Каркас. ПМЖ. СНТ

Приветствую форумчан!
Давненько обитаю на форуме, но в чукча в основном читатель, а не писатель, и вот пришёл момент, когда появилась необходимость открыть тему.

Итак вводные.
1. Необходим дом под ПМЖ.
1.1 Эксплуатацию нужно начать в 2010г.
1.2 Средства ограничены. Бюджет на этот год не превысит 700тыр.
1.3 Проживать (на первоначальном этапе) будут 2 человека, собака, да кошка.
2. Есть участок в СНТ.
2.1 Площадь по документам 7,5 сотки, в реальности огородить потребуется около 6,6 сотки (профлист).
2.2 Участок ровный, без перепадов.
2.3 Грунт. Бурил на 1,5 метра. 0,5 метра плодородный слой, дальше песок, без глины, но вязкий.
2.3 УГВ. Бурил в конце октября (дождливого), 0,7м.
2.4 Рядом находится водокачка СНТ, поэтому с водой надеюсь проблем не будет. В качестве источника выбрал колодец.
2.5 Электроснабжение. Максимум дадут 25А.

На данный момент я в черновом варианте накидал проект.
Основные моменты:
1. Фундамент - МЗЛФ. Заглубление 0,5м, ширина 30см, армирование 6х12мм, перемычки через 0,5м. Песчано-гравийная подготовка 0,5м, ширина 60см, с прокладкой дренажных труб.
2. Цоколь - пенобетоннные блоки. Размер 60х30х20см. 8 рядов.
3. Балки перекрытия - брус 250х150, с перемычками из доски 150х50.
4. Каркас - доска 150х50. Отапливаемая часть 8х8м по осям, изнутри наружу ГКЛ-Фольга-ОСП12мм-ППС(обычный)150мм-ОСП9,5мм. На этот год без внешней отделки.
5. Крыша - двускатная, угол 30гр. В перспективе будут летние комнаты, поэтому балки из доски 200х50, стропила 150х50.
6. Кровля - в перспективе битумная черепица (Шинглас, Катепал). В этом году скорее всего будет раскатан рубимаст (внутренний) в два слоя в перехлёст. Думаю в следующем году по нему можно будет набить черепицу используя как подкладочный ковёр.

Иллюстрации:

 

Собственно имею ряд воросов и надеюсь на критику.
Вопросы:
1. Цоколь на пенобетонных блоках это нормальное решение?
2. Колодец в подвале - чем грозит?
3. Расстояния от колодца до септика достаточное?
4. Пирог стены адекватный?
Думаю появятся ещё.

Прикрепляю модельку в автокаде и иллюстрации которые не влезли в предыдущий пост.
Для работы с моделькой необходим файловый менеджер TotalCommander! Распакуйте файлы из архивов в отдельный каталог, затем двойной щелчок в тоталкомандере по файлу 3Д_модель.CRC и оно соберётся в 3Д_модель.dwg

 

Вы прекрасно подходите к проработке своего проекта -браво, от души.

Вы правильно задали вопросы, т.к. как раз в этих моментах ошибаетесь:
1. Пенобетон на цокольнельзя -рассыплется от влаги. Кладите керамзитобетон или керамический кирпич (250мм) или и то и другое (200мм+120мм).
2. Колодец в подвале не делайте -велика, очень велика вероятность что грунт оползет. Делайте не ближе 5м от дома. Над этим дискутировали на другом форуме.
3. Соответственно п.2 и расстояние изменится.
4. Фольга не будет выполнять свою функцию, т.к. нет зазора и соответственно ИК-излучение она отражать не будет, а будет только хорошим проводником тепла.

И добавлю: ленту мона и поменьше сделать если кладку цоколя армировать. 30*30 =вполне приемлемо + армирование цоколя через 3 ряда кладочной сеткой 50*50*4мм

Берут сомнения относительно столбиков под основание пола -могут уехать. Лучше сократить их количество и под них также ленту пропустить.

По самой планировке -отдельная история. Лучше совместить в один узел по воде и каналии топочную, санузел и кухню (раковина).


Зачем такой высокий цоколь?

Не применяйте ППС!! Просто прошу даже.


Не задвигайте гараж в глубь участка -снег убирать много и площадь теряется + он будет давать тень.


И вроде бы не выдержаны расстояния до соседних участков.

 

Спсибо. Это мой первый опыт проектирования зданий.

Хм, а как же тогда строят целиком из пенобетона? У нас сколько я видел обычно чуть приподнимают кирпичом от ПОЗ и дальше им кладут.
Но в любом случае посмотрю рынок озвученных материалов.

Ага. Интересно. Как то об этом не думал... о повышении влажности в подвале думал, а об этом нет. Может стоит заменить скважиной? Просто источник воды удалять от дома не хочется, так как очень удобно иметь его в подвале, и не замёрзнет и всё оборудование сконцентрировать можно.

Т.е. этого расстояния не достаточно? Я, конечно, понимаю, что без гидрологических изысканий так, на вскидку, точно не сказать..

Тоже сомнения на счёт фольги.. Вроде пароизаляцию усиливать не надо, ОСП12мм - ОСП9,5мм увеличение паропропускания есть, но так на всякий, как говориться, тем более цена фольги не бьёт по кошельку. А функция отражения планировалась как побочный эффект.
Насчёт проводника тепла абсолютно не уверен. От чего к чему будет тепло отводиться?

Понял.

Сокращая их количество придётся усиливать балки, а по моему опыту работы на пилораме в студенчестве, редко когда попадает бревно больше 30см по макушке...
Насчёт "уехать" тоже не убеждён, так как незначительное смешение (в несколько см.) критичным не будет, а вертикальных перемещений по идее быть не должно, поскольку подвал промерзать не должен.

Не очень понял смысл предложения.
Я планировал подачу горячей воды из газового котла в накопитель (в санузле), а из него уже по обеим раковинам и душ. кабине. А холодная вода в топочной вообще не нужна, так что сдесь как раз всё сконцентрировано в районе санузла.

Из огромного желания установить там баллоны с пропаном для газового котла и плиты, а также разместить оборудование водоснабжения. Да и вообще подвал вещ великая, учитывая моё врождённое скопидомство, или, если угодно, склонность к накапливанию барахла.

На этот счёт предлагаю оставить обсуждения. Это мой вполне сознательный выбор.

Тоже много над этим размышлял. Я как бы ещё и мотоциклист, потому гараж мой дом родной, а когда я там пилю/варю/крашу машине в нём не место. Да и к тому же бывает "понаедут всякие", а ещё и с пивом и ночёвкой, потому площадка для стоянки очень желательна.

На это я как бы положил. По причине аналогичного отношения соседей.

Да, забыл сказать, шаг каркаса 0,5м по осям.

П.С. 44alex удалось ли собрать модельку?

 

Газобетон от земли поднимать как минимум на 0,5м. А остальные пусть строят -они для себя делают.

Скважину тоже стоит -если заплывет, то её по идее можно восстановить, а для этого должна подъехать бурилка и задувать туда воду под давлением, которая выливается обратно вынося всё что напляло (песок в основном).

У вас в противоположном септику углу участка баня -вот за неё и делайте скважину или колодец рядом. Будет максимальное расстояние. Сверху сделаете домик. А в скважину лучше погружной насос пихнуть -он не замерзнет.

Пароизоляция всётаки нужна, иначе может накапливаться влага в ППС. Фольга зажатая между ОСБ и ППС будет выполнять только роль пароизоляции, т.к. отражать нечего. И в качестве прокладки она только проводник. Лучше нормальная пароизоляционная пленка.

Балки можно усилить укосинами от основания столбов.
Соедините столбы лентой -когда ваша не уверенность подтвердится будет позно.

В топочной у вас котел будет 2-контурный, так откуда возбиется горячаяя если не подведена холодная?

У вас нет прихожей где можно оставить веши. Веранда -это скорее тамбур холодный.
Переместите СУ к топочной -будет один узел по воде и каналии и освободится место для прихожей.

Баллоны под дом не пихайте -вы что минер?

Если хотите эксплуатируемый цоколь, то делайте гидроизоляцию пола в нем, т.к. он холодный и будет накапливаться влага, а тогда нужны продухи. Я так понял что продухи вы не хотите, тогда устраните причину накопления влаги -гидроизолируйте. Сверху мона песочком посыпать и со временем уложить тротуарную плитку.

Я не люблю каркасники, поэтому демонстрация сборки модельки мне не интереснаю

ППС -на вашей совести. Я так понимаю чисто из-за ограниченности в средствах. Поюзайте тему арболита -если он не конструкционный, а чисто теплоизоляционный в каркасе, то по цене может выйти даже жешевле ППСа, но стена всётаки толще будет и времени-труда уйдет больше. Но ИМХО оно тога стоит.

Модельку потом всётаки гляну.

 

Ох, не советую делать водозабор в подвале.
Про возможную промывку скважины уже писали, но это может, в обозримом будующем, и не приключиться, а вот как в случае чего доставть из нее насос? А это иногда случается. За минувшее лето у соседа раза три тягали (скважина только сделана - прет мелкий песочек и забивает клапан). Из уличного кессона это нетрудно, хотя тоже удовольствие невеликое с учетом 40-метровой трубы из ПВХ, а в подвале как такую дуру вытаскивать непонятно.
От скопления в подвале газовых баллонов я б тоже поостерегся.

Вообще проект интересный. Летняя мансарда с "холодной" лестницей при таком небольшом составе семьи, на мой взгляд - очень удачно.
Смущает только веранда размером 10 х 2м (в реале даже чуть Уже выйдет. Честно признаться не понимаю как планируется использовать этот длиинный коридор.
Ступенька между верандой и жилой частью дома в 25см тоже настораживает. Может стоит приподнять пол веранды и все сровнять, а то при эксплуатации каждый раз шагать вверх-вниз на 25 сантиметров (плюс еще порог из дверной коробки) может быстро утомить.

 

44alex
Возвращаясь к керамзитобетону. Выбор особо не впечатляет. Пока нашёл только одного (но серьёзного) производителя
rzevgbi.ru/production/stenoblok/
какой блок более подходяшь для цоколя КСР-ПР-ПС-39 или КСР-ПР-ПС-39 (М100)?
Либо если поднять 0,5м, скажем, кирпичом, то можно класть пенобетон?
Кстити вопрос, нужно ли при кладке из того и из другого делать армопояс сверху?

Про подвальный водозабор. Разговаривал с человеком у которого скважина в подвале (около 7ми лет). Чистить её пока не приходилось, а вот пол он рабирает каждое лето, потому как сабивается.эх забыл, толи фильтр, толи клапан. Высота подвала у него что-то около 0,5м. В общем про скважину убедили, а вот на счёт колодца в подвале хотелось бы почитать упомянутую тему на другом фореме, может дадите ссылочку?

Баня то она только планируемая, сейчас там старенький дачный домик торчит. Но даже если сделать так, то тащить придётся около 25м трубы до дома (при этом её надо хорошенько закопать и утеплить!), и столько же кабеля до насоса.. в общем не кажется мне это решение удобным.

По пароизоляции по моему вопрос не принципиальный. До её покупки и укладки ещё ох сколько времени есть на подумать и почитать.. пока вы меня не убедили в том, то фольга _хуже_ плёнки.

Сейчас шаг столбов по осям 2м. Допустим сделаю перемычки в ленте "крестом", т.е. разбив площадь на 4 квадрата 4х5м. Учитывая, что в качетсве отопления очень хочется применить фодяной "тёплый пол" нагрузка на перекрытия (только от него) составит около 200кг/м2. Т.е. потребуются мощнейшие балки. А вариант усиления укосинами, меня, если четно, не вдохновляет из-за усложнения конструкции в целом. Хочу добавить, что на данный момент (как и все свои 28лет) я живу в частном доме, у которого в качестве фундамента залита лента (не МЗЛ!), а в качестве промежуточных опор в подвале кирпичные столбики. Ситуация с УГВ тоже швах, но при этом столбики "гуляют" по вертикали только при продолжительных сильных морозах.
Продухи я делать планировал, просто на чертежах не показаны. В доме, в котором живу, подвал сырой, есть продухи, которые закрываются с конца октября до середины апреля. Состояние балок и чернового пола отличное. Плесени, грибка, гниения не наблюдается. Дом построен более 40 лет назад.
Исходя из вышеозвученного я и ориентировался на столбики.

Точно! но, мне кажется, не проблема рзвести это дело по подвалу?

Да, как таковой прихожей нет. Справа от входа (в отапливаемую часть) есть место под стойку для обуви и шкафчика для одежды. В противоположном от входа конце, между топочной и комнатой, есть тупичок, в котором я мыслил поставить шкаф-купе для хранения сезонной одежды. К веранде вернусь чуть позже.

Совет разумен, но куда их тогда пихать? В дом? Не вариант. На улицу? Не вариант, ибо морозы они не любят. Жду предложений по данному вопросу. Поскольку газа на участке (да и вообще по близости) нет. Если заметили, то на плане у меня аж 3 котла (газ, электричество, дрова), чтобы всегда был резервный источник. Посчитал (vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html) теплопотери отапливаемой части дома получил порядка 5кВт при +20 в помещении и -25 на улице.

Ну, я может тоже не фанат, однако при деффиците энергоресурсов и финансов реальной альтернативы не вижу.

Точно. Выбран из-за своих ТТХ (отличный утеплитель, долговечный, не так критичен к влажности как ваты, удобно работать). Недостатки данного материала во многом надуманы.

Serg73
Про водозабор см. выше. Пока думаю над вариантами.
Про баллоны тоже (как говорил один препод "отвергая - предлагай").

Поясню. Данная веранда, если обратили внимание, находится с северной стороны дома. Северная сторона дома выходит на водокачку и сосновый борок. В общем изначально веранда появилась из желания добавить к системе отопления дровяной котёл и не желания размещать его в жилых помещениях, а также из желания сократить теплопотери. Тоже мыслил как использовать всё полезную площад оной, в итоге решил, что если сделать большое остекление на против окна кухни, а дверь из кухни на веранду поставить стеклопакет, то, с учётом высокого цоколя, в кухне будет не темно, а поставив под кухонным окном на веранде стол и стулья, можно приятно завтракать и ужинать летом, откыв окна.

Начёт ступеньки верно заметили, этот вопрос ещё нужно продумать.

 

Писал-писал, а форум вырубился -обидно длин.

Поэтому коротко.

Поюзайте плиты б/у возможно выйдет дешевле.

Прикинте может сделать армированные далки а-ля Террива -можно обойтись без столбиков.

Подпол холодный -вода могет замерзнуть.

25м только копать тяжко если почва тяжелая, а расходники не дорого выйдут.

Не знаю что за проблемы у баллонов на морозе. Просветите. Обычно их просто в металлическом ящике у стены дома видел.

ППС за 10 максимум 15 лет умрет "в пыль". + вечный стирол в легких.

 

Часть текста скопировано из личной переписки, так сказть для общего внимания...
44alex

Спасибо за совет. Я тоже думал об этом, но смущает следующие:
1. Я не знаю грунтов по хорошему. Исследований не проводил.
2. По вышеозначенной причине, а также по причине _каркасного_ (т.е. по определению лёгкого) дома не хотелось бы делать фундамент/цоколь слишком мощными, потому как для дома это не нужно, а грунт может и не вынести.

Честно говоря не хочется по тем же причинам, что и плиты, а вот об сборных деревянных балках думал, но слишком большие пролёты "очкую я" (с).
Всё-таки, есть ли у вас из личного опыта примеры проблем со столбиками?

Трубный утеплитель стоит копейки. На крайний случай может помочь греющий кабель. С источником водоснабжения вне подвала проблемы то в сущности теже, только расстояния больше...
Кстати, прочитал я тему про колодцы (упомянутую ранее), к однозначным выводам там не пришли. Из темы я сделал следующий вывод: в подвале скважине не место, только колодец, который должен быть глубоким (полагаю 3-4м от глубины заложения фундамента).

Ниже -10гр.С пропан... ну не то чтоб замерзает, но давление падает катастрофически. У знакомых в многоквартирном доме (2эт.) баллоны стоят в ящике на улице, зимой очень жалуются на то, что готовить пищу приходится гораздо дольше. А как это будет для котла? Возможно автоматическое отключение?

Простите, но вы жёстко заблуждаетесь. По моим наблюдениям ППС ускоренно дохнет только от УФ излучения, а не просто от времени. Для примера могу дать фото куска ППС более 20лет лежащего у меня в бане между рамами, т.е. в условиях циклического нагрева более 50гр. даже без учёта солнца (южная сторона), а вот УФ излучение стекло поглощает. Этот многостардальный кусок уменьшил линейные размеры на несколько миллиметров и пожелтел в верхнем слое. Когда (2 года назад) открывал раму пробовал крошить. Крошится. Легче чем новый, но уж никак не рассыпается. Это за 20 с лишним лет!
Далее, всякие фимикалии ППС выделяет при нагреве, поэтому им не стоит утеплять кровлю, а вот в стене имеющей внешнюю отделку выделений не будет, к томуже внутренний объём от ППС ограждён (в моём случае) ОСП-Фольгой-ГКЛ-и_чего-то_там-ещё(типа обоев). Кстати винловые обои.. (пардон не удержался).

Вот, кстати, писал и вспомнил о фольге.
Прошу прокомментировать её назначение в тёплых полах. Сколь не видел везде под трубы кладут фольгу. Подозреваю, что из соображений отражения ИК спектра. Никакого зазора там нет, так почемуже фольга не будет работать в стене?

 

Зачем так усложнять всё с водой (утепление, кабели) если можно проще и надежней (даже в утеплителе замерзнет -вопрос времени).

ЖБ балки сильно к общему весу не добавят, но избавят от неуверенности и освободят пространство. Кстати попробуйте посчитать вес столбиков и вес балок. Не думаю что балки на много тяжелее. А добавить 10см к ширине фунда не проблема.

Честно говоря по баллонам не советчик, но с проблеммой на морозе пожалуй согласен -тоже сосед жаловался.

Кстати может лучше сделать печь с комфорками? И тепло и газа не надо (ну тока летом или чай нагреть по бырому). Зато пофигу на отсутствие эл-ва и газа + система не разморозится если что. Правда под неё фундамент нужен дополнительный.

А еще подумайте: а так ли нужен вам этот подпол? Ну пользы то от него? Лучше из этих материалов потом пристройку сделать и тырить туда чего угодно. А то там и куча столбиков, и сырость, и не разогнуться.
И поля по грунту если с ППС (ЭППС) то всяко дешевле получатся чем балки городить со столбиками.

С обсуждением ППС я со своей стороны завязал -Вы приняли полагаю осознанное решение.
Я сам мансарду ППС 150мм утеплил. Правда результат мне всё больше не нравится.

Зачем фольгу под теплые полы пихают сам ума не приложу на что она там может влиять и какое излучение отражать, если она там вообще считай в монолите находится. Если выясните -дайте знать, очень интересно чем это манагеры аргументируют. Мне просто ТП не очень интересны вот я ими и не загоняюсь. Я их приемлю только в ванной, да у входа в прихожке.

 

Добрый день!
В общем на данный момент у меня произошло переосмысление планировки дома в целом (см. вложения).
1. Отказался от большой веранды.
2. Топочную вынес за пределы основной части дома, разместив совметно с тамбуром на консольно выпущенных балках перекрытия 200х150. Под топочной можно будет разместить баллоны в утеплённом (а возможно и обогреваемом) шкафу.
3. Нормальный, культурный подвал оставил, от идеи размещения в нём колодца и насосной станции не отказался.
4. Отказался от дровяного котла, решил оставить только газовый и электрический. В подвале, в перспективе, можно будет разместить резервнй дизель/бензо генератор (в том числе и для питания электрического котла.)
5. Лестницу на второй (по прежнему летний, пока не доделал, поэтому не выкладываю) этаж перенёс в габариты дома. Придётся на зиму придумывать герметизацию проёма. Под лестницей будет лаз в подполье.

Предлагаю обсудить следующие решения:
1. Фундамент. По прежнему МЗЛФ той же мощности, но другой планировки (разбитый на квадраты 2х2м по осям, примерно 12м3 бетона). В узловых точках выпускаем трубу квадратного сечения (ну скажем 40х40мм) на 1,4м. На наружных узлах обкладываем каким-нить приятным кирпичом (пусть жёлтым), внутренние обычным силикатным. Получаем 25 столбиков. Промежутки между наружными заполняем деревянным каркасом, всё с тем же ППС и ОСП. Потом можно по ОСП сделать приличную декоративную отделку.
По периметру дренаж (по схеме из 1-ого поста) и вывод оного в дренажный колодец (опять же в подвале).
Промежутки (квадраты 2х2) засыпаем 10см песка, укладываем 50мм ППС, а дальше стяжка/плитка.
2. Перекрытие 1-ого этажа. Основа - брус 200х150мм с балками-перемычками из доски 150х50 с шагом 50см. Заполнение ППС150мм. Сверху как и ранее ФСФ и тёплый водяной пол.
3. Очень интересует проблема выпуска балок под тамбур и топочную. На сколько нормально такое решение?
Пока всё, буду прорабатывать второй этаж и, помаленьку, конструктив.
Жду мнений.

 

Планировка на много логичней прежнего варианта.
Однако по мну лучше "отзеркалить" основную часть дома. В результате: лучшая ориентация спальни; вход в дом под наблюдением из кухни и гостиной; СУ рядом с котельной.
Т.к. мансарда летняя, то лестницу лучше полностью отгородить с дверью от 1 этажа.
Попробуйте отзеркалить и может лестницу запихать за котельную получится.

Даже если оставлять столбики, то нет необходимости в такой плотной решетке-ленте -можно некатарые перемычки и выпустить для снижения стоимости или по крайней мере сократить их сечения скажем до 200*200мм -давление от столбиков совсем не значительное и будет распределено на эту решетку.

Под котельную всетаки нужно тоже фундамент сделать, т.к. масса оборудования приличная и может еще увеличится значительно, а резерв прочности балок-выпусков ограничен. Кроме того не оставлять же под ними пространство не ограниченное по преиметру. Котельную же вообще лучше сделать на уровне грунта (чуть выше) и на бетонном полу.

Плохая идея дренажного колодца и простого колодца для воды под домом, т.к. как будет удаляться вода из дренажного не понятно и скорее всего она будет перетекать в водяной, а следовательно може и грунт перемещаться.

По прежнему не понимаю смысл подпола. Высота мала, поэтому использоваться будет только как склад для хлама. Пол надо утеплять по полной программе.
Если приемлете ППС, то вам прямой путь к полам по грунту -минимальные затраты.
Прикинте стоимость такого конструктива: лента только под нар стенами и несещими перегородками по подушке; между лентой засыпать щебень или керамзит для снижения капиллярного подсоса влаги, правда перед этим снять грунт на 20см (плодородный слой) и отсыпать песком с трамбованием; цоколь из КБ-блоков 400мм; по щебню гидроизоляция + слой ППС 100-150мм (если теплые полы то не менее 150мм) + пароизоляция + стяжка 70мм с ТП в ней.
Посчитайте разницу с вашим вариантом и думаю на разницу можно потом лучше приличный сарайчик построить в котором хоть высота будет нормальная.

Планировку когда перекроите -помотрим еще.

 

Я думал об этом, но меня смущает то, что вход на участок с северной стороны, не будет ли в кухне с гостиной темновато? А так окна выходят на юг/запад, вид, правда, только на фазенду, улица и вход остаются без присмотра.
Расстояние от СУ до котельной по моему не то чтобы критично., но в любом случае прикину такую планировку.

Точно! Отличное замечание.

Т.е. вы предлагаете оставить периметр таким-же, а внутренние перемычки сделать менее мощными? В принципе с вами согласен, не подумал.

Я думаю стоит сказать здесь про подполье.
Мне в пинципе большенравятся дома на высоком цоколе, но просто поднять цоколь скажем на метр и оставить это пространство пустующим смысла не имеет. Значит нужен подвал. Поскольку заглубить подвал нет возможности (УГВ), остаётся только поднимать цоколь. Соответвственно перекрытие первого этажа будет высоко и нужна лестница на входе. Опустив котельную к уровеню земли, придётся делать в неё отдельный вход с улицы, либо раздувать тамбур. Оба варианта не кажутся мне приемлимыми.
Масса размещённого оборудование не велика (настенные котлы), но вы правы, оставить под балками пустоту со шкафчиком для баллонов - неказисто.
Продлевать ленту под котельную, мне кажется, нецелесообразно. Можно под концами балок сделать фундамент из буронабивных свай и поставить опоры из бруса, вот только вопрос, как будут работать два фундамента жёстко не связанных между собой?

В дренажном колодце будет стоять дренажный насос и откачивать воду в дренажную канаву, проходящую по восточной стороне участка.
По колодцу - в той теме было высказано мнение, о том, что грунт может вымываться из под фундамента в колодец, также два участника сказали, что у них колодцы сделаны в подполье и таких проблем судя по всему нет. В общем о своих выводах я уже писал, повторюсь - глубину колодца предусмотреть ниже 3-х метров от подошвы фундамента.

Так, постараюсь пояснить.
Подпол хочется сделать функциональны по вышеизложенным в данном посте соображениям, и разместить там:
1. Колодец питьевой;
2. Насосное оборудование+трубную разводку;
3. Колодлец дренажный;
4. Разводку канализационной сети;
5. Есть мысль сделать в по подполью (в стальных трубах) разводку кабелей питающей сети, с проходами через пол (1 проход на комнату) и дальнейшей прокладкой в плинтусе;
6. Возможно разместить резервный источник электропитания (дизель/бензо генератор);
6. Ну и всё, что принято хранить в сухих прохладных подвалах.
По моему достаточно удобно разместить коммуникации и оборудование не требующие постоянного контроля и обслуживания в подполье, но со свододным доступом по необходимости.
В общем предлагаю спор о необходимости подполья завершить (если не будет более критичных мнений), и всесторонне предаться обсуждению конструктива цоколя.

Постараюсь. ПО крайней мере по материалам, поскольку по работам ценников не ведаю...
Да, кстати, хочу уточнить, что нанимать рабсилу планирую на три вида работ:
1. Колодец, септик.
2. Фундамент, цоколь.
3. Отопление (включая ТП).
Всё остальное планирую делать самомтоятельно с двумя помощниками..

 

Давайте для удобства нумеровать вопросы-ответы, а то переписывать вопрос для ответа долго.

- по гостинной и кухне: кухня обычно и так самое теплое помещение и избыток солнечного тепла только хуже; из гостинной не север-вход достаточно одного не широкого окна, а основное окно сделать на восток. Или там соседи близко?
Но спальню на солнечную сторону обнозначно важнее чем кухню.
Тут лучше разобраться что на какую сторону надо разместить: гостинную и спальню на солнечную, кухню не обязательно, СУ, прихожую, тамбур и котельную совершенно не обязательно и даже лучше на север как тепловой буфер. Вот это и учесть. Таким образом, если смотреть как нарисовано у вас, то кухня лучше идет в левый верхний угол, гостинная в правый верхний, спальня в правый нижний. В левом нижнем остается СУ и прихожая с пристроенным тамбуром. По нижней стене (запад) будет тамбур и совмещенная с ним южнее котельная. Лестнице быстрее всего достанется место либо между прихожей и спальней, либо её также вынести за основной тепловой контур южнее котельной. Но это уже порисовать надо.
Вот как-то так наверное.

Ну а про подпол продолжим как посчитаете по стоимости мой вариант полов по грунту.

По колодцу: ну там зачем делать если есть сомнения? Повезет-не повезет -слишком дорого выходит, согласитесь.

Под котельную сваи городить незачем. Это как вы и заметили проблемы с взаимной работой 2 фундаментов. Что мешает сразу сделать один фундамент?

По наему на работы:
-на колодец -без вопросов, иначе сами истощитесь еще до начала оновного строительства;
- ленту фундамента самому не сложно сделать: арматура вяжется, опалубка маленькая (300мм в высоту); залить 12 кубов из миксера если нормальный подъезд с помощью 2-3 бухариков не сложно. А денажков попросят порядочно -у вас их ограничено, + по времени наемники не сделат сильно быстрее. Цоколь вы еще не определились какой. Если из КБ-блоков, то и сами положите, только дольше + нужен подсобник.
- если отопление принудиловка, то бюджетно сделать из ПП-труб самому. Только паяльник за 1-1,5тыра купить и всё. Я сам делал себе, причем без опыта абсолютно, даже не консультировался ни у кого. Хотя есть некоторые нюансы, но это если нужно я вам и так объясню когда дело дойдет.

 

Да, на востоке соседи близко.
В общем покрутил и так и эдак, в результате кроме первого варианта приемлем пожалуй только отзеркаленный по вертикали (см. вложение), правда я сильно не уверен, что спальня на солнечной южной стороне это хорошо.. а примыкать её к кухне тоже не очень хочется..

Я, впринципе, не сильно сомневаюсь, что ваш вариант полов по грунту будет экономичней, вот только оборудование, которое я пихал в подвал будет расползаться за пределы дома, плюс плохой доступ к коммуникациям. Но всё-же прикину.

Согласен, но уж больно велик соблазн. Т.е. если бы несколько специалистов сказали, что нужно этот вариант хорошо просчитывать, чтобы не было ай-яй-яй, а то так было высказано предположение такой возможности, не более. А я видел колодец в подвале, и слышал мнение владельца (позитивное).

Мешает соотношение цены с необходимостью. Нагрузки там не большие будут, а городить огород ради размещения котельной и тамбура. тогда уж продлевать фундамент на юг на два метра и перепланировать помещения.

По работам.
Ленту всё-же буду нанимать, как то не расположен я к земляным и бетонным работам (хотя и то и то ранее делал).
Отопление будет конечно принудиловка, но ТП имеет специфику, не хочется накосячить, лучше обратиться к профессионалам.