Дачная баня "Я его слепила из того, что было...(с)"

Здравствуйте уважаемые форумчане, меня зовут Ваня, мне 32 и я строю баню.

Буквально в том году я осознал, что мне безумно хочется свою территорию, свой клочок землицы на котором я со своей семьёй смогу с комфортом и удовольствием проводить время, творить, созидать, отдыхать... и я приобрёл садовый участок о 6-ти сотках.

Участок содержал, помимо зелёных насаждений и теплицы, щитовой домик и баню. Баня источала все признаки новостроя "под ключ", а так же содержала, а точней не содержала, упёртую злоумышленниками печь! Удобное расположение участка, устраивающая меня цена и шаговая доступность от места проживания (за городом) сделали своё дело и сделка была совершена...

Баня... Да, по фотографиям было понятно, что это баня. Глядя со стороны тоже можно было опознать, что это баня. Но как функциональное строение, как плод созидательной деятельности человека - это был урод. Не стану углубляться в многочисленные детали, скажу только, что свеженький сруб стоял прямо на земле и нижний венец венец начал гнить, и этого было достаточно, чтоб принять решение сделать революцию... Революция - это когда, чтоб построить что-то новое, нужно разрушить старое, но материал при этом остаётся тот же. В истории под материалом подразумеваются люди, в моём случае - стройматериал. Из урода надо сделать, ну пусть не лощёную красавицу, но добротную такую русскую бабу. Чтоб свои функции выполняла на все 100% и доставляла удовольствие...

Цель: Сделать уютную, функциональную и красивую дачную баньку, максимально подходящую под понятие русской бани. Имел удовольствие париться в подобной, после чего понял, что те издевательства, которые я терпел в "стандартных" банях, и дискомфорт принимал за тонкокожесть и слабость организма - не то...

Что должно получиться: Сруб 2.2*2.2 (по нутру) используется в качестве парной/помывочной. Использование бани планируется только в дачный сезон (май-октябрь). Размер и компоновка сруба определена старой баней, это константа. Пол деревянный проливной с отводом за пределы помещения. Под полом стяжка со сливным отверстием. Остальное предстоит придумывать и воплощать...

Средства: Максимально использовать то, что уже есть и максимально приблизиться к вышезаявленой цели, но при этом стараться минимально тратить ресурсы: время, деньги, трудозатраты. Отсюда и название темы. Безусловно, строить с нуля, используя проверенные временем и пользователями решения куда проще, но ограниченность в указанных ресурсах диктует своё... От того весь проект - гремучая смесь из компромиссов, но от того, как инженеру, интересней.

Решения: Старая баня стояла непосредственно рядом с домиком, но это было отдельное строение сдвинутое по диагонали на метр. Решил загнать сруб под общую крышу с домиком и в дальнейшем использовать домик в качестве предбанника/КО.

На данный момент старая баня полностью разобрана, под сруб на новом месте залит фундамент, залит фундамент под печь. Над всем происходящим (фундаменты +домик/предбанник) стоит общая крыша.

*(здесь ещё до заливки фундамента под печь, когда всё заросло за время моей командировки)

ВОПРОСЫ: То, зачем я создал эту тему. Вопросов на данный момент несколько, по ходу пьесы, уверен, будет больше! На данную минуту мучает два вопроса!

Вопрос№1: ПЕЧЬ! Сердце бани. Прилагаю фото конструкции... Возможно просто глядя на них кто то увидит критические вещи. Печь буду варить сам. Есть материал, есть опыт. Нужно критически оценить конструктив, опираясь на заявленные цели и средства...

Диаметр трубы каменки 43см, двумя основаниями приварена к боковым стенкам. Между каменкой и передней/задней стенками зазоры 5 см. Доступ к камням и подача пара по каналу 12*12см примыкающим к передней стенке. Длина печи 55 см ширина 40 см, высота 100 см. зольник ниже топочного тоннеля условно не показан.

Печь планирую обложить саркофагом в пол кирпича. Для управления конвекцией вверху предусмотрены дверцы. Снизу просто оставлены отверстия, которые будут находиться ниже уровня досок пола.

Съёмный бак (обязательное условие) из нержи. Габариты бака будут выходить за пределы печи ровно на величину зазора между печью и кирпичом, перекрывая конвективные потоки.

Общая схема печи, бани и вообще...

Вопрос №2: Вентиляция!
Так как топка у меня происходит из парной, то вытяжка - это сама печь. Однако... Когда шибер открыт, а это время протопки и после бани - вытяжка работает. А во время бани - шибер закрыт, и не работает?
Самый главный вопрос в вентиляции подпольного пространства и приточки в целом... КАК? Оговорюсь, что продухов нет. Во-первых из-за моей ошибки при заливке фундамента, две пенопластовые закладки на стене где окно смялись в растворе. Осталось 2 мини-продуха на задней стороне фундамента за печью. Во-вторых участок имеет уклон, и уровень фундамента по стене где окно заподлицо с уровнем земли...
В общем, несмотря на количество прочитанной инфы - по вентиляции у меня полная каша, подскажите как мне её реализовать?

 

судя по фото идеально скомпановано из того, что было. Для леней эксплуатации сделал бы так же.
Но топку всётаки вынес бы в КО. На данном этапе (фото) сделайте слив за пределы бани. Далее нужен обязательно подвод воздуха под печь. Это обеспечит приток кислорода в ПО и вентиляцию при просушке бани. Пол в ПО и КО лучше бы сделать по грунту с ЭППС, даже при летней эксплуатации. Как, посмотрите у меня в теме или у Лотоса. Не будет запахов, проблем с гниением и последующей заменой пола (сделал и забыл). Площадь маленькая керамогранит можно найти подешевле, даже из некондиции. Но обязательно берите не скользящий.

печь класс! Критики ни какой! Единственное нужно дверку топки и поддувала сделать как можно герметичнее. Печь прямоток, поэтому регулировка должна быть "тонкая", при закрытом поддувале огонь тухнет моментально.

Хорошо, если подпол будет просыхать. Если нет, то печь/тепловой насос будет захватывать сырость и выбрасывать в верхние конвекционные дверцы. Ешё раз рекомендую пол по грунту, а по этому полу высокие трапы (выше/на верхнем уровне нижних конвекц. дверок/отверстий.

Идея класс! должно работать 100%. Но, главное не переборщить с габаритами/объёмом, хотя если варить будете сами, то уменьшить можно без проблем. Нужно делать.

разделка из кипича. Главное условие по противопожарным расстояниям:
До незащищённого дерева - 500мм.
до защищённого листом асбеста (я делал стекломегнезитовым листом, а кое где картоном МКР 400) и листом металла - 380 мм от дыма. А ещё лучше, при условии летней эксплуатации сделать противопожарную разделку из металла и заполнять её водой, с авто доливом типа расширительного бачка.
окно на плане сдвинуто к краю полока, голову не удобно будет высовывать.

Здесь недопонимание. Ни вкоем случае не закрывайте шибер во время парения.
Печь во время парения должна поддтапливаться постоянно, что обеспечит поддерку каменки в готовности выдавать правильный (высокотемпературный пар) и при закрытых верхних конвекц дверках, не перегревать парилку выше 60 гр. Шибер закрывают в кирпичных печах. Там кол -во камней, разогретых прямым огнём до малинового цвета иной раз доходит до 0,5 т. Этой энергии хватит и на следующий день, а в МП необходимо подтапливать печь одним полешком до конца процедур.

Пока не заморачивайтесь вентиляцией. Её можно всегда доделать после строительства бани.
Я не стал делать Басту. Если сделаете подвод воздуха под печь- во внутрь саркофага, то воздух с улицы будет засасываться и нагреваться через зазоры между корпусом печи и саркофагом, далее выбрасывается через верхние конвекц дверки в парилку. Далее остывает, опускается вниз и через открытые дверки поддувала и топки выбрасывается на улицу через топку и дымоход печи. Получается та же Басту. У меня так.
Блин, скоро писателем буду

 

"Tok2Z"
Но топку всётаки вынес бы в КО.
-
Дело в том, что между срубом и домиком, который станет КО есть зазор... Зазор обусловлен тем, что сруб срублен в лапу и есть выносы... Соответственно длинна топочного канала была бы около полуметра... А экран его разделки грел бы не КО, а улицу) ведь у сруба своя стена, а у домика своя и меж ними указанный зазор...
-
"Tok2Z"
Пол в ПО и КО лучше бы сделать по грунту с ЭППС...
-
В описании я упоминал, что под досчатым полом хочу стяжку! Досчатый пол - это психологическое, а вовсе не способ экономии) для меня баня - доски, коммерческая сауна - кафель. В моей интерпретации пол, по сути, это и есть высокие трапы)
Единственный вопрос, а нужно ли стяжку утеплять! Я про слой ЭППС... Не могу осмыслить зачем... В деревенских банях под полом просто земля.
-
"Tok2Z"
окно на плане сдвинуто к краю полока, голову не удобно будет высовывать.
-
Окно, как и дверь, уже определены конструкцией сруба... Это константа (окно мне не нравится в первую очередь расположением по высоте, на уровне органов)
-
"Tok2Z"
Ни вкоем случае не закрывайте шибер во время парения.
-
Вопрос... Может в печи такого формата шибер не нужен вообще! Как класс...
Его наличие в моей конструкции обусловлено лишь традицией... У деда в бане есть шибер, у отца, у дяди... С аргументацией "чтоб тепло не выходило".
А действительно, с другой стороны- все прогорело, лист 10мм, достаточная масса камней и, тем более, саркофаг саккумулировали в массе тепло. А отсутствие шибера выгоняют горячий воздух в трубу, охлаждая печь и саркофаг... Не?
-
"Tok2Z"
Если сделаете подвод воздуха под печь- во внутрь саркофага, то воздух с улицы будет засасываться и нагреваться через зазоры между корпусом печи и саркофагом, далее выбрасывается через верхние конвекц дверки в парилку
-
Но ведь верхние конвекц дверки открыты лишь на время подготовки бани? Во время парения для создания того же пресловутого пирога не должно быть конвнкционных потоков? Как осуществляется вентиляция?

 

По позже рассмотрю, сейчас на бегу случайно заглянул.
На вскидку, топка из парной это хорошая вытяжка, для каждого килограмма дров нужно как минимум 5 кубов воздуха, на практике больше улетает.

 

Что успел осмыслить. Здравствуйте. Бетонный пол отсекается от грунта ЭППС для тепла, стяжка греется в парной от печи и не остужается грунтом. Деревянный пол в деревенской бане-это не совсем стяжка. И даже совсем. Не стяжка
Дверки открываются для проветривания, в то время, когда вы выходите из парной передохнуть.

 

А зачем мне греть стяжку, если я по ней не хожу! Деревенский пол я привёл как пример тепло поглотителя...

 

Джентельменский набор... С Богом!

 

@Burnash, пока ещёне сделана обкладка, я бы рекомендовал по задней стенке печи пристроить рубашку-испаритель в соответсвии с последними тенднциями банной науки и практики На габарит печи это заметно не повлияет, а вот КПД печи увеличит существенно и скорость прогрева бани. Да и требования к каменке существенно сократятся, потому что подкидывать придётся только на пике процедуры.

 

Если ещё не поздно, я бы рекомендовал отказаться от зольника, заменив его на короб для подачи воздуха как у Ферингера, подовый вариант печи существенно удобней в эксплуатации и зола неплохо защищает днищк печи.

 

@pn2, спасибо большое за наводки!
Почитал насчёт подового горения, решил воплощать!
Единственное не уловил суть короба подачи воздуха. Конструктивно он нужен лишь для того, чтоб подавать воздух к низу закладки при наличии топочного тоннеля, проходящего через экран/стену.
В моём случае, когда топочного тоннеля впринципе нет - достаточно ли просто хорошего шибера ниже дверцы?!?

И второе - не понял и не нагуглил что есть рубашка-испаритель и как это воплощать конструктивно!

 

А печь-то явно мужского рода получается... Фрейд бы одобрил)

 

Нет, он нужен для дожига углей после того, как закончилась основная пиролизная часть горения. Покольку отказ от зольника увеличивает объём топки, то становится рациональным использование высокой закладки дров с розжигом сверху, как у Ферингера, воздух для пламенного пиролизного горения можно подавать через жалюзи выполненные в топочной дверке печи.
Рубашка испаритель, это карман для воды приваренный к задней стенке твоей печи. Ближе всего будет печь Керама, но там рубашка со всех сторон топки, я этого для твоего случая не рекомендую.
Уровень воды в испарителе контроллируется и регулируется посредством внешнего питающего бачка по принципу сообщающихся сосудов.

 

@pn2, я бы ещё добавил про период использования прилады, т. к. не совсем понятно.
Т. е. приладу включать только на период нагрева парилки, так? Или Вы предлагаете"кипящий чайник" использовать при необходимости при процедурах?
Тогда нужно продумать как брать тяжёлый пар при необходимости.
У меня, в отличии от конструктива печи автора темы, верх печи теплообменником занят на 40%. Поэтому я на период прогрева парилки ставлю на печь бидончик с водой, а потом как идти в парилку убираю. А сейчас вообще его не стал ставить, т. к. сделал себе устройство подачи воды с пульта на открытую каменку (для благовоний), камни которой лежат на 60 % верха печи. И при топке бани несколько раз поддаю с пульта (удобно пульт берёт и с улицы и из дома). Во время парения использую тяжёлый пар- поддачу в открытую каменку, но только для благовоний и иногда во время парения веником для кусачести.
Далее:

и ещё в подобных печах пар из "кипящего чайника", который используется при парении перегревается в топке печи (я бы использовал участок дымохода после ТО) и только потом используется для процедур парения.
Поэтому, чтоб делать такое устройство нужно понимать для чего оно будет использоваться и как им управлять.

 

Вот набросал рисунок с трёх ходовым краном. может кто ещё что посоветует.
И трубу ниже верха печи см на 10 -15 рекомендую.

 

Прежде чем рассуждать про кипящий чайник и тяжёлый пар изучите внимательно тему Юрия Михайловича Ххошева "Когда из чайника перестают идти клубы пара" https://www.forumhouse.ru/threads/143671/
Имеет значение не то, с какой температурой у нас испаряется вода, а то, что произойдёт с паром когда он смешается с воздухом.
Я не случайно указал, что с помощью выносного бачка можно легко изменять уровень воды в испарителе, во время прогрева парной он должен быть максимальным, а в процессе процедур подбирается так, что бы создавались желаемые кофортные режимы в парной без задействования каменки и только для резкого усиления парку на пике процедуры нужно подбросить разок на каменку. В парвильно теплоизолированной парной с грамотной постоянно действующей вентиляцией, подбрасыванием пара можно ещё переходить как бы с одной ступеньки на другую, т. е. поддали парку, парок пришёл и практически не уходит, держится на новом уровне, добавили ещё разок, снова таже картина, очень удобно.
Для совсем отмороженных на всю голову в плане перегрева пара, можно выше максимального уровня воды сделать лабиринт, эти перегородки не только удлинят путь пара вдоль стенок, но и будут работать как радиаторы, по отводу тепла от топки и передаци его пару. Но я бы для себя к примеру такой фигнёй не заморачивался.