Утепление пола в деревяном доме, который стоит на свайно-винтовом фундаменте

Сообственно, имеем свайно-винтовой фундамент на котором будет стоять дом из бруса. Задумался над утеплением полов. Там же все время будет сквозить так что мама не горюй. Как правильно в таких случаях утеплить пол , чтоб не сквозило и можна было ходить в носках по полу. Денег на утепление не жалко, поэтому самые смелые идеи готов выслушать. И еще немогу разобратся с мембранами куда какую ложить!Выручайте советами господа -товарищи!!

 

Утепление пола в деревяном доме , который стоит на свайно-винтовом фундаменте!

Перво-наперво сделайте забирку.

 

Пардон,а что такое забирка?

 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0&lr=64
https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%E7%E0%E1%E8%F0%EA%E0

 

Спасибки , по забирке все понял!! А как насчет утепления пола?

 

Я ж не просто так Вас в поиск направил
А вот коли чё непонятно будет или нюансы какие...

 

Пленка нужна только одна - пароизоляция, со стороны помещения. Себе положил бы минераловатные плиты 35кг/м3, слой толщиной 20см.

 

Извините, что влез, у меня такой же фундамент.
Пол уже есть: сверху вниз - половая доска, минвата 5см, черновая доска. Мало.
Пол сделан давно, и хочется дополнительно утеплить.

Пароизоляцию сверху мне уже не сделать никак иначе, как зашпаклевать все щели в чистом полу и как следует его покрасить.

Я тоже собираюсь добавлять вниз минвату.
- Над минватой - ничего не буду подкладывать.
- Обрешетку сделаю довольно редкую (напрягает суммарный вес).
И, чтобы не любоваться вываливающимися из-за обрешетки клочьями минваты:
- Снизу к обрешетке - гидроизолятор типа Изоспан А (или Ютавек 135), пропускающий пар в одну сторону. С обязательными щелями для продуха.

Скажите, прав ли я?

 

Шпаклевкой и краской герметичности не добьетесь. Пароизоляция нужна.

Обрешетки и нужно ровно столько, чтобы мин. плита не вываливалась.

Гидроизоляция важна, например, для кровли, где есть вероятность образования чрезмерного колличества конденсата, который будет капать на утеплитель. Или возможны протечки от дождя... Гидроизоляция отводит эту воду к карнизу.
Супердифузионная мембрана Ютавек (она же гидроизоляция) укладывается на утеплитель вплотную и является ветрозащитой. Пар, кстати, пропускает в любую сторону, смотря откуда он идет (зимой наружу, летом внутрь).
В данной конструкции не используется, если конечно под домом нет фонтана, или забирка не планируется…

 

Всем привет! Имеем такой же фундамент,черновой пол,влаго-ветроизоляция(Изоспан), минвата-200мм.,пароизоляция(Изоспан),чистовой пол- шпунтованная доска-40мм, подложка, ламинат. Зиму прожили прекрасно не дуло.
Цоколь закрыт цокольным сайдингом по ЦСП.

 

Понимаю что стопроцентно не добьюсь. Но - или вскрывать пол, или стелить еще один с потерей высоты и увеличением массы на тонну.
Тяжелый вопрос. Может, к осени вскрою.

У меня балки на расстоянии 1,2м друг от друга. К балкам - вагонки. И хочется поменьше и пореже класть вагонки. Неудобно их прибивать. И пленку (с щелями), чтобы между вагонок Роквул не провисал.

Про забирку. Извините, сейчас поискал: у меня фотографии дома только зимние, ничего не видно под снегом.
На словах. Дом на "насыпи" высотой где-то 20 см. Склоны насыпи (песок, минимум земли) густо засеяны травой. Под домом - только песок. Все на 20 см выше окружающей земли.

Столбики такой же примерно высоты как у Вас, только они квадратные со стороной сантиметров 70
С середины нижнего бревна идет железная "юбка" (сантиметров 30, под углом 45 градусов). По углам юбка доходит до земли. Очень помогает от дождя.
На зиму дом по периметру закрывается листами шифера (как раз под юбку как ее продолжение). Вентиляция все равно остается.
На лето половина листов - в сторону. В сильный дождь (если я там и не лениво) - все листы на место Дело секундное.

Изоспан А (или Ютавек 135) в самый низ и собираюсь класть.

Не верю насчет лета. Потому что, если пар зайдет снаружи в минвату, то, пройдя сквозь минвату - он упрется в пароизолятор. Хлюп-хлюп получится.

 

На мой взгляд, растояние между половыми балками большое (1,2м.), пол не прогибается? Не хотите ли добавить? По моему идеальное растояние 0,6м., минвату укладывать в размер удобнее.

 

У меня есть возможность засыпать 40 см керамзитом вместо минваты 200мм. Как думаете заменит по теплу минвату?

 

Использование гидроветрозащиты в данном стандартном случае лишено смысла.

Да, упрется в пароизоляцию, и "Хлюп-хлюп" может получиться, но при определенной температуре внутри и снаружи, при определенной влажности и толщине утепления... Вывод: соблюдайте технологию и нормы!

40см керамзита, при коэф. теплопроводности 0,18, сопротивление теплопередаче R = 2,2. Минвата 20см, коэф. тепл. 0,042; R = 4,87.
Расчет приблизительный т. к. считать необходимо сопротивление теплопередаче всей конструкции, а не только утеплителя.

Для Москвы по СНиП23-02-2003 R должен равняться 4,12 это 190мм минваты плотностью 35кг/м3.

 

Решение простое:

Заполняете каркас (между лагами) утеплителем - вата (камень/стекло) / пенополистирол / кнауф терм.
Не забываем про ветрозащиту в случае ваты!

Дальше покрываете черновой + чистовой пол.

Чтобы точно исключить промерзание доски ("мостики холода" в данном случае) - поверх черного пола сплошной слой вспененного пенополистирола / экструдированного (если нравится цвет и деньги лишние)- дальше либо сухая стяжка (кнауф, пр.), либо наливной пол + чистовой пол.


Кстати, раз тут все профи и если нужны цифра

Сравнение теплозащиты:

40 см керамзита R=2,2 цена кв.м. 800 руб
20 см минвата R=4,5 цена кв.м. 1380 руб
20 см кнауф терм флор R= 6,25 цена кв.м. 640 руб
20 см экструзии R=6,8 цена кв.м. 800 руб


Вот так