Оцилиндровка

Как прочитал это, аж поплохело, а особенно то, что септиков межвенцов не промазал. Что думаете по этому поводу? Может и не стоит принимать близко к сердцу? Ссылку дать не могу, слишком молод, а текст выложу:
Коварная оцилиндровка


Оцилиндрованное (или калиброванное) бревно - материал красивый: чистый, светлый, ровный. Дома из него получаются - просто загляденье. И работать с ним, казалось бы, просто-на участок привозят изготовленный на заводе полный комплект деталей, нарезанных в меру и даже с соединительными чашками. Из них, как из кирпичиков, за несколько недель строят дом. Всё происходит быстро и просто.

Это обманчивое впечатление простоты, к сожалению, возникает не только у хозяев будущего дома, но и у возводящих дом горе-строителей. И нередко такая уверенность базируется на отсутствии опыта. Возведя из оцилиндровки с десяток домов-банек размером от 6 х 6 до 10 х 8 м, начинающая строительная фирма решает, что ей теперь всё по плечу. Дом 12x10 м-легко! Мансардный этаж не каркасный, а из бревна, чтобы красивее было? Без проблем! Строит, сдаёт и спокойно уходит на другой объект. Через год (а чаще через два-три) хозяева обнаруживают в своём новеньком доме такое, от чего не мудрено испытать настоящий шок. И начинают звонить строителям. А те отвечают: «Когда мы вам дом сдавали, он был как конфетка! Даже год спустя после окончания строительства вы с нами не связывались - значит, всё в порядке было. Кто же знает, что вы с домом за 2 года сделали? Мы в случившемся абсолютно не виноваты. И не звоните сюда больше».

Исход такого спора обычно решает суд. Но для подачи искового заявления хозяину необходим заверенный специалистами документ, в котором должны быть зафиксированы все обнаруженные изъяны и указаны причины их появления. Вот тогда-то хозяева и вспоминают о том, что существуют независимые эксперты, в задачу которых входит защита заказчика от нерадивого строителя. Именно им предстоит составить необходимое заключение.

Вместе с техническим директором фирмы «Независимая экспертиза качества строительства» (Россия) мы побывали на двух объектах, один из которых был уже давно построен, а работы на втором находятся на завершающей стадии. То, что мы там увидели, и легло в основу этой статьи.

 

далее...
Объект первый

Этот двухэтажный дом (без цокольного этажа) площадью 270 м2 был построен из оцилиндрованного лиственничного бревна и сдан владельцам около 3 лет назад. В первый год после возведения коробки хозяева не вселились в него-жда-ли, пока здание даст усадку. Затем приступили к отделке, которая длилась довольно долго. После этого стали завозить необходимое инженерное оборудование для котельной, сауны, небольшого бассейна и т. д. В первую очередь приобрели и к началу зимы установили отопительное оборудование. А как только оно начало работать, выяснилось, что на крыше дома толстым слоем лежит... лёд! Когда он подтаивает, начинается капель-вода стекает с обросших сосульками водостоков и свесов кровли.

Тогда владельцы дома первый раз и вызвали эксперта. Он зафиксировал увиденное на плёнку и выдал хозяевам заключение: вероятнее всего, нарушена технология строительства. Это привело к тому, что вентиляционный зазор в кровле забит или закрыт, поэтому вентиляция под-кровельного пространства отсутствует. Владельцы дома в середине зимы ничего делать не стали, а просто приняли информацию к сведению. Весной они вплотную занялись техническим оснащением здания. Всё необходимое удалось приобрести только к концу лета-завезли, сложили на первом этаже и собрались монтировать. И вдруг обнаружили, что мансардный этаж разваливается. Звонок в строившую дом фирму не дал положительного результата, после чего вновь пригласили эксперта. Тот ужаснулся и предложил, пока не поздно, вызвать специалистов, которые спасут положение. К тому моменту, когда мы впервые попали на объект в обществе эксперта, там уже находилась бригада сотрудников фирмы «Монолит» (Россия), пытавшихся разобраться, что же произошло.

Ниже всякой критики.

То, что мы увидели, не имеет никакого отношения к нормальному качеству строительства. Внутри дома увеличились зазоры между венцами в прилегающей к потолку зоне первого этажа, а также по всей высоте стен мансарды. Обе длинные фасадные стены оказались несколько выгнутыми в сторону улицы, о чём свидетельствует довольно широкий горизонтальный зазор между чистовым настилом пола и плинтусом (стена отошла на расстояние, превышающее ширину плинтуса). Пол, естественно, искривился. Внутренние перегородки едва не рассыпались на отдельные брёвна - от этого их удержали имеющиеся кое-где деревянные нагели. Освободившись от нагрузки, некоторые брёвна скрутились штопором. Рабочие под руководством прораба отрывали плинтусы и наличники, разбирали дверные коробки и деформировавшиеся каркасные стены - пока не случилось беды, надо было как можно скорее принимать меры. Хозяевам мы глубоко посочувствовали.

Техническая сторона вопроса.

Не секрет, что усадка деревянного дома из материала естественной влажности (которая часто составляет 30-40 %, в то время как СНиПы допускают не более 25 %) происходит по двум причинам. Первая-высыхание и усадка брёвен (величина послед-ней-5-8 % в зависимости от исходной влажности древесины). Например, бревно диаметром 240 мм (именно такие оцилиндрованные брёвна использованы в данном случае) к концу усадки может иметь диаметр 220-230 мм. Вторая-смятие брёвен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (усадка доходит до 2 %). Таким образом, суммарная величина усадки бывает равна 6-10%, то есть при исходной высоте 3 м к концу этого процесса верх стены порой опускается на 15-20 см.

Теперь о сроках усадки. Считается, что она максимальна в первый год после постройки дома, а в дальнейшем её величиной можно пренебречь. Как показывает практика, это не совсем так-процесс усадки дома из древесины естественной влажности может длиться до 7-8 лет. Сроки зависят не только от того, когда дерево срублено (зимняя или летняя древесина), и от исходной влажности материала, но и от конструктивных особенностей сруба, а главное-от условий его сушки.

Общепринято, что через год после возведения коробки монтируют систему отопления и прочие инженерные коммуникации, выполняют внешнюю и внутреннюю отделку, после чего вселяются. Живут и топят дом. И даже если хозяева отложили новоселье, топят во всю мощь, чтобы древесина быстрее высохла. Но только как это происходит? Внутренние стены высохнут в первую очередь (тепло окружает их со всех сторон), наружные же-значительно позднее (причём южная быстрее, северная медленнее). И приводит такое высыхание к неравномерной деформации конструкции в целом.

Особенно ярко это проявляется в домах с наслонной стропильной системой, где стены, фронтоны, а главное-перегородки мансардного этажа выполнены из оцилиндровки (именно такую конструкцию имел дом, в котором мы побывали). Конструкция и так садится неравномерно, а здесь ещё фронтоны и внутренние стены значительно выше наружных (чем выше стена, тем больше общая величина её усадки). Если наслонные стропила, которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым на коньковый брус, жёстко связаны и с тем и с другим, беды не миновать.

 

Мансардный этаж начнёт разваливаться. Сработают законы геометрии: опустившись вместе с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и внутренние стены, стропильные ноги выдвинутся в сторону улицы (их длина при усадке не меняется) и, будучи жёстко связанными со стенами, потянут их за собой. В результате собранные на нагелях наружные бревенчатые стены (они являются относительно подвижной конструкцией) выгнутся по всей высоте в сторону улицы. И чем меньше угол наклона скатов кровли, тем больше будет выгиб. Всё это опасно ещё и тем, что балки перекрытия, как правило накрепко привязанные к внутренним стенам, вытянутся из своих гнёзд в стенах наружных. И если длина их опорной площадки на стену меньше величины подвижки в месте соединения, перекрытие может просто-напросто рухнуть.

Описанные явления возможны в домах не только из оцилиндрованного бревна, ной из обычного (тёсаного), а также высушенного в производственных условиях, но не доведённого до влажности 18-20 %, и, кроме того, из бруса естественной влажности (при условии, что фронтоны и высокие внутренние стены сложены из массива). В указанных условиях возможен и другой сценарий поведения наслонной стропильной системы (правда, не менее печальный). Балки могут либо оторваться от стены или конькового бруса, либо треснуть, а затем переломиться.

В аналогичной ситуации использование висячих стропил не приводит к столь драматичным последствиям. Даже если такие стропила и оторвутся от стен или конька, при этом наружные стены не «развалятся»-не даст стягивающая их горизонтальная балка (затяжка). Ну а мансарде каркасной конструкции вообще ничто не угрожает: как известно, дерево продольной усадки практически не даёт, только поперечную.


Мнение специалиста

Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае - вопрос только в их количестве и размерах. Опыт нашей фирмы показывает, что конопатить дом следует как минимум 3 раза. Первый при строительстве, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй - после основной усадки (через 1 -2, иногда 3 года). Третий, окончательный ещё через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъём сруба за счёт увеличения межвенцовых швов. Лучше проводить повторное конопачение, используя такие материалы, как чёсаный лён или красный мох.

Как «сушить» дом? Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8°С. При таком режиме дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо-меньше будут деформация конструкции и количество трещин в брёвнах. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него через 2 года. Проблема сложных кровель. Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом доме неадекватно. Если же кровля четырёхскатная или, как теперь модно, многоуровневая сложной формы, то её поведение при усадке практически непредсказуемо.

Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать пусть дом хотя бы 1-1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал.


Там есть и второй случай, но мне и от этого дурно, плохо что фотки не скопировались.

 

А зачем Вы копируете здесь сайт строительной фирмы из инета?

 

Уважаемая Елена, если вы цитируете известную статью из "Журнала Красивые" дома ( "Коварная оцилиндровка" -по моему), для этикету хотя бы - сошлитесь на первоисточник

 

Аналогичный случай был в Тамбове, ... у коровы - рога отвалились

 

Страшно, кабы за рекламу не приняли. Меня зовут Константин, жена просто зарегистрировалась, т.к. я в этом профан.

 

Так чем Вы хотели удивить, застращать местное сообщество, Константин, с ником Елена? В специализированных кругах она ( статья) достаточно известна , проблемы ( последствия халтуры и непрофессионализма) -тоже. Это личное? Тогда лучше своими словами и попроще. Или продвигаете услуги технадзора ( чур меня! чур меня!).
Только без обид, ладно? С Уважением

 

)) Совсем недавно на сайте, многое не успел прочесть, и домик поставил недавно(неделю назад), а озадачился проблемами только сейчас (как всегда это бывает у меня). Поэтому уж простите за вопросы такие...

 

А вопросы то какие?

Пока только цитаты из журнала


Вот пожалй я вопросик задам!!
Подскажите, если бревно д24, то какого размера должна быть чашка
Больше на 3 мм по радиусу или радиус такой же но на глубину чаши на 3 мм больше??
Правильно выразился?!!

 

Ваш юмор уместен, к сожалению образование не позволяет мне разбираться в строительстве, вот что касается кабелей так воткну куда надо.

Почему конкретных вопросов нет, так имоций слишком много. Неделю назад увидел построенное, а вчера прочитал статейку.

 

Тогда фото в студию!
Будем думать

 

фото ...Ок!

 

Шире чашу не надо, глубже на 2-3мм да. Когда в ручную рубил, то шаблон делал по ширине в размер. 1мм давала черта, но ее оставлял и садилось чудненько.

 

Вот и я о том же, если бревно было на 24 а потом усохнет, то чаша шире станет, а вот если глубину сделать больше то помоему зависать на чаше не будет.
Спецы что скажут?