Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек

Всем привет, в прошлом году построил гаражик 6х6 с угляркой, 4.3 метра ширина гаража, 1.4 под углярку (чистыми, с вычетом стен)
Гараж каркасник, с чердаком (типо мансардочки, под колеса, коляски и. т. д.), строил на буронабивные столбики (14 штук), глубиной 2.1м, толщиной в 25 см, нижняя обвязка из дерева, высота от земли до нижней обвязки от 5 см, до 35 см (в задней части гаража), почва глина, хорошая, сухая глина, УГВ не знаю как глубоко, еще ни кто у нас на горе не докопался до воды.

Вот только я не продумал как будет выглядеть пол гаража (нам думать некогда, нам работать надо...)
Оставил на потом, а теперь голову ломаю.
Вот какие пока варианты придумал, деревянный настил (очень не желательно, в плане пожарной безопасности), тротуарная плитка, бетонная плитка (вроде 50х50х10 см), залить бетонный пол, засыпать песком или гравием и сверху накидать конвейерную ленту (тоже пожароопасно и скользкая она падла), БУшный асфальт (друг посоветовал, но чота его сейчас не продают).

Хочется еще смотровую яму яму сделать, ну и очень хочется что-бы по дешевле вышло)

И второй вопрос, как связать пол и нижнюю стяжку, пеной щель заделать или как лучше?

Заранее спасибо за ответы и советы.

П. С. Сори за зимнее фото, под рукой фотоаппарата нет.

 

Могут слои располагаться так, что у кого-то нет воды, а у кого-то ключи бьют так как пласты выходят. Особенно проявляется при таянии снега и затяжных дождях. У меня так и у троюродной сестры было - отбивали дренажом.

Они должны быть независимыми. Деревянную обвязку надо хорошо гидроизолировать от пола.

Самое логичное залить полы по грунту. Для гаража это оптимальный вариант после монолитной плиты. Отделку сделайте не скользкой плиткой. Кажется дороже, но при эксплуатации окупится т. к. такой вид пола практически на всегда. Плюс отсечёте влагу от грунта которая в каркаснике очень не желательна. Ну а яму отдельно от пола делать надо. Лучше в монолите (меньше проблем с гидроизоляцией) или в штучных материалах, но кладку армировать и гидроизолировать даже если воды нет (а она есть на суглинке).

 

Ну по воде бог миловал, все сухо, даже весной влага очень быстро уходит, участок на самой верхушке горы.

Ну тем не менее щель будет, для заделки пена пойдет?

 

НЕ факт, что пену не порвёт. Да и со временем она сама потеряет свои свойства без защиты от влаги и света. Обычно прокладывают полосу из вспененного полиуретана гибкую, а потом заливают бетон.

 

Немного запутался, сейчас у меня получается избушка на курьих ножках, если заливать плиту то получается под обвязку тоже, я думал залить с расчетом на то что-бы между стяжкой и обвязкой было расстояние несколько сантимов, а потом заделать щель чемнибудь что не пустит в обвязку влагу.

 

Пену саму надо защищать от влаги - она ей легко разрушается. Поэтому если будете пенить, то под пену положите гидроизоляцию, а потом заверните выпуски гидроизоляции вверх на балку. НО это не даст гарантии что не появится щель т. к. плита будет гулять относительно строения. Для таких случаев используется вилатерм. Проложите парочку трубок соответствующего диаметра в щель и закройте плинтусом или каким-нибудь нащельником. И всё.

 

Доброго времени форумчане!
Строю в настоящее время гараж из полнотелого кирпича, подошло время делать перемычку над воротами. Ворота планируются шириной 2,7 м. Общая ширина гаража 5 м. Сверху планируется мансардный этаж с фронтонами (далее возможно будет хламовник/мастерская/ или спортзальчик). Изначально хотел сделать армированную перемычку, далее уложить П-образные плиты, но неожиданно нагрянула осень и холодная погода. Плюс ко всему нет желания покупать осенью машину щебня.
Проезжая в выходные мимо домов обратил внимание, что у многих гаражей перемычки выполнены из кирпича или блоков, вспомнил гаражи друзей, отца, построенные в 90-х. Везде был кирпич, но у всех напрочь отсутствовал второй этаж. Соответственно возникла мысль может быть тоже сделать из кирпича? Сделать подобие полок из уголков и в них выгонять кирпичом с армированием сеткой. В наличии есть 2 уголка 150*100*10 длиной по 3,7 м, один 100*100 и 150-ый швеллер.
Все бы ничего, но терзают смутные сомнения -не прогнется ли такая перемычка со всеми вытекающими? Все таки сверху будут лежать плиты, стоять фронтоны (скорее всего из ГББ). Или оставить до весны и весной залить?

 

Если бы она была самонесущая, то может и прокатило бы. У гаражей, если это дорогие гаражи на участке, делают скрытые перемычки где настоящая бетонная перемычка скрыта за навешенным на неё слоем облицовочного кирпича (на уголки или скрытый армированный каркас). Если бы были не П-образные плиты, то можно было бы взять плиты с опиранием по 3 сторонам и рискнуть. Но обычно на 2,7м. я в проекте стараюсь металл не закладывать. Если над перемычкой дальше идёт целая стена без разрезания, то ещё можно так как тогда стена распределяет нагрузки.

 

Подскажите. Собираюсь строить гараж 6 на 8 из арболита, отапливаемый. грунт глина.
Какой выбрать фундамент плита или ленточный? Планируется установка подъемника

 

Подъёмник сам по себе требует плиту которая займёт около 1/3 площади вашего пола. Тогда сразу лейте плиту - получится одно и тоже как лента + полы по грунту, но зато всё вместе будет работать.

 

Если заливать плиту, обязательно ли ее утеплять?
Или хватит песчаной подушки с гидроизоляцией?

 

Если гараж будет неотапливаемый, то утеплять не обязательно.

 

Уважаемые форумчане, гуляя по своей деревне я обратил внимание, что большинство гаражей имеют сверху пристрой в виде хранилища для сена и других материалов. Все они имели односкатную крышу и что самое интересное, бревна на которых стояла эта крыша в среднем были диаметром от 10 до 20 см и в высоту от 2 до 3 метров. В качестве перекрытия для односкатной крыши служили те же самые бревна приблизительно такого же диаметра длиной от 6 до 8 метров. Пролет между бревнами был от 1 метра до 1,5м. Большинство каркасников, которые я просматривал расстояние от одной доски до другой было 60 см и не важно будь то гараж или двухэтажный дом. Вопрос: чем обусловлен такой расход при малоэтажном строительстве? А также выкладываю некое подобие проекта гаража, который хотел бы построить, где расстояние между досками и балками крыши диктуется утеплителем (1 метр). Стены с наружной и внутренней стороны будут обшиваться ОСБ плитой (регион Татарстан). Хотелось бы узнать ваше мнение по данному проекту.

 

Сейчас такой разбег между досками обусловлен шириной утеплителя. Кто-то вообще 40 делает, на мой взгляд это перебор, но с другой стороны каждый человек подстраивается под свой или посоветованый лад! По этому скажу, для гаража 1 метр будет нормальным, растояннием, дабы не тратить лишних денег. это сугубо мое мнение и как бы я сделал сам!

 

Шаг 630мм. делается исходя из ширины утеплителя 580мм.-600мм. и исходя из несущей способности доски 50х200мм. Брёвна несут большую нагрузку и можно сделать шаг больше. Но при этом надо учитывать чем будет выполняться обрешётка и какое расстояние ей можно перекрыть учитывая все нагрузки на неё.