Самодельный водонагреватель

Непонятно это немного. Или ржавчина была не из баллона а из источника воды?

Дорого, согласен. Но он же вечный. Где то читал, человек варил уже много из баллонов. Хватает их на 5-10лет,прогнивают снизу. Странно конечно. Если я правильно помню у баллонов толщина стенки 3мм.

 

Я юзаю его уже около 8-ми лет, пока не прогнил) давление у меня в водопроводе от 2.5 до 5 очков, АПУ-ка так настроена, пока не прогнил. По поводу ржавчины первое время шла пока не вымылся хорошо бак и я так думаю стенки не покрылись слоем, который предотвращает корозию (в химии я ноль но видел не раз это такой чорный налёт) толщина стенки газового балонна 4 мм поэтому и делаю БКН из рессивера там стенка точно толще. Пока не резал его, напарник заболел,
как только оклемаеться буду резать и померяю, начал только трубу в змеивик гнуть, уже 4 метра закрутил) могу по свободе отфоткать если интересно.

 

Ну такое можно организовать и сразу протравив ортофосфорной кислотой.

Вот отсюда и непонятка. Водопроводные трубы в многоэтажках в случае правильной прокладки (если на них не выпадает конденсат и они нормально покрашены) при толщине стенки 3мм работают по 50лет без видимой коррозии. Опытные сантехники видали конечно всяко, но я тоже не понимаю в чем причина коррозии емкости всегда заполненой водой. Вполне возможно, что либо не правильная эксплуатация (собирается воздух) либо состав воды какой то специфический.

Если есть возможность, конечно фотайте.

 

Случайно наткнулся на вариант соединения теплообменнока из цветных металлов с бочкой. Все гениальное просто. К бочке привариваем сгоны, проходим через них наружу трубкой теплообменника и с наружи герметилируем накидной гайкой. Для меди такая гайка называется "концовка для медных труб"

 

@grrysha, Ключевая особенность быстрой коррозии - температура и кислород, растворенный в воде. Холодные стояки, если оцинкованные, еще могут простоять 50 лет, горячие - очень вряд ли. Даже учитывая то, что все агрессивные газы из воды выделяются не в них, а в теплообменниках в процессе нагрева и горячая вода в стояках уже практически не содержит кислорода. Поэтому режим работы металла стояков и бойлера значительно отличаются.
Проходные фитинги - удобно, но есть только для меди и кофулсо.

 

Т. е. вертикальная конструкция напольного бойлера, ну это когда трубка забора горячей воды находится сверху, в плане коррозии будет предпочтительней? Я думаю, что от кислорода в системах водопровода избавится никак нельзя т. к. вода все время поступает свежая и она в любом случае будет иметь повышенное содержание кислорода.

А собственно из чего еще делать теплообменник? Кстати на гофре на картинке фитинг изначально не был проходным.Автор его доработал путем проточки внутреннего упорного бортика.

 

Коррозия - штука сложная, иногда она более интенсивно происходит снизу, где лежат отложения из воды. Не зря баки бойлеров покрывают стеклоэмалью, кроме того, в самодельном бойлере без внутреннего покрытия обязательно должен быть анод, причем расходоваться он будет значительно быстрее.

Ну периодически народ пытается чуть ли не из полипропиленовых и металлопластиковых труб делать... Не нравится народу цена на медь и кофулсу, последняя вообще для теплообменника отлично подходит - она гофрированная - хорошо гнется без нарушения круглого сечения и имеет повышенную площадь теплообмена на единицу длины. Да и тонкая стенка тоже способствует теплопередаче.

 

В детали сильно не вникал, но читал, что чермет интесивно корродирует в паре с нерж. сталью. Цинк очень быстро сходит, если контактирует с черметом без покрытия. Т. е. медь остается самым хорошим вариантом для теплообменника. Чермет бы тоже подошел, но при толщине стенки 3мм гнуть его спиралькой и дальше корректировать положение в баке очень затруднительно.

Заметил по паспортным характеристикам, а именно весу, что для фабричных бойлеров в ход идет сталь разной толщины. Вес 80-100 литрового бойлера колеблется от 20 до 50кг. Ну естественно, что о быстром прогнивании бака весом 20кг можно часто услышать на форуме и стеклоэмаль здесь не очень то и помогает. Также часты жалобы на прогнивание бойлера (вертикального с нижней подачей расходом) в верхней части. Люди считают, что там собирается воздух. Логично было бы в таком случае его просто перевернуть. Т. е. подвесить наоборот и поменять трубки забора и подачи.
В начале я хотел купить готовый бойлер, но цены на них стали достаточно не малыми даже на модели с тонкими баками. Бытует мнение, что маленькая толщина металла делает бак слишком подвижным в результате тепловых расширений эмаль трескается и отслаивается достаточно быстро. Решил, что имеет смысл сделать из двух баллонов. Естественно не из новых. С черметом сложностей для сварки вроде никаких. Если не дорого подобрать комплектующие и изделие прослужит лет 7-8 то можно попробовать.

 

@grrysha, Ты никогда не вскрывал гнилые бойлеры полностью? Я неоднократно видел бойлеры, сгнившие СНАРУЖИ больше чем внутри... Под теплоизоляцией видимо образуется конденсат, особенно в нижней части и влага там остается надолго и способствует коррозии. Видимо отчасти поэтому тонкий металл служит существенно меньше - снаружи то нет стеклоэмали на нем.
По толщине и температурным напряжениям как раз наоборот - расширение толстого металла больше, так как расширение объемное.

 

@grrysha,

Ничего сложного на самод леле тут нет, тоже сначала думал что будет тяжко, специально в прошлые выходные попробовал и закрутил 4 м трубы с толщиной стенки 3 мм, правда без резака никак. А на счёт позиционирования внутри бака уже готового змеевика думаю проблем не будет, зделаю отверстия хоть и сваркой прожечь, просуну через бак, обварю, ну и думаю ёсче в нескольких местах розварю его внутри где поудобней будет и все.

 

Очень интересно. Не понятно откуда конденсат под изоляцией, да и вообще на баке, температура которого в рабочем состоянии 50 и выше градусов? Это какая его должна окружать среда, чтобы точка росы была на такой температуре? Я думаю это не конденсат а протечка возможно через точечное коррозионное отверстие. Хотя с низу может наверное и из гайки ТЭНа или еще както, может брак сварки. По поводу прогнивания с верху, это именно со слов людей столкнувшихся с проблемой. У одного был бойлер самодельный из 2мм чермета, сгнил сверху через 7лет.После чего сварил из нержи с компоновкой как я писал.

 

@grrysha, При интенсивном разборе в нижней части бака находится практически холодная вода.

 

Таки да, не подумал об этом. И изоляции там как таковой из за тэна нет.

 

@grrysha, Я просто пару раз дербанил гнилые бойлеры, протекавшие из под изоляции, наружная поверхность, особенно в нижней части (причем не там где фланец и поверхность открытая) под изоляцией металл просто превратился в труху. Похоже снаружи он даже не окрашен никак был.

 

Т. е. сгнил с наружи? Блин не могу понять почему. Окраска даже самой дешевой нитрой в таких условиях вроде и дала бы достаточную защиту. Но как конденсат образуется под изоляцией? Туда по идее и воздух не особо попадать должен т. к. в верху ведь стальной колпак и движения воздуха просто нет.