Покритикуйте тупиковую двухтрубку

Добрый день!
Надо к июню делать отопление в доме, так что начал рисовать. Отопление пойдет на два этажа, каждый из которых 9х8м. Котел планирую Termona 28 tlxz. a под БКН 200 или 160 не решил еще.
Батареи стальные, панельные, с нижним подключением, мощность еще не подбирал основательно.
Диаметр труб планирую такой: ОТ котла до коллектора ПП40, от коллектора петли ПП32, подвод к радиаторам ПП20
Подскажите пожалуйста не грамотному:
1- правильно ли выбрал диаметр труб?
2 - Если варить коллектора из ПП40 тройниками 40х32х40, то на регулирующем вентиле ПП32 на обратке слишком большое заужение в открытом состоянии (или мне так показалось в магазине?) хватит ли этого прохода? или лучше варить 40х40х40 и ставить вентиль ПП40, а в него переходник на ПП32.
3- На втором этаже делать как на рисунке (обход лестницы) и обойтись одним крылом, или на втором этаже ставить еще один коллектор и разбить на 2 крыла влево и в право.
4- Начитавшись про балансировку тупиковой СО, озадачился одним только вопросом, как балансировать панельные радиаторы с нижним подключением. Там же только так называемый мультифлекс с шаровыми кранами для отключения радиаторов. А на сколько я знаю шаровым краном нельзя регулировать, он должен быть или открыт или закрыт. Как быть?
5- Пойдет ли СО в прихожую на радиатор, если я его так же впаяю в коллектор который делит 1-й и 2-й этажи только тройником 40х20х40 и зажму его вентилем так же на обратке, дабы котлу не повадно халявить было.
Простите за рисунок, на работе только PAINT а им как то не умею пользоваться нормально.

 

Укажите мощность радиаторов и, желательно расстояние между ними.
Если уже определились, то тип радиаторов? Если с нижним подключением, то скорее всего будет встроенный термостатический клапан с возможностью преднастройки (балансировки)

 

@Ovit1, мощность ещё не считал на секции. Если критично завтра буду считать. Помню считал теплопотери в доме по программе Valtec получалось что то около 15-16квт
Тип 21 где 2 панели.

 

От тепловой нагрузки на радиаторах зависит диаметр труб.

 

Посчитал я радиаторы, по схеме найденной в интернете, 41ватт мощности радиатора на м3 объема помещения, добавлял к полученному результату примерно по 100 ватт для запаса. или надо больше добавлять?
Мощность по этажам получилось одинаковая 6,3квт первый, 6.2квт второй.
Длины петель: Первый 49м, второй с учетом подъема на этаж 54м, петля на террасу от коллетора 12м
Тип панельного радиатора скорее всего Ferroli 22 размеры надо подбирать под мощность.

 

Это называется не "посчитал", а "прикинул".
Если с тепловой нагрузкой угадали, то по трубе можно делать так:


Это для работы 6-ти метрового насоса на 1-й скорости. В этом котле вроде бы 6-ти метровый насос стоит, но, нужно уточнить.

Система небольшая и равномерная по этажам, можно и без вентиля обойтись. А заужение не страшно - и с заужением, пропускная способность вентиля, скорее всего, будет с большим запасом.

Как удобнее, так и делайте. Для упрощения балансировки можно было бы на два крыла разбить и на первом и на втором этаже, но это не критично.

Пойдет. А "прижимать" не только этот радиатор придется.

 

А если не сложно, можете разжевать чем обусловлен переходы с ПП32 на ПП25 и тд. Чем не нравиться идея все кольцо пустить ПП32, ведь это закрытая система? Чисто материальная сторона вопроса, или есть законы которые обойти нельзя. Спрашиваю дабы стать хоть чуть чуть грамотным в этом вопросе.

Насос стоит там Grundfos 15/60 честно говоря не знаю что означают эти цифры.

ну я побоюсь без регулирующего вентиля по этажам ставить, ведь вода может не пойти на второй этаж и придется все разбирать возле коллектора и перепаивать, а тут уверенность на 100%, что если не пойдет, то заставлю.

это как я понимаю целеуказание? по заводу как я думаю, насос стоит на 1 скорости, трогать его лучше не стоит, а менять скорость надо если не проталкивает систему, правильно я понимаю всю теорию процесса?

это понятно, просто тут радиатор стоит на отдельной ветке вот и беспокоился. А то что все радиаторы цепи придется зажимать кроме последнего на ветке, к этому я готов.

И последний вопрос-) Как я понял из вашей схемы, то после определенного радиатора заужаем обе трубы? А подвод оставляем везде ПП20.
Вы меня простите за столько дилетантских вопросов.

 

Если по простому, то каждой тепловой нагрузке должен соответствовать свой расход теплоносителя. Чем ближе к концу ветки, объем циркулирующего теплоносителя уменьшается и уже не требуется большой диаметр трубы. Кроме того, в трубах завышенного диаметра скорость теплоносителя может оказаться недостаточной для отвода образующихся пузырьков воздуха. СНиП, вообще, предписывает трубопроводы, в которых скорость теплоносителя меньше 0,25 м/с, прокладывать с уклоном. Ну и денежки, конечно же счет любят.

Как и предполагалось

Ничего разбирать не потребуется. Все решается балансировкой на радиаторах. Но если поставите вентиль, ИМХО, хуже не будет.

По черновым прикидкам, насос, установленный в котле, именно на первой скорости обеспечит рекомендуемый режим работы для Вашей системы, даже с небольшим превышением по расходу для дельты 15°С.

Если имеете в виду обратку и подачу, то да.

Да.

 

@Ovit1, спасибо большое за ответы. Вразумили меня.
А подскажите пожалуйста ещё один вопросик.
Под дачный шумок по отоплению, решил и в квартире поменять радиаторы на человеческий биметалл, а то прохладненько как то в квартире. И столкнулся с проблемой, расстояние от подоконника до пола 700, а размер rifar monolit (или одноклассников) 572, остаётся примерно по 6 см с низу и сверху, хватит ли такого зазора или смотреть в сторону 300-х, но их надо больше и они получаются дороже

 

ИМХО. Маловато, но не критично. Ведь ориентироваться все-равно будете на температуру самой холодной пятидневки, которая в последние годы и не каждую зиму случается.

 

Сделал я полностью выбор по радиаторам, и поправил схему. Указав размер радиатора и его мощность. Тип радиатора как я и говорил уже 22. Изменится ли раскладка труб ? или Эти изменения от моих первых не критичны?

 

Добрый день Прошло пол года, а воз и ныне там. Финансовые беды были и не смог летом осилить отопление. Сейчас всетки решился продолжать и начитавшись нашего форума у меня родились опять массу вопросов.
1- по поводу длинны радиатора, лучше толще и короче, или тоньше и длиннее? Сосед (кто помогает как может) говорит, что все равно, лижбы жарило как надо, а я думаю что чем больше оконного проема занимает тепловой поток, тем лучше будет окну, и от него меньше будет вееть холодом по полу.
Может стоит поменять тип радиаторов на 11 и поставить вместо 500х500 21типа, 500х1000 11 типа?
или даже 500х1000 21 типа, но там получается в два раза больше по киловатам, 1723 против 1030
2- уважаемый @Ovit1, вы советовали еще в самом начале разбить по два крыла на этаж, сейчас я почему то тоже начал склоняться к этому, только вопрос: Крылья вести от коллектора или делить магистраль обычным тройником в углу? И как измениться диаметр трубы?
3- Для уменьшения стоимости отопление, решил отказаться от нижнего подключения, в сторону диагонального, повлияет ли это на диаметр трубы?
4- Если например комнате нужно 700w энергии по формуле 41w на 1 м3, то на скольок можно ставить максимально радиаторы? Жена у меня жуткая мерзлячка, и говорит что убавить (зажать) батарею, всегда можно, а вот если будет холодно то не прибавишь. И на что это повлияет, если я например где нужно 700 поставлю 1500 или больше?

 

Я тоже так думаю.

Как Вам удобнее. Обычно обходятся тройниками

В зависимости от изменившейся тепловой нагрузки и изменения гидравлической характеристики сети. Дело в том, что на двух ветках гидравлическое сопротивление может значительно снизиться, что приведет к увеличению расхода при том же насосе. Ограничение расхода клапанами в данном случае не всегда удобно, так как может вызвать шум в клапанах. Поэтому логичнее будет посчитать систему для уменьшенной дельты подача/обратка.

Нет

Тепловая нагрузка 41w на 1 м3 определялась Вами, скорее всего, с учетом определенной внутренней температуры. Если эта расчетная внутренняя температура учитывала предпочтения Вашей супруги, значит исходя из этого и ставить радиаторы.

Радиатор будет выдавать мощность, превышающую расчетную.

 

Спасибо что не бросаете-)

Это понимаю, но чем это грозит безсмысленное увеличение (на всякий случай) мощности радиатора, кроме увеличение стоимости самого радиатора (расход газа, увеличение диаметра трубы)?

нет, эту среднюю формулу я в интернете нашел, теплопотери как то считал, с этой формулой примерно совпадало общее значение.

И главный вопрос про радиаторы, на счет ширины вы меня поддержали, но как быть с толщиной?
Например возьмем зал на первом этаже, сейчас там 2 радиатора 500х700 примерно по 1300ватт каждый. т. е суммарно получается примерно 2600ватт. Окна разные один проем 1800, а второй 1200. вот тут и заключается вопрос, просто увеличить длину этого типа радиатора и увеличив мощность в разы (и тут как раз фраза жены, о том что радиатор можно прижать или котел сделать по слабее, дабы не кушал много газа.) Или уменьшать толщину и подгонять под нужную мощность? Ну или использовать не 500х1000 для окна 1200, а 300х1000 такого же типа но слабее
От последнего ответа будет зависеть какие радиаторы будут везде висеть и какую трубу кидать.(надеюсь с этим вы мне тоже подскажите когда все нарисую

 

ИМХО, ничем.

Рискуете. Нагрузка получается малой, желательно подтвердить расчетами (в том числе, с учетом внутренней температуры, комфортной для супруги).

Высота/толщина (при заданной ширине) должны соответствовать расчетной тепловой нагрузке. Хотя никто не запретит руководствоваться личными предпочтениями (оталкиваться от дизайна, увеличивать мощность "в разы" про запас и т. д и т. п.)