Отчет: угловая терраса с навесом на сваях

Лаги к нижнему венцу дома и к обвязке по 2 гвоздя 150х5 под 45º с засверливанием. Потом лобовую доску к торцам лаг по 2 самореза 6х100, тоже с засверливанием.

Далее бриджинг (сначала делал ровно в линию, решил ненадежно - саморезы под 45º, вторую половину в шахматном порядке - и как оказалось неправильно, канадцы делают только по линии).

 

Этого мало? Если больше, то не будешь ли постоянно спотыкаться на получившейся ступени?

 

Ну, зима, снег, наледь и все такое. Еще низкая железная дверь при открывании периодически снимает стружку с ботинок или с кожи, а это больно.

 

Ну, в принципе, разумно. А какую высоту от пола до кромки двери считаете оптимальной?

 

От входной двери от земли собирался оставить 5-7см. Хорошо бы порожек - отлив с уклоном, попробую его нарисовать. Если вход низко, еще может залить когда в оттепель сугроб потечет. По идее как-то так должно быть:

 

Допускается смещать бруджинг на толщину его доски. Так, что все у вас правильно.

 

А можно ли для обвязки использовать брус, к примеру 100х100? Просто если делать столбики заливные из бетона и потом к ним брусом крепиться на анкера?

 

При заливке столбиков не надо анкеров, просто закладные опоры (ищите "Основание колонны бруса"), вот же у Владимира все есть.

Стандартный вариант обвязки свай - 150х150. Но 6 метров в одиночку ни поднять, ни перевернуть. А это сразу удорожает стройку на одного штатного подсобника. Если посмотреть калькулятор нагрузок, то легко видно, что для проема 3м нагрузки на "одинокую балку" обвязки (ригель) будут совпадать для бруса 150х150 и _одной_ условной доски 60х200. Т. е. на 90% работает вертикальное сечение балки. Обвязка из бруса 100х100 проходит по нагрузке только при max пролете 1,7м, а доска 50х150 уже держит 2,2м. Эта доска - ригель должна держать вес лаг, вес настила, 6 человек за столом или двух прыгающих с ракетками. Причем не один год. И поменять ее потом на большую уже никак. И еще, доска 50х200 стоит РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ, сколько брус 100х100. У них кубатура совпадает.
Нашел еще фото. Лаги по возможности не должны висеть на саморезах, только лежа на опоре.

 

Я рассчитываю пол для веранды, так же, примыкающей к дому, но с одной стороны. У меня длина веранды 6м, а ширина 4 метра. Еще не решил, но скорее всего не буду привязываться к дому, хотя может еще и изменю решение. Вот и думаю залить 6х3=18 столбиков. Думал для этого использовать брус 100Х100, но вот теперь еще раз придется подумать. На лаги 50х150, так же см. через 40, а сверху OSB. По поводу U-закладных, согласен что хороший вариант и у Владимира видел, только в продаже у нас не видел таких.

 

На пристройке к бане частично уложена террасная доска, для пробы. Доска 34х120, с одной стороны палуба, с другой вельвет. До последнего колебался, какой стороной класть. Победила практичность: вельвет со временем дает заусеницы, быстро пачкается и трудно моется. У нас чернозем после ребенка иногда и в гостиной бывает. Кладу палубой вверх. Саморезы - двойная толщина доски, желтопассивированые 5х70. Перед укладкой пропитываю верхний торец лаг битумом (американцы в фильмах раскатывают по лагам какую-то ленту, похоже демпфирующую, или гидроизоляцию). Для зазора между досками 6мм сделал прокладки из гвоздей. Осенью на открытой террасе это расстояние уменьшается на 2-3мм, доска разбухает. Для бани взята вся отбраковка, сучки/чернота/обзол/кривые. Первую доску от дома лучше поровнее, она задает "некривизну" всей укладки. Террасную засверлить насквозь ф4,5 - 5мм (толщина самореза), потом ударной отверткой, утопить шляпу на 1мм. Если не сверлить - доска при высыхании может "зависать" на саморезе и скрипеть. Чтобы поджать доску - фомка, упор в следующие доски, которые под ногами и еще не прикручены. Если доски ровные, то усилие минимальное. Для ударной отвертки лучше заранее купить строительные наушники .

 

Столбики через метр - наверно немного стремно: при большом их количестве увеличиваются шансы, что некоторые из них начнут гулять. Проще через 2 или 3 метра, но поглубже и основательнее. При подвижках, даже если будут, не так заметны перекосы пола. Хотя не знаю какие у Вас грунты, в Греции народ вообще не парится.

 

Так выглядит крепеж вытащенный из импрегнированной доски после одной зимы. Если без мата, то я недоволен. Болты и шпильки меня беспокоят не сильно, т. к. конструкция на них не опирается (кстати еще один аргумент чтобы не подвешивать несущие доски на крепеже). Анкера внутри выглядят примерно также (та часть которая не в бетоне а в досках). А снаружи все блестит оцинковкой.
Саморезов будет 6500шт, переделывать лет через 5 совсем не смешно. Саморезы для основной террасы буду наверно красить чем-нибудь, высыплю и дуну распылителем.

И да, сначала рассматривался еще вариант крепления досок на нерж. саморезы (типа spax), "ключики" - "гвоздек" и т. д. Стоимость крепежа на кв. м. получилась чуть больше чем самой терр. доски, причем крепеж гвоздек - такая же оцинковка, сгниет аналогично.

 

Кто о чем, а я снова о бане . Внешние столбы у всех навесов будут 150х150, хотя по нагрузке достаточно 100х100. Просто потому что толстые лучше смотрятся, убедился еще на этапе проекта sketchup, и посмотрел вживую у друзей. Материал для навесов куплен сухой строганый, чистовой - максимально экономлю время на обработке дерева, только снимаю фаску, пропитываю его неомидом 440 eco, потом крашу. Навес у бани совсем низкий, нужно вписать его под карниз основной крыши. Запиливаю угловые столбы 150х150 под горизонтальную балку (150х100), устанавливаю их на сваи (на временных укосинах), натягиваю отбивочный шнур и меряю высоту среднего столба (он будет 100х100).

Столбы у стены (100х100) пока прихватываю к стене саморезом, позже зафиксирую на "уголок крепежный скользящий". На них тоже балка 150х100, опора стропил. Пролет балки между столбами ровно 3 метра. В моем варианте лучше не крепить горизонтальную опорную доску для стропил прямо к стене дома: половина стены - бревно с сезонными усадками, другая половина - тонкий блокхаус в котором саморез "глухарь" выглядит несерьезно.
Стропила - 50х100, ширина проема 1,8м, шаг стропил 0,5м. Первую стропилину подгоняем, остальные по этому шаблону, чтобы расстояние свеса кровли было одинаковым. Запил внизу не уменьшает прочности стропил, т. к. все сечение полностью ложится на опору. Сверху в каждую стропилину по 2 самореза или гвоздя к балке под 45º, снизу тоже, или как вариант крепежными уголками. Для надежности делают бриджинг, актуально для высоких тонких стропилин. Стропила лучше красить заранее на земле, у меня просто был цейтнот с погодой, еле успел закидать обрешетку и накрыть все баннером до ливня.

Столбы к лагам будут притянуты шпильками, балки к столбам мебельными болтами. Поскольку все несущие просто лежат друг на друге, сейчас везде по одному саморезу. Сверху возможно сделаю одну укосину, хотя жесткость крыши с osb не позволит столбам завалиться вбок.

 

@SergVM, Красиво и аккуратно получается!

 

Столбы закрепляются внизу на шпильки М12 с кузовными шайбами, сверху балку на мебельные болты М10х150. Где возможно, засверливаются пером углубления (чтобы гайки не торчали). Остальное на уголки.