Дом для большой семьи

Два дня мучался сомнениями, стоит или нет создать тему, после предложения Авто-любителя. Открываю тему по по причине наличия кучи вопросов, на которые в отдельных темах не могу найти ответ, с надеждой, что в нее заглянут специалисты различных направлений и подскажут решение.
Что ж, начну.
1) Участок с небольший уклоном, на возвышенности. Дорога отсыпана с двух сторон участка (угловой) и по уровню ниже стройплощадки на 0,5-1 м.
2) Проект рисовали сами. Перебрали кучу вариантов, нужного не нашли, но позаимствовали некоторые решения.
ТЗ было таким: первый этаж: гараж, котельная, санузел, кухня с гостинной и гостевая комната; второй этаж: 4 спальни (нам с женой + каждому ребенку) и санузел. Исходя из минимума площадей для помещений, меньше 100 м2 никак не получилось. Так образовалась оптимальная площадь застройки - 12,5 х 9,5 м.
3) Фундамент я маломальски рассчитал, обсудил с проф. строителем. Было принято решение заливать МЗЛФ шириной 0,4 м и высотой 1 м (порядка 0,7м окажется в земле из-за уклона участка) с обустройством дренажа, утеплением фундамента снаружи и утеплением отмостки. Экскаватором сняли плодородный слой и часть грунта (выровняли площадку), затем прокопали под ленту траншеи шириной 1 - 1,2 м и глубиной 0,3 - 0,5 м. Траншея была засыпана ПГСом с обустройство по краям дренажа (в направлении от фундамента под уклоном уложен гидроизолятор, канавка дренажа засыпана гравием, укрыта геотекстилем от грунта и ПГСа). Ушло порядка 55т ПГС. Специально ПГС не трамбовался, однако обильно поливался в течение 2 месяцев дождями и топтался ногами и тележками. Армирование в 6 ниток стеклопластиковой арматурой 12мм (3 сверху, 3 снизу), поперечины из стеклопластиковой арматуры 6мм с шагом 0,5м. Опалубку делал из обрезной доски 2 сорта 25мм. Шпильки не использовал. Опалубка справилась на ура за исключением двух мест: в одном на протяжении 3-3,5 м забыли скрепить верх, в другом во время заливки пара нижних упоров соскочили со своих мест. Чистой воды мой недогляд. Сами доски отлично выдержали бетон высотой в 1 м. В опалубку сразу вставил ЭППС с "грибками". Цоколь нарастили 0,3м бетона, чтобы поднять нулевой уровень повыше от земли. Везде бетон М250 на щебне. Сверху положили гидроизоляцию. Собственно на этом закончился строительный сезон. Сейчас все капитально завалено снегом.
4) Стены изначально собирался делать из блоков 300мм с утеплением базальтовой ватой 100мм под мокрый фасад. Послушал народ и сделал вывод, что проще и дешевле сделать стену потолще и с ватой не связываться. Теперь у меня дилемма - 500мм автоклавного газобетона или 400мм арболита Внутренние несущие стены 300мм.
5) Перекрытие первого этажа пока планирую сделать плитами. Деревянное дешевле, но опасаюсь, что начнет гнить и плесневеть. Хотя высота от грунта до перекрытия в цоколо около 1,3 м и есть продухи в стенах.
6) Перекрытие второго чердака деревянное.
7) Второй этаж предполагался мансардный (см картинку). Но не могу сообразить, как реализовать и пример с чертежами не могу найти Потихоньку склоняюсь к полноценному второму этажу, но начинаю сомневаться по фундаменту.
8) Кровля однозначно четырехскатная прямая или ломанная (если всетаки мансарда).
9) Отопление твердотопливный котел, теплые полы только на первом этаже.
10) Вентиляция - очень хочу сделать приток от грунтового теплообменника.

Теперь о моих головных болях.
1) Для расчета фундамента принимал несущую способность грунта 2 кг/см2. Грунт см. вложение - неподалеку от меня делали гео. изыскания, спецциалисты сказали, что на этих полях состав практически одинаковый. Исходя из 2 кг/см2 при умножении на площадь опирания подошвы фундамента, грунт должен выдержать 480 т. Прикидывал массу дома - с плитами перекрытия, каменными стенами, полезной нагрузкой, крышей (вроде все учел) получается около 280 т. Грунтовых вод близко нет - по соседству бурили скважины - первый слой воды на 8-9 м, опять же по соседству бурили под фундамент - на 2 м воды нет. Но все же сомнения остались.
2) Стены! Газоблок (а вдруг треснет?) или арболит (а вдруг дерево в нем начнет гнить и плесневеть?).
3) Второй этаж - мансарда или полноценный каменный?
4) На плане первого этажа идет разрыв внутренней капитальной стены. Как правильно опереть на этот пролет внутреннюю капитальную стену, которая продолжится на втором этаже?
5) А может все таки сделать деревянные перекрытия на первом этаже? Но как тогда сделать теплый пол с трубами (вода в качестве теплоностителя), стяжку на деревянный пол? Как исключить отсырение (и все что с этим связано) со стороны цоколя? Летом там будет гулять ветер через продухи. А зимой то продухи будут закрыты.
Пора идти. Позже продолжу.

 

Не куда не денется...

Мне по душе больше газоблок. И теплее будет. Треснет все если фундамент плохой.

Лучше полноценный.

Залить бетонную балку.

В каменном доме лучше использовать бетон.

 

Сомнения по поводу несущей способности. В первом сообщении приложено заключение геологов. Можно ведь по нему принять несущую способность грунта не ниже 2кг/см2, соотнося с таблицей (см. вложение)? Если 100% да, тогда сомнения снимаются.

Еще раз посчитал теплосопротивление материалов. Маловато получается для Перми. Или стену 500мм из газоблока или все равно придется утеплять при меньшей толщине и типе блоков. Может все таки для самостроя будет проще и легче поставить стены толщиной 300мм с последующим утеплением? Строю без наемных рабочих. Блоки 400мм - 30 кг, а 300мм - 22кг. Мне бы за сезон успеть стены выложить и крышей накрыть, а утеплять можно будет потом.
По моему субъективному (ни с тем, ни с другим материалом не сталкивался ) мнению стену под утепление лучше из арболита делать - проще будет потом закрепить утеплитель и фасад. Для газобетона вроде как специальные анкеры потребуются, которые значительно дороже обычных саморезов, которые даже без дюбелей можно будет вкручивать в арболит.
Товарищи, кто что скажет за и против толстой стены без доп утепления и тонкой стены с утеплением? Стоимость, трудозатраты и т. д. ...

Пока тоже к полноценному склоняюсь. Мансардный хотел, чтобы изюминку чтоли дому придать, чтобы покрасивее смотрелся. Но когда в плотную начал прикидывать реализацию, сильно призадумался.

В том месте должен быть ровный потолок. Выпирание балки из потолка крайне не желательно, тобишь опора под стену второго этажа должна быть высотой с межэтажное перекрытие. Значит внешние размеры балки: (ВхШхД) 200х300х4000. Пролет 3600мм. Нагрузка от стены второго этажа будет 1,8т + опирание кровли.
Впишется ли какая-то балка в исходниые данные? Может двутавр или пару швеллеров запланировать?

 

Определился с материалом стен. Будет газоблок. Толщина стен 500 мм. Жду потепления, чтобы приступить к работам. За зиму намело сугробы в метр высотой. К зимовке стройплощадку накрывал досками. Слой снега на этом покрытии около 30 см. Надеюсь это "одеяло" пошло на пользу и фундамент благополучно перезимовал.

 

Стройка очень медленно, но движется. В апреле выложил остатки цоколя кирпичом. В начале мая закрыл плитами. И только на днях зачеканил все пустоты между плитами и кирпичом. Плиты сварил по петлям, по периметру заложил арматуру в две нитки. В качестве арматуры использовал свитую в жгуты проволоку 2мм. Перед бетонированием на концы жгутов приваривал шпильки и натягивал практически в струну. На арматуру по прикидкам надо было бы около 5-6 т. р., а проволока была. Вычитал, что если плиты сварены, то в армирующем поясе нужды нет, но решил до кучи хотя бы проволокой проармировать. В выходные начну класть стены.
Почитал по поводу армирования стен из ГБ. Так и не получил для себя окончательный ответ, возможно ли заменить для этих целей металлическую арматуру стеклопластиковой. Разница в цене почти в два раза. Денег в обрез .

 

ТС, как успехи? Почему заглохла тема?
А главное - что такое сказал знакомый строитель про фундамент ТИСЭ?

 

@Despo, не слишком рискуете со стеклопластиковой арматурой в фундаменте? Она вроде как тянется и не слишком для таких участков пригодна...

 

Двигается все медленно. Строю практически в одну каску. Вчера с братом выложили первый ряд газоблока.
ТИСЭ - это же вроде буронабивные сваи с расширением на конце? Такими не интересовался. От свай вообще отказался. Только лента на толстой подушке из ПГС.

 

По арматуре долго думал, сравнивал характеристики, читал, что народ пишет. Выбрал стеклопластик. Мое мнение - стеклопластик только длфундамента и стен и предназначен Использовать для монолитных перекрытий сами производители не рекомендуют. Прочность на разрыв у стеклопластика выше, чем у металла. Коэффициент расширения такой же, как у бетона практически. Тянуться? Я не представляю, что надо с фундаментом делать, чтобы он тянулся От нагрева? Так у меня фундамент от улицы теплоизолирован.

 

@Despo,

Тема отказа от буронабивных свай так и не раскрыта. А ведь в этом варианте бетона в несколько раз меньше потребовалось бы.
Второй этаж однозначно полноценный, можно даже из бруса и под крышей.
Мансарда дороже и геморойней с утеплением.
Особое внимание стоит уделить лестнице. Она должна быть удобной и безопасной. И чтоб перила разбирались, когда мебель будут заносить.
Под коммуникации входы подготовили?

 

По поводу фундамента. Сначала хотел сделать, как делал мой отец при строительстве дачи - сваи+лента. Не задумывался почему так - просто так делали все. Решил - лента 300-400 мм и сваи метра через два друг от друга диаметром 200мм (потому что такой бур есть). Но начал читать форумы, потом пару книг по фундаментам прочитал. В голове была каша. Поспрашивал знакомых - нашел строителя с профильным образованием и многолетним опытом работы на отвественных объектах. Со своей кашей в голове пришел к нему, озвучил варианты. После долгой беседы прояснились два возможных для меня (по силам, финансам и рельефу местности) варианта фундамента: либо сваи+ростверк (на грунт не опирается), либо лента без свай. Примерно прикинул массу дома с полезной нагрузкой и понял, что сверлить такое количество ям (чтобы сваи выдержали вес дома) на глубину больше 2 м диаметром 200мм я "сильно устану". Во вторых, хотелось гараж в доме. как увязать его с ростверком я так и не придумал. Поэтому лента.
Теперь по поводу - почему не "лента+сваи ("хотя бы по углам")". Разные условия эксплуатации, чтоли. Зимой грунт промерзает и расширяется за счет воды в нем содержащейся. Грунт сжимает сваи и одновременно давит на ленту снизу. Может давить с такой силой, что сваи оторвет от ленты. Может с какой то стороны оторвать и давить дальше, а с другой будет держать - фундамент треснет. Возможен другой вариант. Грунт выдавит ленту вверх, которая немного "вытащит" за собой сваи. Весной южная сторона оттаивает быстрее северной. Соответственно южные сваи будет опускаться быстрее северных - перекос, трещины и т. д. Даже если они все одновременно будут опускаться, где гарантия, что под сваю что-то не попадет? Например камешек от стенки отскочит. И так из года в год. Проблемы могут позже вылезти. После общения со строителем вспомнил дачный фундамент (в начале сообщения о нем упоминал) - так вот он весь в трещинах.
Самый экономичный по материалам вариант - это сваи + ростверк. Дренаж, отмостку, подушку можно не делать, бетона ушло бы меньше всего. Высоту можно какую хочешь сделать. Но надо ответственно подойти к бурению. И с гаражом (со смотровой ямой ессно) в доме непонятки.
Про фундамент чет разошелся. Другие вопросы не прочитал
Второй этаж будет полноценный. От мансарды решил отказаться после долгих раздумий.
Входы под коммуникации еще перед заливкой фундамента сделал. Лестницу буду по месте делать. Пока под нее просто оставлено место.
Мебель я сам делаю, так что все можно будет поднять наверх по частям для окончательной сборки на втором этаже

На данный момент у меня только одна головная боль - металлической или стеклопластиковой арматурой армировать ГБ кладку

 

Вчера доварил стусло для ГБ. В принципе и без приспособлений не так уж геморно пилить. Единственно - приходится размечать блок по всем сторонам.
Немногим ранее сварил кельмы на 200 и 100 мм. На фото они черные. Оранжевая, заводского изготовления, послужила образцом. У кельмы на 100мм ручку переделал - у зеленой отвертки ручка мелкая какая то оказалась, не удобно держать. На очереди ручная и фрезерная штроборезка (хочу сделать обе и оценить, чем удобнее штробить), и терка.

 

Насчет головной боли не понял. До армопояса еще как до Китая раком, да и по цене между стальной и стеклопластиковой особой разницы нет. А в цене дома это десятые доли процента.
Гараж нах не нужен.
1. В доме живут люди, а не авто.
2. Между гаражом и жилой зоной нужен тамбур с герметичными дверьми, ибо дышать выхлопными газами некомильфо.
3. Зимой машина будет ускоренными темпами ржаветь.
Гораздо практичней сделать для авто навес.

А сваи под фундаменты нынче бурят мотобуром, есличо.
Умная книжка про фундаменты

 

До армирования первого ряда пара дней - внутренние несущие стенки доложу и начну арматуру в штробы укладывать.
Разница в цене между металлом и стеклопластиком почти в два раза. По Перми кучу контор обзвонил: металл 6мм около 20р за п. м., стеклопластик 6мм от 10р за п. м.
1. на вкус и цвет товарищей нет.
2. И тамбур будет и отдельная шахта вентиляции в гараже. И машину с заведенным двигателем я там не собираюсь оставлять.
3. На счет этого не знаю. У меня никогда не было дома с отапливаемым гаражом. Однако был капитальный гараж с отоплением (дровяная печь). Зимой я там довольно часто что-то делал и регулярно топил печь. Температура внутри ниже +5 редко опускалась. Ускоренного ржавения авто не наблюдал.
Вполне вероятно что будет и навес или железный гараж или что-то подобное, где машина будет просто стоять. Гараж, который в доме - это по большей части мастерская. Машину починить, поделки какие-то изготовить.
Есть у меня мотобур и шнеки разного диаметра. Максимальный 200 мм. При выполнении фундамента на буронабивных сваях расстояние между ними, если память не изменяет, должно быть не менее 3-х диаметров. В моем случае получается 0,6 м. Учитывая размеры дома, максимум можно было бы сделать 100 свай. Бурить 100 ям глубиной больше 2 м и диаметром 0,2 м мотобуром - это мазохизм. Тем более, желательно их сразу заливать бетоном, иначе пока буришь 21-ю, первые пообсыпаются. При чем не факт, что такого количества свай достаточно будет. Если только подошву сваи брать за поверхность переноса нагрузки от дома на грунт, то несущая способность грунта под сваей получается около 600 с копейками кг. 100 свай = 60 т. Это в пять раз меньше, чем необходимо. Я знаю, что расчет более сложный и еще надо учитывать боковую поверхность свай. Не зная всех тонкостей, брал самый худший вариант, и собсно дальше не углублялся, после утверждения в плане дома гаража.

 

Гараж в доме или отдельно