Дом на краю болота, 6х7 2 (3) этажа, металлокаркас

ничего там не разогреется, время протекания тока очень малое. а вот если под домом сложены доски обрезки и прочий пергамин как мы все любим делать то при хреновом заземлении под домом искра будет не кислая. пару раз видел как молния в грузовик попадала, один раз с водителем - мужик вылез волосы дыбом но под грузовиком хлопнуло разрядом.

 

11 свай на 2,5 метра - разве хреновое заземление? Понятно, что они крашеные, но сколько раз я на объектах сваи перекручивал - всегда, когда вытаскиваешь - винт чистый, краску сдирает. По поводу коррозии это не страшно, доступа воздуха туда нет, но контакт должен быть нехилый.

 

Нагреется не критично. сам каркас не больше 80*С но в местах стыка с землей свай и входа молнии будет очень жарко.

 

Вот этого и боюсь. Хрен то с ним, если нагреется контур, но при передаче в каркас - наименьшее сечение, нагреется больше всего, а там - вокруг дерево... Надо мастырить передачу с контура непосредственно на нижнюю обвязку, несколькими линиями без контакта с горючими материалами.
Вовремя тему подняли, у меня как раз после полов по плану - крыша в чистовую.

 

Вообще, ток течет по поверхности проводника.
Отсюда напрашивается вывод что переход с здания в землю нужен максимально большой площади поверхности. Самое простое - если дом обшит профлистом, им же и обшить цоколь, с минимальным зазором до земли. Тогда не будет пробоя в "тонких" местах, все снаружи распределится.
Как состыковать с отмосткой хз, возможно логичное решение это при заливке отмостки забить в землю вдоль цоколя арматурины или оцинкованые трубы диаметром хоть 1/2, соединив гибкими кабелями с клеммами к нижней обвязке каркаса, сразу за обшивкой цоколя.
Гибкой - чтоб не порвало при зимнем поднятии-опускании строения, на сваях не знаю как оно себя ведет но на ленточном фундаменте однозначно поднимается на пару см.
В пром объектах котоыре отапливаются - для громоотвода пользуют обычную полосу стальную типа 5х50 мм... ей как правило обернут весь дом по периметру и в нескольких местах уходят проводник в землю.

 

А что Вы думаете по поводу заклёпочных соединений? Сварка "в одно лицо", оно конечно, но заклёпки - то в индивидуале мне кажутся выгоднее. Не алюминиевые, а стальные вытяжные, или стальные с повышенным сопротивлением срезу (с резьбой)... Конечно стоимость инструмента (заклёпочников) вызывает оторопь. К тому же нет публикаций, чтобы кто-то так сделал. Зато, с другой стороны всё, от забора до дымовой трубы даче на заклёпках - легко.

Вы, как практик по ЖЕЛЕЗУ, заклёпки не рассматривали?

Так же, как и Вы конструкционным материалом в нашем регионе дерево не считаю. С другой стороны со сталью всё ясно и понятно. Но варить, или клепать каркас,- надо обсудить.

 

Я по разному прикидывал.
Стальной каркас внутри тёплого контура не получается. "Холодный каркас" снаружи выходит.
Каркас выходит обязательно холодным, вентилируемым.
Внутри холодного каркаса можно выстроить "внутренний домик" не то, что без мостиков холода, но даже без прутиков.

Имеем стальной пояс по низу и по верху. Изолируемся доверенным средством - клееным брусом. Сантиметров 40. Кладём симметрично брус понизу и поверху.

Снизу к брусовому поясу крепим дом. К верхнему поясу крепим крышу. Потом ставим стойки, укосины, проёмы для окон и дверей.

Очень в тему атомной стоимости пеностекло. Другое дело, надо ли это?

Магическая фраза "мостик холода" отшибает мозг напрочь. Хотя у нормального человека должен последовать вопрос:"Сколько киловатт*часов будет уходить?" Если через мостик холода будет уходить приемлемое количество рублей, то человек оплатит этот уход и не будет парится. Это простые теплопотери.

Другое дело точка росы. Там деньгами не решишь. Правильная конструкция нужна. Сгниёт неправильный дом из любых, самых эксклюзивных материалов.

 

Не путайте молниеотводы и защитное заземление.

Молния, это одно. Удары током, когда два пальца в розетку сунул, - это другое.
А ток течёт и бъет так, как ему нравится. Обычно по пути наименьшего сопротивления. Высокочастотным током, который в силу электродинамических законов течёт по поверхности, ещё ни одного "героя" не убило, хотя врачи говорят, что сперматозоиды относятся к таким облучениям (электромагнитным полям, возникающим вследствие протекания тока) совершенно отрицательно.

 

@ivan12345678, если я правильно понял Вашу задумку по внутреннему каркасу, то появляется вопрос, а зачем тогда внешний стальной?

Для себя, если всё же решусь на сварной каркас, однозначно решил металл в тепло прятать.

По заклепкам... В деревянном каркасостроении строго-настрого прописанно использовать гвозди и ни в коем случае - саморезы. Гвоздь мягкий и пластичный, если поведёт - плывёт) Саморез срезает в лёгкую.
Я к чему? А вот холодный каркас на солнышке весной быстро потеплеет, тучка и сжался, дальше грусть...

 

Сталь предсказуема, включая коррозию. Грусть, это деревяшки.

Про внутренний каркас Вы ошиблись. Я полагаю наружный проветриваемый силовой набор, прикрытый декорацией (возможно просто открытый для любителей стиля фахтверк). Внутри к этому набору подвешиваются стены и потолки. Коэффициент линейного расширения стали берите как у бетона, короче не волнуйтесь.
Убирать силовой набор в тепло тоже вариант. Технически, теплый, или холодный каркас на мой взгляд имеют плюсы и минусы, и каждый выберет тот, который лучше в конкретной ситуации.
Один из аргументов - временное проживание. Для малотеплоёмкого вымораживаемого "пенопластового" дома мне кажется предпочтителен внешний стальной каркас. При постоянном проживании возможно предпочтителен постоянно тёплый и одинаковый внутренний.

 

На мой взгляд личное, в одну харю, одной каской домостроение очень располагает к заклёпкам. Альтернатива - сварка. Но варить надо учится. Варить надо уметь. А заклёпки ставить - достаточно совести. Навык конечно тоже нужен, но там всё просто. Хороший заклёпочник, дорогие заклёпки и поехали. Надо - то сотни заклёпок на свой дом. А не тысячи на крышу, ли десяток тысяч на забор какому-нибудь местечковому олигарху.

 

Никакой грусти, потому как вся конструкция металлическая и расширяется-сжимается целиком и пропорционально.
Единственное место которое _очень_ раздражает меня - это профлист на крыше, по неопытности положенный на деревяшки, обрешетку, прикрученные к металлокаркасу крыши (стропила стальыне).
Вот там при солнце - начинается треск скрипящего по дереву листа, потом в обратную сторону
но за 10 лет ничего не срезало вощем, просто микро-сдвиги и треск-скрип.
С тех пор все крыши делаю только по металлическим же обрешеткам. все беззвучно

 

под заклепик сверлить надо, а при сверлении стружка норовит насыпаться ладно что в штаны и ботинки, но и в глаза норовит попасть. купил тут кстати кобальтовые сверла под заклепки, обшиваю сейчас гараж профлистом стены... ну чо, реклама не обманула, я устал сильно раньше чем сверло 4.2 мм, а оно еще сверлит и сврлит. хотя дырок 60 сделал за день и заклепал, обычные хHSS заканчиваются после 10-15 дырок в трубе 3 мм. чаще ломаются, соскочив куданть, но соскакивают - затупившись и мерзко заскрипев

 

бугага, сотни заклепок)

если вы про обшивку - то вот на гаражик 6х3 высотой 2.1 метра у меня ушло 120 штук на каждую сторону длинную, на короткую соотв. 60 штук.

хорошо хоть "открыл" для себя кобальтовое сверло, обычными хсс такое количество насверлить нереально.

сверло реально хорошее, раньше ломалось и тупилось сверло - теперь гораздо раньше у мен яруки отвалились)

 

Я для себя никогда не выберу заклёпки. Сверлить в таких количествах... И это не считая того, что заклёпками невозможно обеспечить такое же сопротивление нагрузкам, как при сварке. В судостроении применяется листовой металл и проще работать заклёпками по нему, чем по профилям, однако не припомню, чтобы в последние 60 лет закладывали суда на заклёпках.

Как только покрытие сойдёт, лафа закончится. Дальше смотрите учебники по металлообработке для правильной заточки свёрл. Там же и нормативы по стойкости/переточке.

Опишите пожалуйста конструкцию подробнее, желательно с фото.