Пароизоляция ГКЛ перегородки

Доброго дня.
Т. к. гараж большой с высоким потолком и утеплять его и топить весь нет смысла, да и дорого, то строю небольшое помещение в гараже и будет топиться оно отдельно с теплоаккумулятором для поддержания плюсовой температуры внутри помещения. Две стены примыкающие к стенам гаража (фото ниже), две отдельные и отдельная крыша. Основа брус, утеплитель минвата, сверху отделка гипсокартон. На пол пеноплекс и стяжка+контур теплого пола. Понадобился совет по утеплению перегородок, как го сделать правильно. Т. е. гараж немного влажный, после перепадов весной и осенью и после включения отопления. Купил пароизоляцию, но по применению с ГКЛ ничего не нашел. Как правильно ее сделать (пароизоляцию), чтоб защитить утеплитель от влаги. Одно понял, что нужна контр рейка, т. е. воздушная прослойка между финишной отделкой (ГКЛ) и ватой. ГКЛ планировал с наружней стороны (во внутро гаража) прокрасить бетонконтактом для того, чтоб ГКЛ не набирал влагу. Но теперь во всем этом сомневаюсь. Или пароизоляция по гипсокартону не нужна? Т. е. достаточно с наружней стороны комнаты прогрутновать или покрасить?

 

Вот примерно нарисовал перегородку.

Забыл упомянуть, что разница температур улицы "в гараже" примерно 10 гр. Т. е. если на улице -15, то в гараже -3 или -5, т. е. теплопотери с утепленной комнатой должны быть поменьше.

 

У вас можно рассматривать стену как уличную где гараж - это улица т. к. он не отапливаемый. Соответственно вентзазор можно делать только с уличной стороны, а из помещения пароизоляцию сделать по стойкам и зашить ГКЛ по ним же - это допускается, но вентзазор лишним не будет. Вместо пароизоляции в наружном слое лучше всё-таки использовать гидро-ветрозащиту, а не "пароизоляцию наоборот". Но если хотите сэкономить и обойтись одним рулоном, то никто не запрещает. Но правильнее будет сделать полное соответствие пирогу наружных стен с обеспечением прохода влаги из комнаты в гараж и отсечением обратно.

Подробнее можно почитать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/41981/

 

Спасибо Дмитрий! Хотелось бы уточнить.

Какой стороной тогда класть Изоспан вовнутрь помещения, шершавой или гладкой? И на наружке какой стороной? По науке написано, что гладкой к утеплителю.

Если делать вентзазор под ГКЛ, то надо ли делать отверстия в гипсе или щели в стыке ГКЛ и пола. Или можно загерметизировать весь ГКЛ?

Т. е. получается (ну по науке), что пароизоляцию изнутри помещения надо шершавой к утеплителю, а изнаночную сторону шершавой на улицу. Или я опять не прав? Просто я думал что Изоспан пропускает только в одну сторону, а он работает в две стороны, просто собирает конденсат шершавой стороной.

 

Если делать зазор, то его надо вентилировать. Про Изоспан лучше посмотреть в описании - я его не использовал ни разу. Но обычно материал маркеруется "текстом наружу". Если в вашем случае, то текстом в сторону комнаты.

А вообще поставьте в стену пенополистирольные плиты и не думайте какой стороной ставить пароизоляцию.

 

Нее, от них я отказался в виду горючести, т. к. гараж, там сварка, топливо и прочие такие моменты. Конечно смущает деревянный каркас, но его я буду пропитывать огнезащитным составом. Вместо утеплителя хотел эковату, но не сложилось. Она действительно не горит - делал звукоизоляцию ей на лоджии.

ммм... тут дело в чем... Я купил ГКЛ, но гараж влажный немного и ГКЛ немного впитывает таки влагу (проверял в период оттепелей) и я боюсь, что при вентиляции он будет набирать влагу.
Но сейчас лето и жарко, влажности нет.
Изначально я планировал построить каркас, положить утеплитель, обшить ГКЛ, загерметизировать все зазоры и пройтись какой-нибудь грунтовкой или в моем случае бетонконтактом, он по идее не должен будет пропускать влагу в гипс.
Но потом заиграла неуверенность, т. к. гипс гигроскопичен вроде, есть поговорка "вода дырочку найдет" и "наружний" гипс будет холодным внутри и на нем будет конденсироваться та влага которая просочиться через пропущенную щель.
Конечно Гипс в моем случае не очень подходящий материал... но другого варианта не было...
Может быть сделать как вы говорите - вентилируемый зазор, а весь гипс пройтись каким-нибудь покрытием? (лак, бетонконтакт или латексная краска)

 

Полагаю, что вы перестраховываетесь. По хорошему (с запасом) можно было бы взять влагостойкий гипсокартон, металлический профиль и пенополистерольные плиты (они от сварки защитили бы утеплитель с запасом). Но я так понимаю, что у вас всё уже куплено. Тогда подумайте как улучшить вентиляцию в гараже - лишним никогда не будет и для всего хранимого в нём в т. ч. и машины это будет не лишним. Если бюджет потянет, то можно плиткой отделать по ГКЛ. Ну или те места где влага может попадать при мытье машины или дождь заливать когда ворота открыты), понятно, что плинтус высокий из плитки обязательно. Вполне бюджетный вариант - покраска по грунтовке. Опять же можно покрасить краской создающий гидроизоляционный слой как для бассейнов. Или резиновой. Но она дороже. ГКЛ, конечно, влагу тянет, но не сильно критично. Водостоп и Аквастоп во всех своих вариантах вам в помощь (хотя может и не во всех - надо почитать на упаковке. а то их развелось много).

 

При проверке выяснилось, что они впитывают влагу практически одинакого, т. е. деформируются. Поэтому взял обычный. Хотел профиль, но финансы не позволяют.
Вентиляцию обязательно сделаю, т. е. надо сделать только приточку. А подвал заделал полностью и еще доделаю и вентиляцию (очень слабую) в нем убрал, т. к. сильно скапливается конденсат, в подвале достаточно прохладно - конденсата стало меньше.

Т. е. мой вариант с обычной зашивкой ГКЛ (по типу домашних перегородок), герметизацией швов и покраской вполне возможен?

 

Пароизоляцию монтируют только изнутри помещения.
Да, пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону.
Шероховатый слой нужен только для того, чтобы конденсат не повисал каплями на пароизоляции, а так как конденсат появляется именно со стороны тепла, то и монтируем шероховатой стороной к теплу.
Актуально это в основном в помещениях с влажным режимом эксплуатации. В обычных жилых не бывает столько конденсата, чтобы капли скапливались - и пароизоляцию можно монтировать любой стороной.

 

Вот из официального описания:

Применение материала Изоспан B при монтаже наружных стен:
Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал укладывается с внутренней стороны утеплителя из теплоизоляционных материалов в конструкциях стен и утепленной кровли, а также в межэтажных перекрытиях. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.

Применение материала Изоспан B при монтаже внутренних каркасных стен
Изоспан В. Материал крепится с обеих сторон теплоизоляционного слоя на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке гладкой стороной к утеплителю. Изоспан В монтируется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т. д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном - оцинкованными профилями. Внутренняя отделка помещения крепится к рейкам или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой. Для обеспечения герметичности паробарьера в помещениях с повышенной влажностью полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или Изоспан SL.

Изоспан А (это "уличный", а точнее это не пароизоляция, а ветро-гидрозащита низшей ценовой категории - прим. моё) монтируется по деревянному каркасу поверх утеплителя. Полотнища располагаются горизонтально, снизу вверх, гладкой стороной наружу, внахлест, с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 10 см и дополнительно закрепляются на каркасе строительным степлером.



Поэтому в вашем случае возвращаемся к тому с чего я начал: если рассматривать эту стену как уличную (помещение гаража не утеплено, а значит это практически улица), то вам нужен А+В (а лучше AQ, а то А... простоват, скажем так, что бы никого не обидеть), а если всё-таки считаем внутренней перегородкой, то В+В шероховатой стороной наружу.

Да, ваша конструкция жизнеспособна.

 

Не обидите. Это, действительно, материал достаточно эконом-вариант, применяется только в стенах - но в стенах, в качестве ветрозащиты, вполне "тянет". AQ - больше для кровель.

Если в обоих помещениях по сторонам этой внутренней перегородки постоянная комнатная температура, Изоспан В можно. Но если нет - не стоит "замуровывать" утеплитель между двух слоёв пароизоляции. Уж лучше А применить.

 

Т. е. мне не надо заморачиваться и просто сделать перегородку ГКЛ без пароизоляции, просто зашить утеплитель между листами и герметиком все пройти?
Или все же сделать внути:

И сделать вентзазор внутри помещения и слабую приточку-отточку? Но тогда будет снижение эффективности ТА и утепления...
Мне бы хотелось честно говоря (ну получается задача такая), чтобы утеплитель не покрывался льдом и ГКЛ не впитывал влагу и не конденсировал на внутренней стенке и на утеплителе к нему прилегающем (на внешнем слое ГКЛ).

 

Без пароизоляции - только для внутренних перегородок. Вашу перегородку можно считать внешней стеной. Со стороны отапливаемого закутка - пароизоляция, сто стороны холодного гаража - паропроницаемая мембрана (ветрозащита).

При стандартной схеме (внешняя обшивка - вентилируемый зазор - ветрозащита - утеплитель - пароизоляция - внутренняя обшивка) влаги в утеплителе не будет, следовательно - льдом покрываться он не будет.
Конденсация возможна только со стороны тепла (пар идёт от тепла - к холоду). Чтобы её не было, помещение надо проветривать. Это типа как в парилке: пока паримся, дверь закрыта, пара много, стены и скамьи мокрые; сеанс закончился - вышли, дверь для проветривания открыли - всё высохло.

 

Ну вот я и говорю, что вам надо пароизоляцию и ветрозащиту. Это разные материалы. Но поскольку жто гараж и вы видимо очень хотите обойтись одним рулоном, то и сказал, что можно по вашей схеме делать. Но с пленкой.

 

Ок, буду делать по правилам. Куплю еще мембрану. Получается она мне нужна только на две стены и потолок, т. к. две стены прилегают к бетонным стенам гаража. Там утеплитель будет класться на бетон.
Вроде бы все понятно. Но один маленький нюанс спрошу.
Значит вентзазор я делаю с внешней стороны обязательно, где ветрозащита (мембрана). А на внутренней стороне вентзазор надо? И если надо, то делать его внутренним? Т. е. чтоб вентилировалось в помещении. Или все же как Дмитрий посоветовал - пароизоляцию шершавой стороной (надписей у меня нет на рулоне) прям на лаги и свехрху вплотную ГКЛ. Но если делать так, то не будет ли влага скапливаться между пароизоляцией и ГКЛ с намоканием и плесневением последнего?
Прошу прощения за, наверно, дилетанские вопросы, но впервые столкнулся с подобным. Лоджию делал попроще, с пенополистирола, потом ГКЛ перегородка, а тут прохладный гараж.