Гараж из профтруб 4 на 7. Нужен совет

Решил построить гараж. Ширина -4.2. длина -7 метров. Сначала хотел из бруса, потом передумал на профтрубу. Фундамент столбчатый из асбестовых, армированных внутри трубах на глубину 1.2 метра - количеством 14штук. Основной каркас из трубы 80-80-3. Остальные стяжки 40-40-3.
1. Как крепить профтрубу к фундаменту? Приварить к арматурному каркасу торчащему из трубы?
2. Можно уменьшить размер трубы до 60- 60- 3? или другой?
3. Хочется сделать с ямой. Как делать пол..делать под лаги отдельный фундамент или достаточно приварить к каркасу поперечные стяжки снизу и на них доски?
4. Уклон крыши получается 5 градусов. Не маловата если крыша покроется профлистом с 10?
Нарисовал примерно рисунок фундамента и гаража.

 

1. Да или сделать закладные в виде металлического листа или той де трубы. Можно залить шпильку, а потом трубу посадить на неё с помощью гайки и шайбы - самый простой на мой взгляд вариант.
2. Надо считать. Но народ строил и из 50х40, но смотря какие пролёты.
3. Гараж с полом по дереву? Залейте плиту или пол по грунту, если нет противопоказаний.
4. Маловато, но в пределах допустимого. Сделайте нахлёст побольше. Можно герметиком залить.

Теперь об остальном:
1. Под гараж я всегда если нет противопоказаний рекомендую плиту - сразу и пол и фундамент. Равномерное распределение нагрузки. Опирай куда хочешь и что хочешь. Не страшны протечки воды (можно даже мыть машину) и ГСМ. Выдерживает любой вес. Что нельзя сказать о вашем варианте с деревом.
2. Трубу которая идет по центру у вас надо нарезать и развернуть перпендекуляно, что бы она опиралась на длинные стены. Шаг под крепление листа и возможно промежуточные. Так как у вас показано она ничего не понесет и прогнётся.
3. Соответственно стойки под эти перемычки желательно поставить.
4. Если оставите сваи, то лейте в землю без труб и пакетов. Тогда свая будет опираться не только подошвой, а и боковыми поверхностями. Беспокоитесь за морозное пучение - тогда боритесь с ним утеплением. Если надо поднять сваи выше уровня грунта, то используйте временную опалубку. Хотя при лёгком гараже можно и в трубу залить. Но тогда возьмите канализационные трубы 160 - у них почти не будет сцепления с грунтом плюс гидроизоляция, а по цене может даже выгоднее (как минимум на доставке).

 

Вставить её при заливке в бетон.

 

Спасибо за ответ. Понравилась идея с фундаментом из канализационных труб, почитал в интернете - хорошее решение. Летом заказывал себе асбестовые 4 метровые диаметром 150 вышло 750 р за штуку плюс доставка 500 у нас. Канализационная (рыжая) где - то 1400 за 4 метра. На счет крыши я просто не дорисовал ее в скетчапе, пардон. дорисую выложу. и укосины- стяжки рисовать муторно, несколько для наглядности сделал. Вот на счет плиты вопросы, а она не будет гулять? Сейчас собираю информацию, закупаю материал.

 

@fess_1989, я себе на канализационных трубах собрал фундамент для забора (сваи плюс ростверк). Вообще можно брать и не рыжие, а серые. Думаю разницы не будет. Кроме как в цене.
Плита будет вести себя в зависимости от того какой грунт под ней. Если грунт не пучинистый или сделать подготовку и дренаж на пучинистом, то гулять не будет.

 

После некоторого времени решил сделать фундамент МОНОЛИТНУЮ ПЛИТУ. Каркас из профтруб 60*60*3. боковые стойки 60*30*3.

 

Вопрос по крыше: если будет обрешетка из 25 доски с шагом в 200мм, сверху профлист- достаточно жесткости? или делать фермы ?

 

В первоначальном варианте у Вас ширина ворот 3 м. Сейчас - 2,5 м. На мой взгляд мало.
Сейчас у меня гараж съемный (пока свой не построил) с шириной ворот 2,5 м. Не комфортно заезжать. Для себя решил минимум 3 м.
А Вы делали расчет вертикальных стоек и балок перекрытия. По перекрытиям вроде разобрался, застрял на расчете стоек (изучаю ДокторЛом). Сначала ориентировался также на 80х80х3 мм, но, думаю, хватит и 60х60х3 мм.

 

Да все верно, сначала проем был 3 м. Дело в том что листы железа 2мм, из которых хочу ворота стандарт 1250 на 2500. Сваривать несколько ради 50см не оч хочется...Хотя точка не поставлена, можно и 3 м сделать...Из чего elel777 планируете сделать ворота? Расчет стоек и балок перекрытия не делал, посмотрел у некоторых и 40*40 сделано, к тому же все узлы стоек буду варить через железные уголки и ставить диагональные распорки, которых просто в скетчапе не нарисовал (если покажется не достаточно устойчивый каркас, всегда можно добавить стоек). Ветровой нагрузки никакой нет, со всех сторон дома. А вот с крышей не решил как лучше...1) как нарисовал: вроде обрешетка должна распределить нагрузку равномерно. 2) делать фермы. Насчет "Доктора Лома" - очень сложно оценить реальную нагрузку.

 

С точки зрения экономии полностью согласен. Идеально на ворота - 2 листа вертикально. Но фактор удобства меня пересилил, поэтому решил на одну створку ворот - два листа горизонтально (верхний еще обрежу, высота 2х1,25=2,5 много, 2 с копейками будет или 2). Остатки в хозяйстве пригодятся.
По воротам еще не решил. Каркас ворот - профтруба, дверь - в воротине, для экономии места. Обошью листами 2 мм.
Свою тему создал месяц назад, но пока изучаю SketchUp и сопромат. Сырой проект есть. Еще не выкладывал. Если интересно, покажу.
Железные уголки в узлах стоек - косынки так называемые? Это по умолчанию.

Поддерживаю. Отпадает проблема пола.

P. S. Поддерживайте тему. Концепция каркаса первого этажа у нас схожа. Я еще чердак-мансарду хочу реализовать.

 

А может быть опоры под каркас выполнить с расчетом невозможности выпучивания (опор)? Ваш вариант также (первый пост) подразумевает это, но сложен в изготовлении. Есть вариант проще и самое главное дешевле - конус. Не ординарная и не распространенная форма опоры. Но смею заверить - достойная внимания (из собственного опыта)..
Видимо нет интереса к данной форме опор из за своей простоты и соответственно низкой цены. А это - производителям не интересно. Ткните носом в противоположное мнение.

Данный (выше) тип фундамента (мелко заглубленный) не подвержен пученью, но предусмотреть возможность подвижек выдавливания наружу или во внутрь
силами действующим в результате разницы температур с наружной стороны и под постройкой... нужно. Что приводит к наклону с годами в сторону под постройку? Если постройка теплая. Для гарантии достаточно привязать верхние точки опор к каркасу (упор) так, чтобы защитится от этих сил с годами. Если постройка холодная с одинаковыми температурами внутри и с наружной стороны - не вижу в этом смысла и это проверено сроком более 20 лет. Силы выдавливания опор из под постройки с годами будут действовать если постройка холодная и не проветриваемая под самой постройкой. В этом случае достаточно связать арматурой верхние точки опор от выдавливания наружу.

А с верху ставь что хочешь (каркас). Связь постройки с опорами делать нет необходимости.
У меня так.

 

g8o8r8, Ничего против вашего варианта не имею, просто почитав на форумах и посмотрев вживую решил остановиться на плите.
elel777, Буду поддерживать тему по мере работ. Насчет ширины ворот, у меня сейчас самопальные ворота в виде одной створки забора, шириной 2.3м. Я на своей 2114 (1970мм. по зеркалам) заезжаю с первого раза (от дороги до забора примерно 5 метров), хотя не очень комфортно.

 

Я делаю из 100х100х4 и на крышу Н57. на второй гараж ложил Н60. тут хочу подешевле сделать.

С10 это на забор на огород с крапивой...

 

Ворота я сделал 3.5х3м и во втором делаю сейчас двое ворот 3х3.3м и 3х2.1м.

калитку в воротинах. все из уголка 63, рама из 75 уголка. по три петли 40мм.

 

sergei666, хороший гараж получается у вас. На фото у вас из блоков?, а я металлокаркас. Крышу я еще не решил чем буду делать, 1. С21? 2. Металлочерепица? 3. НС? В третьей петле есть смысл? она не пустая будет?