Вопросы чайника про одноконтурный котел с бойлером (на примере Protherm KLOM)

Добрый день,
Выбираю котел для отопления и подогрева воды.
Дом 180 кв (2 этажа) + цоколь 90 кв. Дом хорошо утеплен- по опыту отопления дровами и электричеством теряет не более 20 квт в морозы.
Потребление горячей воды небольшое (никаких бассейнов и джакузи).

Присмотрел котел Protherm KLOM 40 (35 кВт -пусть будет запас по мощности) + бойлер косвенного нагрева литров 100-150.
Теплого пола нет.

Проясните, пожалуйста, следущие вопросы:

1) Возможности установки температуры отопления: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,
85 °C. Получется 9 режимов. Это температура обратки или выходящей воды?
2) Получается есть 9 ступеней количества подаваемого газа? Или там всего 2 ступени как в PLO, или котел переодически гасит и зажигает газ?
3) Не могу понять, как работает регулировка температуры воды в бойлере.
Выходящая вода из котла разветвляется на два контура - отопление и бойлер. На каждом контуре свой циркуляционный насос. Но ведь у этой воды одна температура (у котла один контур). Зачем на котле есть установка температуры воды в бойлере по датчику? Ведь если на отоплении стоит 45, а для бойлера 70, то котел должен греть ВСЮ воду до 70?
Как реализуется раздельная регулировка воды в отоплении и бойлере?
В принципе, в бойлере можно иметь такую же воду как и в отоплении, просто нужен большой бойлер - литров на 200 (для случая когда на улице тепло и на отоплении 45).

Возможно вопросы тупые, но мне нужно это постигнуть. Спасибо.

 

Это температура подачи.

Там плавная модуляция мощности от 25 до 35 Квт.

Настраивается два режима температуры и мощности. Первый для СО, второй для бойлера, при работе на бойлер насос СО отключается. Котел греет бойлер до установленной температуры на максимальной мощности.

 

Т подачи в СО. Но на самом деле - Т теплообменника.

Нет. 9 ступеней нет.
У котла есть плавная модуляция. Котел греет на полную. Когда Т теплообменника на пару градусов ниже, чем заказана, подача газа будет уменьшаться. Т. к. выбраный Вами котел больше по мощности, чем необходимо, Т все равно начнет превышать заданную. Когда превысит на 5 град, горелка погаснет. Когда Т опустится до заказанной, включится таймер, отсчитается 3 мин и котел разожгется. И так по кругу.

Насосы работают не одновременно, а по очереди. Когда идет запрос на ГВС, насос отопления стоит и теплоноситель в 80 град идет только на бойлер. Когда бойлер нагреется, его насос встанет, включится отопительный, когда Т в котле упадет до заказанной на отопление - см. предыдущий пункт.

 

Модуляция не отменяется. Отменяется антициклирование.

 

Спасибо, объяснили доступно. Теперь вижу на схеме в инструкции, что насосы подключаются к котлу.

 

Вот еще вопросы вдогонку:
1) Так ли вреден запас по мощности котла (износ горелки/ насоса при частом включении/выключении, потери газа)? Может стоит посмотреть на KLOM 30. 14 квт электрического котла хватало на цоколь и 1 этаж, значит 26квт с лихвой хватит на весь дом.
2) Слышал от некоторых товарищей о низком качестве газа, о том что его "бодяжат". А также про пониженное давление зимой. Имеет ли это место быть или это городская легенда? Может ли так получится, что из-за этих факторов котел не развивает заявленной максимальной тепловой мощности?

 

Может.

Если это соседи, то есть смысл прислушаться. Если абы кто, то у них может и плохо быть, а на соседней лице хорошо.

 

@romk, У меня знакомые сервисники из Самары (это же рядом с вами?) жаловались на местный газ. Постоянно газовые клапана забивает какой то черной пылью, приходится ставить фильтры на газ и каждые два месяца их чистить.

 

Сам запас не вреден. Да и вреден это уж слишком радикально. Просто котёл с избыточной мощностью для данного отапливаемого помещения работает с частыми отключения. Увеличивается количество циклов "вкл/выкл" в единицу времени. А никакое оборудование не любит такой дёрганый режим работы. Это влияет как на ресурс котла, так и на стабильность температуры, как самого теплоносителя, так и воздуха в отапливаемом помещении. Есть конечно способы нивелировать такую работу котла до минимума, но зачем изначально вгонять котёл в такой режим выбрав его с большим запасом мощности для данного отапливаемого помещения.

Ну легенда это не городская скорей всего, а общероссийская, но такое имеет место быть.

Может! Но давление должно понизиться достаточно значительно. А так ничего страшного. Цикл работы котла увеличится и всё. Это более волнует тех у кого загородный дом "выходного дня." Время прогрева до комфортной температуры увеличится.

 

Если KLOM 30, то бак на 200 литров это впритык, есть таблица (Protherm) где рекомендовано какой бак дружит с тем или иным котлом, так вот 200 литров не рекомендуется на данный котёл, говорю на память, поэтому лучше уточнить.

 

Литры для согласования с котлом - вообще не параметр! Если уж вдруг начать разговор на эту тему, то надо смотреть согласование мощности котла и ТО БКН. И понять, чем это грозит. А литры... и протерм... Посмотри объемы баков у тигра, и КЛЗ 20, 30...50. Что там с литрами и мощностью котла?

 

Влезу в тему, может кто поможет - купил БКН protherm we150 me, как его подключить к электричеству и можно ли всунуть колбу NTC для котла в отверстие, куда входят провода термодатчика бойлела? Схемы в инструкциях и на офсайте нет.

 

спорить буду, Виктор!
поставь бак на "тысячу кубов" и ни какой "котёл домашний" не нагреет его
ну и выкладываю табличку о которой говорил

 

Обоснуй!
Для того, что бы бак не нагрелся, надо, что бы его теплопотери превышали мощность котла. Т. е. вопрос не объема, а утепления.

(нагреет бак в 100л ТЭН 2.5 кВт? Да. Тогда почему 25кВт не нагреет 1000л? )

 

Я бы не сбрасывал со счетов еще и мощность теплообменника в баке.
В связке котел 24квт + БКН с теплообменником на 10квт (например), узкое место - теплообменник.
Если теплопотери бака 15 квт, то отключения котла можно и не дождаться...