лопаты и вручил. Дело пошло быстрее. Раскидали 6 кубов за час. Я пробовал вибрировать бетон вибратором. В ребрах получалось неплохо, а вот на основной плите не особо. Бетон быстро схватывался. На основной плите надо использовать виброплиту. У меня ее не было. Забил на качественное вибрирование основной плиты. Маяки не делал. Выравнивание бетона на всей плите сделал 6 метровой доской 6000х150х50. Ширина плиты фундамента у меня напомню 4800мм. С двух сторон удобно было доску протягивать по опалубке, поставив ее на ребро. Короче залили, разровняли, загладили как смогли. Через пару часов я по плите уже ходил не оставляя следов. Периодически поливал бетон со шланга, накрывал всю поверхность черной технической пленкой, заранее купленной для этих дел.

 

Вобщем хорошо провел отпуск. Отдохнул, позагорал. Порыбачил. Подбил расходы на фундамент. Может чего не учел, вспомню-допишу. Хорошо у нас в Карелии, но пора ехать в СПб готовиться к следующему короткому отпуску осенью в сентябре.

ЗАТРАТЫ НА ФУНДАМЕНТ:
7200х4800х200х100 / М300

1) Выравнив-е площадки, отсыпка щебнем - 15000
2) Пеноплекс 100 мм 56 шт х 400рэ = 22400
3) Арматура 8мм L6м. 150 шт. х 80 рэ = 12000
4) Бетон М300 6м3 + доставка = 30000
5) Вибратор для бетона = 4000
6) крюк для вязки арматуры =180 руб.
7) Проволока вязальная 2 уп. х400 = 800
8) Фиксаторы арматуры = 1000
9) Доски для опалубки, скотч, саморезы, =360
10) Доставка пеноплэкс+ арматура 3+3= 6000
11) Труба канализационная 110х 500 мм = 160
12) Нивелир бош PLC 20 SET = 3000
13) Работа моя, она бесценна.

Итого: 95000 р.

 

Грамотно вроде бы делаешь. Молодец.

Арматура может ломаться если не выдерживается радиус загиба, а трубой его выдержать сложно. Когда себе гнул 12мм, то сначала трубой загибал на 45 градусов, потом сдвигал трубу примерно на 1см. и догибал. Так радиус получается примерно похожий на положенный.

"Стульчики" не предназначены для установки на не прочное основание. На пенопласт только второй тип "розовые". В этом есть проблема когда нет рынков с большим выбором - не подобрать точно что нужно. Обычно в этом случае на помощь приходит смекалка, как у вас и произошло. Это хорошо ещё по пенопласту выставляли который более или менее ровный, а вот когда по неровно залитому бетону с перепадом до 4см. надо подставлять что бы ровно каркас дальше вязать... Хотя как раз для этого случая "стульчики" и есть - у них 4 позиции по высоте, но всё равно приходится подкладывать иногда что-то.

Виброрейку.

Заливку в одиночку никогда не делают - просто технологически практически не возможно - хотя бы с двух сторон доску что бы тянуть.

Хорошо вибрирует если наконечник положить горизонтально. Заодно выравнивается бетон. Может у вас уже схватываться начал раз вы через 2 часа по нему уже ходили. Думаю медленно делали.
Поздравляю с заливкой. А что будет на плите дальше? Сколько этажей и из какого материала?

 

Спасибо, что напоминаете. А то я уже начал забывать то, чего многие еще не знают. (кто ничего не строит).

Все возможно. По маякам правилом вместо доски. Без проблем одному.

Спасибо. Об этом собственно и повесть. Продолжаю.

 

Очередное гнилое Питерское лето 2013-го пролетело быстро, набрался сил и вот впереди снова короткий отпуск 10 дней. Соображал что можно успеть сделать одному на стройке за это время. Рассматривал различные варианты материала для стен первого этажа будущих стен. Думал, считал. Дерево на первый этаж не рассматривал. Говноблоки и говнобетон отмел сразу по причине их малой прочности. Кирпич- хороший материал, но у меня нет опыта кладки и дороговато получалось. Мне нужна была дуракоустойчивая технология строительства за небольшие деньги, которая могла бы простить мне мои косяки при строительстве. И она мне попалась в одной из тем, которую я указывал ранее. Понравилась, на ней и остановился. Монолитный железо БЕТОН с помощью переставной опалубки. Напомню работа у меня располагается ниже городской канализации. На работе в свободное от отдыха время нарисовал эскиз опалубки для будущих стен со всеми размерами. Комп мне туда тащить не с руки. Чертил эскиз карандашами. Затер до дыр. Вот что получилось.

 

Итак стены:
Честно говоря в этом сезоне планировал ограничиться только фундаментом. Но раз уж пошла такая пьянка... то решил немного подхалтурить деньжат в СПб на ваяние стен первого этажа. Фанеру я купил заранее все в той же деревне ПТЗ с доставкой на дом. Там же приобрел бетономешалку Limex 125 кроватия, фу ты производства Хорватия и китайские шпильки с резьбой М10. Для переставной опалубки мне потребовалось 10 листов влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 12 мм. Заблаговременно листы были покрашены халявным черным битумным лаком и красно-коричневым грунтом 3 в 1 спецназ. Грунт и лак, а так же мешок гаек и кузовных шайб взял в аренду на любимой работе. Размеры листов фанеры 1220х2440. Они в последующем резались пополам лобзиком на размер 610х2440. и в них были просверлены нужные отверстия для шпилек. Далее фанера была обернута черной технической пленкой, которой я укрывал бетон плиты до готовности. Вот несколько фоток.
Продолжение следует...

 

По верхнему краю фанеры пустил брусок 50х25. Он по моей идее должен был выполнять 2 функции:
1) Дополнительная фиксация пленки, помимо скоб степлера.
2) Планировал по верху опалубки стучать ведром с остатками бетона. Но не вышло. Применил другую тактику укладывания бетона, без ведер.
Далее выставил все щиты опалубки на плите типа по уровню. Чтобы опалубка не сместилась при укладке первого слоя бетона закрепил ее к бруску 50х50х150. Брусок крепил к плите одним саморезом. Стыки фанеры укрепил дополнительно с обеих сторон доской подпоркой, чтобы опалубка меньше заваливалась на бок при укладке бетона..Далее нарезал шпильки до нужной длины. Шпильками стягивал 2 половинки опалубки. Ограничителем выступала жесткая серая трубка ПВХ 16 диаметра для прокладки электрокабеля. Трубку я нарезал заранее еще в СПб под размер будущих стен. Помимо ограничения толщины стены трубка выполняла еще и защитную функцию шпильки от бетона. Решил для себя делать толщину стены 150 мм. Под этот размер и напилил трубку. Долго искал подходящую трубку на шпильку. Хотел найти меньшего диаметра, например 12 или под размер шпильки 10 мм. Но таких дешевых трубок не нашел.