Каркасный домик 1,5 этажа 6x4 в одно лицо, Литва

Привет всем. Решил поделится своей историей, так как принял решение строить своими руками после прочтения рассказов других самостройщиков.
Примечание - строить чисто одному не всегда получалось, так как жена и теща рвались помогать.
Сразу скажу, что на страницах форума строительство кажется более легким и быстрым чем в натуре
Извините за возможные ошибки - русский не родной язык.

Предистория - участок 5 км от г. Каунас, в садовом товариществе, 11 соток. Рядом лес. Несколько лет назад появилась идея убрать страшную будку (кунг от военного грузовика) и построить малюсенький летний домик. Потом планы поменялись на отепленный вариант с возможностью зимнего проживания наездами. Терасса 4х3.
Осенью 2014 сделали фундамент, а каркас возводить начал в феврале 2016.

 

Проект. Рисовал в Скечапе, но очертания домика менялись несколько раз, последний - уже после начала стройки, потому окончательного варианта показать не могу. Одноэтажка с "антресолью", крыша двухскатная 45 градусов. Каркас "по мотивам" скандинавских домов, с ригелем на всю стену. На фронтонных стенах ригель не врезался (из-за отсутствия нагрузок), только крепился на гвозди, чтоб было опора для концов досок пола. Над окнами и входной дверью дополнительно сделал одинарные ригели. Не совсем по фен-шую, но позволил себе делать отклонения от "линии партии" по причине присутствия следующих факторов: строение маленькое, на крутой крыше не будет много снега, первый блин должен быть комом.
Некоторые решения подсмотрел у форумчан: например полистирол под фронтонной стеной и дополнительная доска наполовину под нижней обвязкои стены.


Также подсмотрел способ увеличить толщину утепления пола, закрепив черновой пол не снизу лаг пола, а ниже, на брусьях, прибитых к деревянному ростверку:



Что еще уже накосячил:

1. Фундамент - на длинной стороне только три свай, т. е. расстояние 3 метра. Многовато.

2. Ростверк - одна из свай под фронтонной стеной была пробурена со сдвигом. Я затупил не сдвинул среднюю балку ростверка, потому она опирается частично. Оправдание - малая нагрузка, лишь от пола.

3. Поставил стойки стен не напротив друг - друга, потому в одной стороне балки крыши опираются не на стойки. Надеюсь двойная верхняя обвязка стен выдержит.

4. Главное - начать стройку в феврале - неразумно. Много снега/дождя, высокая влажность воздуха.



5. Форумчане подскажут

 

Выложил общее, а теперь хронологически:

Место межнду будкой и лесом - место будущей постройки.


Убрали зелень, разметил места свай. Приехал трактор и насверлил дырок, глубина ~180 см, диаметр 30 см.


Работники, которые строили забор, согласились натаскать бетон тачками от дороги (~40 метров).
Арматуру не вязали, просто втавляли в бетон после первой тачки бетона. Не очень хорошо - концы арматуры уходили в землю, будет ржаветь, но наш век хватит.


Проверка алтитуд.


Потом стали вывозить плодородный слой земли. Почему таскаем руками? Почему не подготовили площадку (убрать плодородный слой, выровнять, привезти гравиий) заранее? Ну обьемы небольшие, а главное - слово "буллдозер" вызывал панику в среде тещи, так как "трактор весь огород испортит".

 

По разным причинам постройка каркаса отложилась. Зима 2014/2015 была теплой, грунт промерзал 20-30 см, но бетон немножко погулял - разница высот достигла 2 см. Зимой 2015/2016 были более холодные периоды, грунт промерзал до 50 см, но бетон больше не двигался.

Решили в этом году постройку домика начать, я стал искать древесину и строителей. Лично я хотел строить сам, но женская часть населения требовала "профессионалов", доказывала что одному будет непосильно, займет много времени, а если нанимать помощника, встанет в ту же копейку как и при найме бригады. Но я уперся рогами, и на это были веские причины:
- "я так хочу";
- я уже купил все инструменты;
- "профессионалы" знают только брусья в углы да уголки (хотя это не аргумент для женщин: им главное что работают быстро, аккуратно);
- бригада согласилась начать работу только когда будет тепло. В холод у них замерзают газовые гвоздепистолеты и вообще.

А тут кстати в первой половине февраля получил спам в эл-почту "сухая струганная по цене свежеспиленной". Правда, второй сорт. Поехал смотреть с измерителем влажности и рулеткой. Второсортность должна была проявлятся мертвыми сучками, скоплением сучков, недостроганием, следами от механизмов. Оказалось что небольшая часть 45*145 и кривая, и пропеллер. А 45*195 гуляет по ширине от 180 до 200 (обычно изменение ширины в одном конце). Но я подумал что лучше такая чем сырая с непрогнозуемым поведением. А тут можно сразу к делу приступить. Влажность оказалась 18% у доск у краев штабеля (из воздуха насосала), а глубже 12% или даже меньше 10 (влагометр ничего не показывал).

 

И вот 17 февраля вся древесина уже в участке:

20 штук 195*45*6000 СС (сухая струганная) на ростверк
100 шт. 145*45*6000 СС (сухая струганная) на каркас
100 шт. 28*45*3000 СС (сухая струганная) на вент зазоры
60 шт. 25*100*6000 СС (свежо спиленная) на крышу
и 2 шт 150*150*6000 на колонны терассы.

 

18 февраля. Влажную дюймовку разпаковал и положил в отдельный штабель с зазорами, накрыл руберойдом с вент зазором. Дюймовка оказалась уже поражена черными точками.


Балки 150*150 перетащить не смог, порезал пополам и внезапно они стали легче.
Макита легко режет балку ва всю глубину.


Вот она, красавица. Правда тяжелая...


Влажность древесины примерно одинаковая внутри и снаружи.



На след. день работали дома - готовили доски для черного пола. У тещи имелась кучка дюймовки одного распила, но она была с корой. Очищали кору и наносили импрегнант Boramon C30. Выбрал эго, потому что пишут что он убивает плесень. Т. е. не только профилактика, но и лечение. На этом этапе было решено поктыть антисептиком всю древесину, что будет ниже пола - ростверк, лаги пола, черный пол. Хотя говорят что такое поверхностное нанесение не принесет пользы, я все-таки надеюсь что будет лучше чем ничего.

 

20 февраля - погода нелетная, ставил навес для складирования досок. Собирал как-бы "фермы" (пол стены и крыша) из старых досок от пола, которые нам отдал знакомый после ремонта в квартире. Потом стал эти "фермы" поднимать одна за другой и соединил их дюймовкой.



На след. день накрыл пленкой 200мк.

22 февраля стали носить доски ростверка в навес и покрывать их антисептиком. Инструкция пишет что работать можно от +5 градусов, а было +3, потому придумал разбавлять аснтисептик теплой водой (он продается как концентрат, разбавляется от 1:6 до 1:4). Работу кистью взяла на себя женская часть населения.

 

23 февраля знаменательный день - в этот день началась сама сборка каркаса. Сначала выровнял уровни бетонный опор под деревянным ростверком при помочи ОСБ-3 12 мм и фанеры. При этом заранее был составлен план позиций досок, с учетом их колебаний ширины. Т. е. отклонения бысоты бетона частично компенсировали отклонения ширины досок.



Для примерки доски скреплял саморезами, потом крепил их гвоздями 120 и 150 мм.

Некоторые доски имели кручение, потому пригодились винтовые зажимы и уровень.


Доски резал с высокой точностью и при помощи уголка. Концы досок имели малюсенькую неперпендикулярность, потому резал заново концы. В результате такого перфекционизма потерял много времени, но диагонали ростверка получились с точностю +/- 5 мм даже без регулировки. Потом, закрепив одну сторону гайками, свел разницу в 0.


Но это уже было 24 февраля.

 

В этом месте будет влага, фанера и ОСБ сгниют очень быстро. Надо было раствором добавить. Или хотя бы положить рубероид снизу. Я бы фанеру на керамическую плитку заменил, на худой конец, доской.

 

Хорошая тема, ждём продолжения

 

руберойд в два слоя под фанерой и в два слоя над фанерой. Сверху от дождя все закроется, а от капилярной влаги из бетона надежда на руберойд.

 

Хочу отвлечься от хронологической стенограмы к теме инструмента.
Имелась дешевая дрель Kinpow (25 евр), шуруповерт Skill (29 евр). По ходу дела сначала появилась болгарка 125 мм "Бавария" (19 евр) (чистокровный китаец типа из Германии) - для резки арматуры. Очень неудобная кнопка пуска, сейчас купил бы другую. Но дешевая. Потом купил пневмо пистолет для гвоздей Meec Tools (25 евр). Сейчас похожий можно купить за 13 евр http://www.svelitus.lt/index.php?id_product=994&controller=product. Не добивает до конца гвоздь если бить под углом.

Слева доска с металл. лентой - мерка для стоек 58 см (62,5 по центрам).

Ладонный пневмомолоток Bostitch - пригодился ровно один раз. Пневмо инструмент для скоб - тип 90 и 80, китай (25...30 евр), работают хорошо.

Появилась дурацкая идея купить весь инструмент дешевле 30 евро, этот занос остановила дисковая пила. Хотел мощную и на все случая жизни. Выбрал Макита 5008МГ, с учетом возможности резки 50 доску под углом 45 градусов. Сейчас выбрал бы другую, более легкую. Под углом резать нужно было всего до десятка резов, можно и с двух сторон разрезать. Хотя мощь впечатляет - когда режу ОСБ 12 мм, кажется что режу воздух. Да, и исполнение Makita профессиональное. Например, сверху нет ни одной дырки. Т. е. может лежать подь дождем и ей пофиг.

Рубанок Электрический. нонейм. Не обязателен, смог бы обойтись топором. Кстати, рекомендую, Фискарс Х10. Острый как швейцарский ножик, точит карандаши, может вместо стамески, рубанка и ножа.


Компрессор китай Straus Austria 24 лтр.(80 евр). Плохо запускается в холод и когда в ресивере есть давление. Плюс в том, что при этом двигатель не горит, только стонет. Сейчас купил бы маленький легкий, типа Stanley на 5-8 литров.

Лазерный уровень ADA Phantom 2D ("крест" - вертикаль и горизональ). Не видно совсем в солнечный день, в пасмурную погоду +/- можно работать. В помещении очень хорошо.


Молоток Stanley Antivibe - неплохой. Уголок метрический - нужная вещь для разметки и резки.

 

Еще одна вечная тема - о "полезности" уголков. Крепил уголки только для сооединения двойной верхней обвязки и стропил. И вот вашему вниманию фото угока, снято в пасмурный день, но дождя небыло.


Возможно когда уголок спрячется в толще теплоизоляции, конденсата будет меньше, но тенденция ясна.

 

И так, продолжаем нашу маленькую победоносную стройку.
24 февраля окончательно собрал деревянный ростверк и сколотил его доски вместе, чтобы получить крепкую балку. Работе мешал дождь, накрывали все тентом и опять его снимали, и так 5 раз за день.


25 февраля из остатков доски 195х45 добавил одну поперечную балку постверка. Потом по идее stran06 прикрепил брусочки к ростверку для того, чтобы на них когда-то положить доски чернового пола. Тогда толчина утеплителя будет Н лаг + Н ростверка - Н брусочков - Н черного пола (дюймовки) = 14,5+19,5-7,5-2,5 = 24 см. Брусочки помечены красным.


Также нарезал и собрал "band joist" вокруг будучего пола.
26 февраля суббота, выходной.

 

27 и 28 февраля нарезал лаги, бриджинги, пропитал торцы антисептиком, по примеру одного широко известного в узких кругах форумчанина (забыл какой ник ... неко (?) некто)(?) нарезал и положил под будущие фронтонные стены полистирол 5 см +3 см. Дело в том что для крепления досок (или плит) пола, сразу у стены (точнее наполовину под стеной) сразу ставится лага пола, и тогда не пролезть под стену с утеплителем.

Подгонял высоту нескольких лаг в одну плоскость электрорубанком, снимая с лаг по паре миллиметров снизу в месте опоры лаг на ростверк.



В этот момент я затупил совершил немалый прокол. Для оптимизации остатков досок, при ширине пола 4 м, лаги пола делал из двух частей по 2 м, остаток 4 м отложил для стропил. При укладке полу-лаг пола, они упирались друг в друга на средней балке ростверка. А мне захотелось чтобы они опирались не на половину ширины ростверка, а на всю ширину. Но при планируемом шаге лаг/стоек 595 мм (зазор 550 мм под вату 565 мм), стойки каркаса и лаги пола размещаются всегда напротив друг друга, даже если протиположную шестиметровую стену начинать собирать с другого угла. Пришлось поменять шаг лаг/стоек на 625 мм (зазор между стойками 580 мм под вату 600 мм), причем для ОСБ 1250*2500 это даже лучше - не надо резать.
Ны вот я весь довольный, лаги пола опираются на весю ширину ростверка, закрепил по середине их бриджингами и вроде все ОК. Прокол вылез через несколько дней, когда стал ставить стропила - если лаги пола и стойки стены размещаются в одной плоскости друг над другом, то стропила на одной стене попадают примерно в середину проема ... успокоил себя что его величество КОД позволяет ставить стропила произвольно при наличии двойной обвязки.