Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера

Есть у систем ГВС накопительного типа свои прелести - и поток нормальный*, и температура стабильная, и экономичнее она...
Но накопительные газовые нагреватели стоят почему-то нереальных денег
Главный плюс проточных газовых водонагревателей (колонок) - низкая цена - остальное минусы.

Собственно и возникла мысль - а что мешает скрестить плюсы обеих систем?
Берем накопительный бойлер (можно самый простой электрический - ТЭН в качестве резерва будет) - литров так на 100-150 например - 8-12 т. р. в зависимости от марки и модели
Берем колонку газовую - 4-12 т. р. в зависимости от марки и модели
Ну и насосик циркуляционный 2-3 т. р. - например Oasis CNP-15/9
Еще датчик-реле температуры - например ДР-ТП - еще 1 т. р.
Итого с трубами и фитингами получаем от 15 до 30 т. р. - дешевле чем средний двухконтурник

Подключаем колонку параллельно бойлеру через насос с управлением по реле температуры - когда вода в верхней части бойлера ниже +60С включается насос и гонит воду из выхода бойлера в колонку, там греет и на вход в бойлер
Колонка запускается самостоятельно по протоку воды - заработал насос / включилась колонка.
Как температура достигла +60С реле выключило насос

В случае отключения газа можно включить ТЭН в бойлере и использовать его

Мощность колонки достаточна минимальная так что выбирать можно любую

Что скажут благородные доны про такое решение?


_
* есть такая клевая штука rain flow (такая большая лейка на потолке душевой кабины) - ни одна самая мощная колонка или двухконтурный котел не обеспечивают необходимые 40 л/мин

 

Если не знаешь - не говори. Колонки по 70 квт есть. Плюс их каскадом включать можно до 4х штук. Ниагару можно устроить из кипятка. Главное газовую трубу на полтора дюйма иметь
Зато 200л бойлера хватит тебе на 5 мин душа, от 40 л/мин в душевой кабине просто задохнешься и воды наглотаешься

Для организации твоей системы нужна колонка не за 4-14, а за 60+ тыр. В некоторых Риннаи есть такой режим, он предусмотрен штатно.
А с колонкой за 4-14 делают не так - бойлер включается просто на выход колонки и работает стандартно, рециркуляция, но при выключенной колонке вода в бойлере поддерживается горячей при помощи ТЭНа. Когда идет разбор - включается колонка и основной нагрев идет газом.

 

Делал нечто подобное. Только нагрев вместо колонки производился в теплообменнике от системы отопления, потом электроводонагреватель на 100 литров и закольцовано через полотенцесушитель. На циркуляцию ставил насос Grundfos для ГВС. Без разбора воды вроде все нормально, полотенцесушитель горячий.
Только вот при включении потребителей горячей воды бывает опрокидывание направления циркуляции воды. Т. е. от подпитки холодная вода вместо теплообменника и бойлера шла через обратку, не нагретая, сразу в кран. Обратный клапан с вытащенной пружиной ситуацию не спас, слишком мало давление, развиваемое насосом, для его уверенного срабатывания.
В итоге заглушил рециркуляцию, оставил единственный путь воде:
теплообменник, электроводонагреватель, полотенцесушитель, краны.

 

@Струнин, Насос выдает достаточный напор для открытия клапана. Но вот на подъем воды на высоту он не рассчитан, если в системе где либо было даже небольшое количество воздуха - он ее не прокачает.

 

да ты что? никогда не встречал таких зверей...
встречал 90кВт накопительный газовик https://ariston-pro.com/product/006484/ - но то накопительный и ценник у него за 200 т. р.
самый большой проточник был на моем пути около 40 кВт но стоил тоже неоправданно много

200л бойлера хватает на помыться вчетвером в душе без ограничений - 40 л/мин это финальное обливание - больше 20-30 сек выдержать непросто, но ощущения классные

зачем? что в предложенной мной системе не обеспечит такой режим?

это принципиально другое орешение - мне оно не нравится за некоторую нелогичность - нахрена греть тэном если есть газ, и нахрена проточный режим колонки?

@Струнин, у вас либо ошибка в схеме, либо клапан взяли не тот - есть клапана которые отлично работают с насосами

 

@faids, Для организации загрузки ТА проточником обязательно должно быть:
Электронное управление с плавной модуляцией мощности и стабилизацией температуры
Специально спроектированный под подачу рециркуляционной воды гидравлический тракт (датчик протока, температуры входящей и выходящей воды)
Защиты от перегрева и тактования.
Фактически такая колонка - это полноценный одноконтурный котел, умеющий работать в режиме проточного нагрева. И цена на нее соответствующая.

В обычных колонках на вход можно подавать ТОЛЬКО холодную воду (не выше 40) и даже для нагрева до такой невысокой температуры придется очень сильно ограничить мощность горелки, в итоге греться бак будет очень долго, почти как тэном, и при разборе горячая вода также будет кончаться, как в обычном бойлере. Посему схема делается именно так как сказано выше. Придется смириться с нагревом рециркуляции электронагревателем.

И последнее. Даже с учетом того, что режим загрузки теплоаккумуляторов и рециркуляции предусмотрен производителем, гарантия на теплообменник и гидравлический тракт при работе аппарата в такой схеме снижается в три раза. Это прямо оговорено в условиях гарантии и температура входящей воды логгируется контроллером в памяти, что явно указывает на то, что такой режим был задействован. Наверное это неспроста. Такой режим - далеко не лучший для работы проточного водонагревателя.
Существуют "гибридные" водонагреватели настенного типа, фактически это газовый бойлер специальной конструкции небольшого объема (15-20л) с мощной горелкой закрытого типа в несколько десятков киловатт, способной работать в проточном режиме. При отсутствии разбора вода в емкости постоянно поддерживается горячей и есть специальный вход для организации рециркуляции. Но цена на них тоже весьма немаленькая.

 

это не совсем так... точнее кончаться будет, но очень нескоро - для семьи из 2х человек с душем бойлера 120л хватает на любые нужды, бойлера 200л хватает для семьи из 4-5 человек или для ванны
схема так делается скорее всего потому, что монтажнику средней руки она взбрела в голову и он ее сделал, а теперь повторяет
если бы мне проектировщик принес такую схему на подпись скорее всего долго бы объяснял почему так и пошел переделывать
не собираюсь я с этим мириться - в 21 веке живем - есть масса интересных решений

а можете указать у какого производителя такая шняга?

есть такие - это лучше чем просто проточник, но стоят достаточно дорого

как-то все слишком сложно - понимаю что это надо для безопасности от обжигания и вскипания - а давайте прикинем что случится если мы всю эту электронику выкинем и реализуем необходимые режимы механически/гидравлически



берем колонку Нева-Транзит 6Е - 5000р - 12 кВт 6 л/мин dT25С
принудительно режем 50% мощности - например форсунку с дырочкой поменьше просто отрегулировать - нам столько не нужно, а на половине мощности и срок службы раза в 4 вырастет - главное добиться чтобы вся горелка горела, но меньшей высотой факела
а вот проток оставляем номинальный - 6 л/мин (регулируется насосом при настройке)

получается 6 кВт 6л/мин dT12С - за один круг вода нагревается на 12С
чтобы нагреть 120л на 55С (зимой подача +5С) при 6 л/мин потребуется 1,5 часа
в режиме близком к почти нагретому баку максимум температуры на выходе из колонки будет около +70С так что ничего страшного - датчик-реле установленный в накопительной емкости при +60С в верхней зоне отключит насос и колонка САМА перейдет в ждущий режим (там есть датчик протока)

и потом данная конструкция будет при необходимости догревать до +60С каждый час еще 80л

если 120л маловато - например семья большая - ставим 200л и цепляем к ней Нева-Транзит 8Е на 18 кВт за 6000р или даже 10Е на 21 кВт - после "обрезания" будет 9 или 10,5 кВт соответственно

можно конечно не скидывать мощность и просто увеличить в 1,5-2 раза проток но вижу недостаток в том, что скорее всего шуметь будет и ресурс не очень большой

хотя при цене теплообменника для невы в 1600р думаю раз в пару лет его просто менять можно

 

Тут вот какой момент. С циркуляционным насосом это не будет работать никак, колонка не включится. Нужен напорный насос ватт на 300 минимум - у этих колонок очень большое гидросопротивление и чтобы создать достаточный проток нужно давление не ниже 1.5-2 бар. А чтобы создать увеличенный проток - нужно 6 бар минимум. Там дырочка в водяном блоке 3мм в диаметре. Второе - колонка с пластиковым водяным блоком отойдет в мир иной при работе с таким протоком очень быстро - вода просто расточит каналы в пластике. Нужна колонка с латунным водяным блоком. И даже при все при этом не удастся использовать более половины ее мощности и будет сильный шум от насоса и кавитации в водяном блоке.
Тут скорее надо брать какую нибудь старую дубовую неву типа 3208-3210, с полностью ручной регулировкой мощности от нуля и строить автоматику на основе электромагнитного клапана на подаче газа в горелку и релейных датчика протока и датчика перегрева, отключающего подачу газа при нагреве воды на выходе выше 80*С Датчик температуры в баке также завести на подачу газа, совместно с защитными датчиками. Поставить термометры на вход и выход и отрегулировать мощность простым краном на нужную дельту температур. А водяной блок с мембраной полностью удалить, его роль будет выполнять установленный электромагнитный клапан и датчики. При этом гидросопротивление резко упадет, вырастет проток и уменьшится шум.

 

Ну вот - отличное решение!
А такие колонки новые в продаже есть или б/у искать?

 

Они сняты с производства, если только искать залежалые. Да и если сие чудо попадет в поле зрения газовой службы, будет "гас погас"

 

Я планировал эту штуку под пропан

А что из производящихся похоже?

 

@faids, Ну если пропан тогда пофиг. В общем главное чтобы мощность регулировалась хотя бы от 50%.
Ведь даже при 50% мощности колонки производительностью 10л/мин нужно будет удерживать эти 10 л/мин для получения перепада в 12*С. В принципе нева 4510 должна подойти.

 

А если взять какую-нить из дешевых современных (ту же неву-транзит) - гидроузел выкинуть, купить запасной теплообменник и поставить его над основным соединив параллельно - сопротивление упадет вдвое и температура уходящих газов понизится - КПД вырастет - реально так?

 

Сейчас посмотрел снизу в колонку. На кожухе надпись Нева. Модель 4511.
Максимальная теплопроизводительность 18 кВт.
Максимальная тепловая мощность 21 кВт.
Минимальная тепловая мощность 8 кВт.
Две ручки регулирования (синяя-проток воды и красная-мощность горелки) и посредине экран температуры воды на выходе. Под кожухом всё металлическое. Пьеро-поджиг и работа от двух батареек D. Покупалась пару лет назад за 8 тр.

 

если есть возможность посмотрите диаметр трубки теплообменника