Чем накрыть оконные проемы?

Стены - ГСБ, толщина 400 мм.
Встал вопрос по оконным проемам - чем их накрывать?

Навскидку вижу три варианта:
1. Стальные уголки с вложенными в них ГСБ
2. U-образные ГСБ
3. ЖБ-перемычки

Склоняюсь к последнему варианту. А вообще, какая массовая практика в частном строительстве?
Как оценить плюсы и минусы?

 

Смотря что будет над перемычками. Я себе положил газосиликатные армированные перемычки. По прошествии времени понял, что можно было и без них, окна повыше и армопояс в качестве перемычки.

 

Над перемычками будут ряды того же ГСБ.

 

Это лучше, но если не будет утеплённого фасада, будет сильно промерзать, в U-блоках тоже самое, но меньше.

 

1. Стена получится однородная. по теплопроводности. Нет промерзания. Уголки нужно считать. чтобы не выгнуло.
2. Внутри будет бетон. Возможно будет промерзание.
3. Перемычки нужно утеплять.
У себя в проёмах проложил уголки. Проемы окна 1700 мм. уголок 100*100*7, проёмы 900 мм уголок 75*75*5. Уголок, по стоимости, дорогой вариант. На 4 окна 1700 мм., 3 окна 900 мм., 1 дверь 1000 мм и 2 двери по 800 мм. стоимость уголка 10 000 руб. Считал U-образные перемычки - получалось дороже.

 

Я планировал делать так:
Перемычка (5ПБ-18-27п) имеет толщину 220 мм, стена имеет толщину 400 мм. Перемычку поставить по внутренней поверхности стены, снаружи положить ЭППС 100 мм, дальше штукатурка
Недостаточно такого утепления?

По цене одна такая перемычка ~1 800 р.

 

А чем не годится 4-й вариант - опалубка из перегородочных блоков 50-75 или даже 100 мм и между ними залить железобетон? Примеров на форуме масса. Допустим, ставите блок 50 снаружи и внутри, вдоль наружнего 5-10 см пенопласта, итого получается 15-20 см опалубка и 20-25 см перемычка (по ширине). По высоте - соответственно применяемому блоку. Опалубку ставите на подпорку, опираемую на доску в оконном проеме, можно еще снизу опалубки теми же перегородочными блоками сделать дно. Можно вообще склеить П-блоки из перегородочных толщиной 50 мм и высотой 200 (скорее всего, у Вас именно такой высоты 400-й блок, ибо 250-й слишком тяжел и их редко покупают) - два блока на боковины и два на дно.
Пятый вариант - выпилить П-блоки из стеновых. Много отходов, при высоте блока в 200 мм будет малая глубина перемычки (хотя может и нормально), но зато дешевле заводских.
Уголки - дорого, нетехнологично и не всегда надежно. Были случаи прогибов, надо хорошо зачищать и красить в пару слоев - это все лишний труд, гораздо проще намесить бетона и залить, тем более что перемычки, в отличие от пояса, имеют небольшой объем, есть возможность передохнуть.

 

Я пока не знаю, годится он или не годится, потому и спрашиваю. Но так, навскидку, способ очень заморочистый - долго и сложно все это строить. В этом смысле готовую перемычку положить быстрее и проще при том же объеме холодного бетона в результате. По деньгам, может, дешевле, надо считать.

 

Сомневаюсь, что это быстрее и проще. Транспортировка + подъемная техника + если перемычка на всю ширину, то промерзание, + установка - опять же раствор/бетон месить, хоть и немного, но кто-то это должен делать. А потом еще внутренняя и наружная отделка.

 

Да я тоже пока сомневаюсь... Но транспортировку мы совместим с установкой (подъемом) - манипулятор. Перемычка не на всю ширину, я там писал выше, раствор месить гораздо меньше, чем в случае с заливкой.

 

Площадь опоры маловата, надо хотя бы 300 на перемычке. ЭППС нафиг, как его потом отделывать, если с него всё отваливается? Лучше ППС фасадный. И не только балку саму, а ещё на ряд выше пойти. Нижний откос образованный балкой тоже надо утеплять.

 

А как же используют U-образные блоки? Там сечение бетонной части еще меньше.

 

Речь идет (а точнее, должна идти) об опирании перемычки на стены. Если перемычка будет короткой и опираться на ГБ по 10 см, то наверняка пойдут трещины. 300 с каждой стороны в стандартных окнах - уже нормально, но чем больше, тем лучше. Почитайте форум на предмет глубины опирания.
Перемычку нужно считать - сечение, марка бетона, армировка - все зависит от нагрузок. Да, часто люди не заморачиваются и льют в П-блок, или U-блок, так наверно правильнее называть, ведь сверху все равно заливается армопояс, а он-то и распределяет всю нагрузку. Но, бетон - штука опасная, особенно когда он над головой, лучше посчитать. Опять же на форуме много информации по этому поводу.

 

Читал. Сделал вывод, что должно быть не менее 250 мм., так и закладываю

 

С учетом, что проем получается небольшой 1800 - 250 - 250 = 1300 и сверху наверняка будет армопояс, эта перемычка должна выдержать все нагрузки.