Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка

10 мм оптимум ! 8 мм будет ломаться, он хрупче.
-
Дилатационный зазор как выставить между листами ЦСП. - Достаточно 6 - 8 мм. Открою секрет, как выставить зазор - это мет ручка для валика - он на ней крутится она часто в размер 6 или 8 мм идет

 

@Tigrokot, еще под ЦСП кладется ветровлагозащита, чтобы стойки не гнили. Так же был пример стыки закрывали изнутри полосками белого металла. Если делать сплошную стену - то гибкими составами, наши дома дышат как бы, возможны трещины.

 

Ветровлагозащитой каркас не обтягивали, расстояние между плитами сейчас разное (делали в прошлом году). А какие гибкие составы могут подойти для данной процедуры? И планки лучше из чего делать? Этернит пока в магазинах не встречал, вроде. В нашем случае, похоже, планки будут не лишние.

 

@Tigrokot, раскладку можно сделать из доски, покрытой краской и лаками для защиты.
Гибкие составы - ЛАЭС - в их линейке или скажем мастика окрашиваемая... но я делал так, цоколь в трещинах. Крыльцо тоже пошло в местах подвижек. Проще закрыть.

 

Имею каркас хоз. блока. Стойки 50 мм. шаг 62,5мм. высота 220мм. Хватит ли ширины стоек 50 мм для стыковки двух листов ЦСП 10мм? Утепляться не будет.

 

@atvv, 50 мм хватит. на сайте производителя есть инструкции и вопросник. Главное в край не винтить, треснет.

 

Да, я читал инструкции. Поэтому и закралось сомнение по ширине стойки. Там ведь зазор необходим и от края 20мм. отступить. А вот вопросник не нашел.

 

А если винтовыми гвоздями крепить (в инструкции есть такой вариант), то предварительно сверлить надо?

 

@atvv, приведу цитату нашего любимого форумчанина -

Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка

Уважаемые коллеги! Что касается ЦСП как фасадного материала, конечно нужно помнить о линейных изменениях в геометрии, при изменении влажности и температуры.
Они есть как и у любого плитного материала. Что бы решить вопрос с её грамотным применением и отсутствием далее негативных последствий, надо соблюдать следующие требования.
1. Правила крепления - СОБЛЮДАТЬ. Т. е. крепить можно на каркас ЛСТК и деревянный. Шаг стоек 600 (625) мм, в зависимости от ширины плиты.
Шаг крепления по кромкам плиты 300мм, минимальный отступ от кромки 16мм. Шаг саморезов в середине плиты 400мм.
Для того чтобы углы не скалывались, саморезы крепятся на расстоянии 40мм по длинной и короткой стороне угла.
Засверливать перед креплением саморезами обязательно, сверлом на 0,5мм больше диаметра самореза и зенковать, что бы его шляпка была впотай.
Длина самореза для деревянного каркаса выбирается из условий: 2/3 длины самореза должно быть защемлено.
Есть тип самореза оцинкованного с режущими кромками под шляпкой и насечкой это саморез на ленте пр-ва ESSVE артикул Art 542345. Фото прилагаю.
Вообще крепить ЦСП на фасадах, рекомендую оцинкованными или анодированными (желтыми) саморезами.
Черные (фосфатированные) саморезы со временем коррозируют, теряют свою прочность и ржавчина проступает сквозь финишное покрытие фасада.
МЕЖДУ ЛИСТАМИ ЦСП, НА СТЫКЕ СТОЙКИ, ОСТАВЛЯТЬ ЗАЗОР 6-8ММ. МИНИМАЛЬНЫЙ 4ММ.
Что касается отделки фасадов из ЦСП, вариантов как известно:
1. Открытый шов. Когда между листами ЦСП есть зазор (при этом рекомендую защитить стойку от влаги лентой гидроизола или Ондутис SA115,
эта мера не даст гнить стойке и не пусти влагу к утеплителю). Далее красим акриловыми эластичными составами. Какими-отвечу далее.
2. Шов закрывается нащельной планкой (вариант фальшфахверк) деревянной или из напиленного ЦСП 16мм (тоньше есть риск, что сломаете при монтаже,
ЦСП не тот материал, который равнодушен к изгибам).
3. Закрытый технологический шов с отделкой по ЦСП эластичной штукатуркой.
Этот вариант отделки наиболее интересен владельцам домов (ментальность, не все терпят швы и баварский фальшфахверк) и вызывает массу теорий.
Такое решение реализованное и испытанное есть, готов поделиться.

А потом он пропал Есть вопросы, задавайте. Я прошел этот путь !

 

По какому варианту?

 

Как по какому ? На фасаде ЦСП - зазор есть между листами 8 мм, часть швов открыта, часть закрыта раскладкой

 

Вопрос про крепление нащельников (раскладки).

Два вопроса, взаимозависимых, меня "терзают".

Планирую внутренние нащельники делать шириной 10см. У меня стойки крепления как раз 9.5см - т. е. саморезы в 2 ряда (по обоим краям) нормально будут входить в дерево, крепиться в нем.
Т. е пирог "нащельник+ЦСП+Брус", стянутый саморезом.
И у нащельника шансы на искривление и отход от основной ЦСП будут минимальны.
С этим размером вопросов нет.

А вот внешний контур хотел использовать ширину 13-15см. Соответственно внешний ряд крепящих саморезов будет также пирогом "нащельник+ЦСП+Брус", а вот внутренний будет только в "нащельник+ЦСП". Мне что то так заранее не нравится. Не уверен в том, что все будет держаться намертво.
Вопрос 1
Как поступить? Добавить с внутренней стороны ЦСП "свободную" доску для обеспечения вышеуказанного пирога для 100% прижима? Или не заморачиваться? И крепить "нащельник + ЦСП" ?

Вопрос 2.
Материал нащельника.
У меня очень хорошее мнение о ЦСП в плане влагостойкости и коробления.
Может сделать нащельники из того же ЦСП?
Но не понимаю, как скреплять между собой угловые, так. что бы они выглядели единой конструкцией. Без щелей. Что бы прижаты друг к другу были. С деревом проще. там саморезами небольшими в торцы скрепил и все нормально. Но дерево может вертеть по всякому. непредсказуемый на 100% материал.

 

@19mav71, применял в качестве раскладки Этернит Кедрал. Крепеление по центу доски и все - на расстояние 3 метра 60 см кое-где по 4 самореза всего. Дерево покрутит только в путь. Либо что-то делать с кусками ЦСП.

 

как раз в край и получиться 16+16+6зазор=38 50-38=12 делим на 2 будет 6? при монтаже миллиметры не поймаеш ?

 

@tresh, в самы край не надо. На сайте Тамак есть иструкции сколько см минимум можно отступить. Я где то ссылку давал и у себя в теме рассказывал.

Вот что по быстрому нашлось - https://www.forumhouse.ru/threads/127858/page-3

http://www.tamak.ru/cementno-struzhechnaya-plita/obrabotka-i-kreplenie/557.html