Промерзание стен в панельном доме 1985 г постройки

Наш дом панельный. Построен в 1985 году, по словам прораба бракованными плитами, внутри плиты пустотелые (без утеплителя, полые). Наша квартира выступает из дома примерно на 1 метр, и именно эти три стены и промерзают. Боковые стены квартиры смежные с соседскими балконами. Стены внутри квартиры мокрые, покрываются черным грибком, на окне постоянный конденсат, обои отклеиваются и тоже чернеют от грибка и влаги. После жалобы в ЖЭУ, сотрудники ЖЭУ штробили швы со стороны улицы и забивали их пеной, а потом сделали герметизацию швов, результата никакого нет.
Подскажите пожалуйста что делать?
невозможно проживать в такой квартире с маленьким ребенком

1. ЧЕМ (каким материалом) нужно утеплить и ГДЕ лучше утеплять-снаружи или изнутри?

2. нужна ли гидроизоляция, если такая сильная влажность у нас в квартире, и какой материал лучше применить?

3. какие особые нюансы нужно учесть при утеплении?

4. объясните пожалуйста что такое "точка росы" и как с ней быть?

Очень прошу комментариев специалистов, и людей, которые из практики победили такой же ужас!

 

Нисколько не претендую на профессионализм. имел такой опыт.
глухая стена со стороны северного торца панельного дома. сыро и холодно летом и зимой. на стену наклели цельный кусок полиэтилена, с заходом по углам 20см. С отступом от проблемной стены смонтирован каркас из мет профиля 50 на 50. крепления только к потолку полу и соседним стенам поверх полиэтилена. между и за стойками забили рулонной минватой 5см, влотную к полиэтилену на стене. Далее края полиэтилена загнуты на каркас и сверху еще цельный кусок полиэтилена и проклеить нахлесты скотчем. сверху листами СМЛ, на черные саморезы, сетка по швам и шпаклевка плюс обои. 3года сухая стена и тепло в комнате.
Сейчас считаю надо было пенопласт вместо ваты ложить. Минвата может набирать влагу через полиэтилен постепенно от помещения и стены

 

Здравствуйте! Не знаю, справились или нет Вы с озвученной проблемой, но на всякий случай разъясню Вам и людям у которых есть похожая проблема некоторые моменты.
Во первых - наружняя панель не может быть пустотелой в принципе, технологически. Потому как она по любому трехслойная, с двух сторон бетон необходимой толщины и между ними утеплитель (бывает разный и разной толщины). Заливается панель лежа - сначала один слой с армированием, потом утеплитель, потом опять бетон. Утеплитель пропустить не могли, иначе ее поднять бы просто не смогли бы (очень тяжелая бы получилась) и на воздух бетон тоже не нальешь. Ну и так далее...
Во вторых, так как утеплитель все таки есть нужно определиться с тем, почему он не справляется со своей функцией утепления.
Так как я понял что у Ваших соседей снизу такой проблемы не возникает (или не так сильно как у Вас), а утверждение прораба о том что именно Ваши панели были отформованы неправильно заведомо просто чушь (так как панели на заводе не формуются строго по очередности монтажа конкретной квартиры - формуются, как правило, панели одной маркировки сразу несколько штук для уменьшения трудозатрат)

Вариантов два.
Первый - мало утеплителя. Тогда внутренняя стена действительно становится холодной и по физике процесса мокрой так как та самая точка росы не задерживаясь в монолитной структуре внутреннего слоя панели выпаривается на его поверхности. Справиться с такой проблемой можно ТОЛЬКО (подчеркиваю и настаиваю на том что ТОЛЬКО) утеплив поверхность панели снаружи и сместив таки точку росы в утеплитель. Остальные варианты (которые различными способами решают только вопрос отвода или рассеивания напотевшей влаги на внутренней поверхности панели в наложенные изнутри квартиры слои чего-то разного и всегда очень прогрессивного) к сожалению не решают принципиально проблему больной панели.
Второй, наиболее вероятный - утеплитель намокает (или промокает). Мокрый утеплитель не утепляет ВООБЩЕ, а становится некой однородной структурой (особенно когда промерзает) не только уменьшающей теплопроводность, но и аккумулирующей накопленный холод (наподобие монолита или аккумулятора холода в Вашем холодильнике).
В этом случае я Вам искренне сочувствую, тем более что у меня есть опыт проживания в квартире с холодной стеной с такими же последствиями. Правда стена была кирпичная и сделать можно было только утепление снаружи. У Вас же все-таки варианты есть.
Не повезло Вам с этажом. Крайний этаж всегда страдает первым при протечках кровли. Воде в конструкции с гидроизолированным парапетом при протечке деваться некуда. Путь воде один - в панель. Т. к. толщина парапетной панели всегда намного меньше панели 100 по сравнению с 350мм. Протечка по внутренней стороне парапета пойдет только в утеплитель нижней панели. Ниже вашей квартиры она может и не пойдет потому как, как раз по низу Вашей панели сделана правильная гидроизоляция (хотя обычно она тоже не сильно-то дежит конкретно поток воды). Результатом становится накапливание влаги внутри Вашей стеновой панели в утеплителе, который теряет свои свойства. Кстати, для интересующихся, если внутри панели заложен минералловатный утеплитель, то через некоторое не большое количество циклов промерзания "на мокрую" просто осыпается, теряя связи соседствующих волокон (поэтому в таких случаях обычный пенополистирольный мат "из шариков" работает получше, хотя XPS вне конкуренции - практически верный утеплитель в панели).
Отвлекся, извините. В итоге что можно сделать?
По минимуму - осушить панель. Задача не замысловатая и применяется правильными строителями (как я при монтаже панелей. В герметизированный слой вставляем трубочки . Опытные строителя знают, что накопленная в период монтажа вода копится именно в панели (дождь или талый снег с перекрытия только туда и может пойти - больше некуда.) Если шов герметизирован снаружи как надо, воды в панели не одно ведро стоит, и без места её вывода выпаривается из панели года три (это очень заметно как раз зимой по сырой кромке у плинтуса или если ее много, то панель лопается на углах панели в наружнем декоративном слое).
Вот и Вам, с Вашими ЖЭУ, сначала проверить кровельный пирог на протекаемость и особенно по стенке парапетной плиты (туда обычно вообще никто не смотрит, а решения бывают разные). Все вскывается и анализируется, даже если много вскрывать. Такие работы не дорого стоят и если все хорошо, не дорого и восстановить. Стенку парапета (лучше даже самим) проклеить от самой высокой точки под капельником до кровельного пирога внахлест, это решит проблему с парапетом...
Дальше смотрим как вентиляция кровельного пирога решена? Чердака судя по фото у Вас нет. Если кровельный пирог не вентилируется совсем, воды под ним ходит вполне достаточно что-бы бассейн открывать. Если по западному решено, с отводом под каркас парапетной панели, то проблем быть не должно. Если есть "грибки" из под кровли вентиляционные, а они обычно не высокие такие, на грибы похожие и из них не канализацией пахнет, то смотрим сколько их. По расчету обычно одного хватает на 40-60 кв. м.(если опять таки правильно установлен и обслуживает именно нижние слои пирога) - грубо - один на две квартиры. Ну и последнее и самое приятное - ставим трубочки. Трубочки берем от ватерпасов строительных гибких (прозрачные такие на капельницы похожие но потолще и покрече.) Ставятся они в шов под панель. Мы своих работяг заставляем втыривать их аж чтоб до задней стенки панели доходило, но обязательно чтобы в низ утеплителя упирался (один контрольный можно расковырять широко и убедиться что утеплитель сверху есть и трубка к нему в принципе подходит). Особенно прыткие и дотошные заказчики заставляют и в середину панели трубку вставить, но это скорее параноя. Вода все равно внизу панели стоит, а мокрота ни по пенополистиролу, ни тем более по минераловатной плите не поднимется. Грубо- панель протекает насквозь.
Остальное сделает солнышко, а если северная сторона, то и теплая погода справится. Просушенная панель сразу начинает правильно "работать" - летом прохладно - зимой тепло.
Герметизировать панель снаружи по швам нужно в основном от протечек ливневых, а они как правило не долгие и не сильно для панели опасные. У нас в практике была как раз панель без трубочки в Приозерске на крайнем этаже два года "плакала" по низу от угла и на полтора метра. Капелька за капелькой сочилась почти не заметно, но плинтус набухший стоял. Мы думали по вентблоку или парапету тянула, на всяк случай трубку все-таки вставили. Трубку вставили, поток воды - глазам не поверили. Наверное с ведро вытекло, хотя и не промерзала. Все хорошо стало.

Про методики защиты изнутри добавлю. Приклеенный к панели слойный материал от бетона ничем не отличается и парится так же. Вспененные приклейки не пропускающие воду (вспененные полиэтилены, полистиролы и прочая продукция именно с закрытым шариком воздуха) работают и как утеплители и как паронепроницаемая ветрозащита может сработать только если клеить к бетону сплошным образом без зазоров и пустот и пузырей (что почти нереально сделать с полиэтиленом и XPS). Если, теоретически, такой слой получился, то по физике процесса, грубо, в расчет идет его свойства как утеплителя, но уже с теплой стороны как слой. Сдвинуть точку росы с теплой стороны внутрь панели с малым слоем утеплителя нереально, но по расчетам вроде можно если принимать в задаче меньшую температуру внутреннего слоя панели. Фактически, любая малая непроклейка слоя такого утеплителя приведет к потению.
Все другие утеплители типа пенополистирола, минеральной ваты, стекловаты, газобетона только распределят влажность по всей своей толще. Комбинации разных материалов дадут комбинированный эффект недопароизоляции + утеплителя с распределением проникшего пара по толще рыхлого утеплителя и товарищ сильно заблуждается что от минваты хотел отказаться. Минвата водуу вообще не держит и не "набирает" т. к. не обладает гигроскопичностью (ну, может совсем малой в зависимости от типа и плотности)
В общем, как говорил мой преподаватель теплофизики, не утепляйтесь изнутри если не хотите впоследствии бороться с влажностью. Хоть расчеты говорят другое, природа процесса дырочку найдет.

Стену изнутри все равно при этом нужно прогреть. Бетон со временем привыкает к намоканию. Лучше всего конвекторными обогревателями (от центрального отопления или просто электрическими). Они и стену высушат и грибок очень движения воздуха не любит. И проветривать и проветривать...

 

У меня были такие де стены, в примыкании плит по углам комнаты были пустоты и зимой стена намокала и начинался рост плесени.
по периметру наружной плиты сверлил отверстия, бур проходил примерно 3-4 см и проваливался в пустоту, между отверстиями примерно 25 см. потом залил все монтажной пеной и проблему удалось решить.
плесень выводил перекисью водорода (концентрированной, аптечная не пойдет)
потом раствором марганцовки.
ну и еще вентиляцию надо делать

предыдущий пост правильно написали!
удачи

 

Если честно у Вас или крыша протекает или край (карниз) самой крыши протекает из за дождевых вод, если у соседей ниже этажами все нормально значит дело в кровле!

 

И при чем здесь утепление, если сырость, даже если стена намокает то она должна за летний период высохнуть, дело только в кровле поверте орпытному строителю, может даже вода затекает за уголок с краю кровли вот и мочит вашу кровлю со стенами и поэтому холод и сырость с плесенью. А в зимний период она никак не высохнет так и будет конденсироваться

 

Представте голый бетон без битумной мастики на кровле он намокает и намокает а Вы его пытаетесь согреть своими батареями.

 

Поможет только наружное утепление пенополистиролом 150мм, мокрый фасад, перед этим нужно проверить качество окон и возможно их нужно будет заменить на более тёплые, также понять где и как установлены радиаторы батарей.

 

Пост mikekorund - просто пошаговая инструкция. Первое - сверление отверстий. Только самому тут не справиться, этаж высокий, придется с конторами воевать.

 

Кроме всего вышеперечисленного@MikeKorund, есть вероятность недостаточного количества утеплителя (или его отсутствие ...или намокание) в швах, которые внутри больше чем щель снаружи, но в данном случае промерзание должно идти от стыков панелей на плоскость стены. Сотрудники ЖЕУ могли проштробить и пропенить наружные швы, а про внутреннюю полость могли и не знать. Судя по фото наверное основной вклад в промерзание вкладывает протечка сверху.

 

Тренируйтесь пока, в итоге все равно придётся делать наружное утепление!

 

Дом 1978 года постройки 9 этажка квартира на последнем этаже угловая, красным отмечена стена которая промерзает, кровля мембрана пвх лежит на старой мягкой кровле летом были проблемы протекания кровли в примыкании лифтовой шахты, у нас кровля не бежала у соседей и у лифта было протекания УК вроде как устранила, обращались в УК они посоветовали утеплить стену изнутри я был против так как точку расы мы смещаем в квартиру и будет только хуже, утеплили стену минватой 10см и зашили гкл, что имеем стена промерзает но мы этого не видим проявляется это все в виде конденсата стекающего вниз по стене так что стена снизу и ковролин на полу мокрые время от времени.
Для ясности квартиру купили недавно зимуем вторую зиму окна в спальнях кроме угловой текли страшно, в угловой спальне где промерзает плита стоял деревяный балконый блок, летом поставил пв, щас все окна пвх и лоджия тож застеклена пвх.
Поставил в спальнях клапана приточной вентеляции фирмы домвент так как цена и поставить можно самому, окна бежать перестали и квартира проветривается без открытия окон, на кухне вентеляцию поставил обратный клапан.
Теперь пришла очередь ремонта угловой спальни и борьбы с плесенью там, планы промерзающию стену расшить всю старую штукатурку снять до плиты, плиту просушить паяльной лампой, и хочу стену утеплить так взять металлапластиковую 16трубу для отопления теплого пола, в плите сделать штробы с шагом в 30-50 см и заложить туда трубу с подключением к центральному отоплению для прогрева плиты в зимние время года, соответсвено стена будет обрабатываться грунтом шпаклеваться занова с добавками против плесени.
Ну что думаете форумчане даст токой способ эфект.
Осенью делали альпинисты межпанельные швы расшили задули пеной замазали мастикой сказали что как раз угловая плита в трещена трещены замазали мастикой.
Осматривал кровлю летом у парамета и над квартирой проблем выевлено небыло кроме того что она бежала у шахты лифта и в пирог кровельный ниизвестно сколько ее набежало летом над квартирой буду ставить аэратор кровельный.

 

Даст. В панели только несущую арматуру не спилите (по норме КЖИ на глубине 5 см заложена), а то другой сюрприз будет.
Внутренний утеплитель с панели лучше снять, там очень приятный для развития грибка микроклимат получается. Его не видно, а здоровья точно не прибавится.
Клапана приточные - правильное решение когда избыток отопления есть. С холодными батареями такое действие даст движение в квартире холодного воздуха/ ощущение сквозняка по полу.
Клапана ставить лучше над радиаторами как раз для того, чтобы его конвекция подхватывала холодный приток и подогревая его поднимала наверх. Тогда на полу комфортно.