Буржуйка в каркасном доме или семь лет с "Профессором"

Так получилось, что впервые за 7 лет великолепной работы, наш «Профессор» потребовал к себе внимания. Пройдясь поиском по форуму, интересующей меня информации я не нашёл, зато нашёл много «городских легенд» о том, что буржуйкой дом ПМЖ топить нельзя, что режим тления это зло и 80% тепла уходит в трубу, что трубу нужно будет чистить раз в неделю и выливать вёдра конденсата. Восприняв эти суеверия как мракобесие и надругательство над здравым смыслом, решил поделиться опытом эксплуатации своей печи и раскрыть все её «недостатки». Небольшой отзыв я уже писал в теме отзывов о печах и буржуйках, но хотелось собрать всё вместе.

Т. к. дом строился на пике кризиса и силами двух человек, при проектировании и строительстве я ставил себе целью, добиться максимальной функциональности минимальными средствами за минимальное время. Поэтому ни о каком котле, насосах и радиаторах я даже слышать не хотел.

Дом фактически спроектирован вокруг печи. Стоит она в центре, в гостиной, объединённой с кухней, в лестничном пролёте. Над ней лестничная площадка второго этажа, на которую выходят двери четырёх комнат и санузла. Часть дома имеющая отдельный вход, отапливается воздухом поступающим из самодельного рекуператора, нагретым в каналах печи. Над дверями всех комнат врезаны вент. решётки и из каждого помещения организована вытяжка 80-й алюминиевой гофрой (в стенах).

Первое что было сделано при монтаже, это заглушены «жиклёры» подачи вторичного воздуха и загерметизирован ящик зольника, чтобы уменьшить подачу воздуха в топку и снизить интенсивность горения. Этого оказалось мало, тяга была просто зверской (прямая труба 7,5 метров), засасывало по шнуру дверцы. Пришлось почти на половину уменьшить сечение отверстия в шибере. После этого печь смогла перейти в режим тления и греть дом на одной закладке дров 24 часа. Под печью сделано 50мм отверстие на улицу, как страховка от обратной тяги, т. к. вытяжка на кухне вполне может её опрокинуть.

После того как был достигнут режим тления, оказалось что нижний не утеплённый участок дымохода совсем холодный и на нём собирается конденсат, затем вытекает на печь (если подключение по дыму) или в печь (если по воде). Пришлось заменить на полностью утеплённый и подключить по воде. С тех пор конденсата я не видел. Первые три года дымоход вообще не чистил, не было надобности. Думаю связано это с короткими интервалами интенсивного розжига после каждой закладки, всё просто выгорает. Если несколько дней подряд просто подкладывались дрова на старые угли, без интенсивного розжига, то шибер становится трудно провернуть, зарастает. Достаточно 10 минут интенсивно погонять и шибер начинает легко ходить и слышен шорох в дымоходе, это осыпаются и сгорают отложения. Пару раз замечал искры из трубы и труба прилично нагревалась, думаю было возгорание тех самых отложений. Но т. к. труба высокая, сендвич с 50мм утепления, проходы конструкций изолированы, то никаких негативных последствий я не наблюдал, да и чистить после этого ничего не надо.

 

Как я уже сказал выше, одной закладки хватает на сутки. При любой погоде, от +5 до -25, дрова загружаю один раз. Когда тепло, кладу меньше, когда холодно – больше. Интенсивность горения регулировал выдвижением зольника, но надоело ловить миллиметры и просверлил в нём три отверстия, 5,6 и 8мм. Если на улице тепло и в топке три полена, можно оставить открытым большое, чем холоднее на улице и больше дров, тем меньше отверстие оставляю (в планах сделать электромеханический клапан по термостату). На дом в 350 кубов, в год уходило 10 кубов ольхи, сейчас зимы никакие, уходит 7,5. Когда я это написал в отзывах, меня тут же обвинили во лжи, заявив что это не возможно. Пришлось выкладывать фотографии топки с привязкой ко времени и температуре. Это не сильно помогло и обвинители сочли, что столь длительное поддержание тепла в доме это не заслуга печи и высокого КПД тления, а «супер утепления» дома. Хотя утепление самое простое, 150мм ваты по кругу (в полу 200), изнутри пароизоляция с фольгой, снаружи мембрана и вент. зазор. К тому же температура притока из рекуператора, всегда ниже температуры в доме и при -20 на улице, в дом дует градусов 17, что вместе с простыми окнами, приводит к тому, что при холодной печи, температура в доме падает на 1 градус в час. Желающие посчитать теплопотери и мощность печи в режиме тления, необходимую на их компенсацию, могут это сделать.

Да, ещё. За сезон золу из печи выгребаю три-четыре раза по два-три ведра за раз. Хотя это наверное от дров зависит, в этом году по моему вообще только 2 раза выгребал.

 

Термометры показывают температуру улицы, притока вентиляции, на нашей половине и на половине с отдельным входом.
Топка через 3,5 часа после загрузки:

 

Через 12 часов после загрузки:

 

Через 24 после загрузки:

 

Интересно, что печь хоть и с колосником, но работает как подовая т. к. после второй протопки решётка забивается и дрова лежат на подушке из золы.

 

Ну и мои мысли по поводу выбора металлической печи для обогрева дома.

Всегда были и будут сторонники каменных печей, классических котлов и каминов, мы все разные.
Но несомненным преимуществом "Профессоров Бутаковых", "Огонь батарей" и их клонов, перед классическими и более фундаментальными родичами, конечно является их цена и простота установки. Ни фундамент им не нужен, ни водяной контур. Если заранее подумать о планировке, то во всех помещениях разброс температур не будет превышать 2-3 градусов.
Теперь о выборе.
Размер печи имеет значение и чем он больше (в разумных пределах), тем лучше. Греет то не печь, а дрова в ней. Чем больше дров положишь, тем больше будет тепла и тем дольше они будут гореть (зависимость не линейная, но есть). Иногда говорят «эта печь слишком мощная для вашей кубатуры», ерунда, любая печь мощная настолько, насколько много в ней дров и насколько много воздуха в неё поступает. Без воздуха дрова не горят и если печь даёт больше тепла чем нужно, необходимо уменьшит его доступ в топку, замазать щели и заткнуть жиклёры (они не работают). Моя печь разогнанная до покраснения выхода, тухнет при закрытии зольника.

Температура поверхности печи напрямую связана с её размером. Мой дом можно обогреть и «Инженером», но… Площадь его поверхностей нагрева меньше чем у «Профессора», следовательно, насколько она меньше, настолько она должна быть горячее, чтобы иметь ту же тепловую мощность, а у меня дома дети бегают.

Дрова. У маленькой печки, маленькая топка и маленькая дверка. Меньше влезло дров - топить нужно чаще и топить нужно интенсивнее – больше тепла в трубу – ниже КПД, итог - нужно больше дров.

Ну и о реальных недостатках. По вышеописанным причинам мой выбор пал на «Профессора», а у него конвекционные трубы затеняют внутреннюю поверхность стенки от лучистого тепла дров. На минимальных режимах в самых холодных местах топки происходит отложение всякой ерунды. В итоге, эти места изнутри проржавели. Пришлось заваривать. Для семи лет эксплуатации, думаю это не критично, хотя, лучше бы она изнутри была гладкой по типу «Огонь батареи» или сделана из нержавейки.

Хочу поблагодарить Вас за в целом замечательную печь, но и хотелось бы напомнить, что многие пользователи неоднократно обращали внимание на трудность тонкой регулировки подачи воздуха в Ваших изделиях. В «Огонь батарее», например каналы ВВ так и живут самостоятельной жизнью, приводя порой к неконтролируемому «разгону» печи. Неужели так трудно весь воздух поступающий в печь свести в один канал, который пользователь мог бы при надобности перекрыть? А в последствии, раз уж «на дворе 21 век», это позволит поставить на него электромеханический клапан, завязанный на беспроводной термостат, что навсегда избавит ваших клиентов от танцев с бубном в процессе поддержания необходимого температурного режима. Кстати, инженерное решение в виде разрывов огнеупорного шнура в месте крепления стекла с целью подсоса воздуха (опять не контролируемого), выглядит не как инженерное решение, а как криворукость сборщика или как отсутствие инженерного решения организации подачи воздуха, уж извините. А электромеханический клапан, мне кажется, вообще вещью, необходимой каждой печи, хотя бы опционально. Т. к. по мере прогорания дров, температура топки, а вместе с ней и тяга снижаются, то для поддержания постоянного температурного режима, просится добавить воздуха и это не проблема, но хочется, чтобы оно всё само...

 

Хотелось бы оценить с каким КПД, печка сжигает дрова. Поскольку интегрировать температуру печи по её поверхности я не смогу и состав дымовых газов определить не сумею, решил оценить по теплопотерям дома. Посчитал по формуле Q = S ∙ dT / R, тепловые потери стен, пола и крыши (вата 150мм), посчитал потери на остеклении (https://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online) и потери на нагрев притока вентиляции (150 м3 на 7 градусов). Получилось 5.35 Квт в час, потери на открытие закрытие дверей не учитываются, присутствие людей, если считать 150 ватт на человека, выливается примерно в 750 вт доп нагрева. Итого на поддержание в доме температуры 24 градуса при -15 на улице, нужно тратить 4,6 Квт в час. Согласно таблице отсюда http://www.goandsee.ru/spravochnik/teplotvornaja-sposobnost-drov.html, теплотворная способность килограмма древесины влажностью 25% (не знаю сколько у меня, сушил один год) - 3,6 Квтч. Размер проёма топки 420х470, длина полена 500, при коэффициенте 0,7, получается 35кг дров в сутки которые выделяют 35х3,6/24=5,25 Квт в час. Т. е. приблизительно, КПД печи равно 4,6/5,25=0,87. Помоему выглядит достойно.

 

Уважуха!

 

Интересно конечно! После всей герметизации не побывали в качестве эксперимента распечатать хотя бы один из ижекторов?
Это дом у Вас сезонного проживания?

 

Я наэкспериментировался до того как решил их закрыть, приоткрытие зольного ящика даёт тот же самый эффект - увеличение интенсивности горения, просто жарче становится. Дом ПМЖ.

 

Скажите пожалуйста, У вас потолок тоже из ОСБ? Как Вы его будете отделывать?

 

У нас пока всё в "серой отделке", потолок планировали вагонкой зашивать, но пока до этого дойдёт, всё может изменится.

 

Скажите пожалуйста, у Вас на втором этаже жарче чем на первом? Какая разница температур?

 

Наоборот, на градус-полтора холоднее. Это потому, что большая часть первого этажа в "прямой видимости" печи, греет излучением.