ТИСЭ-3. Вариант возведения цокольного этажа на сваях и ростверке в пучинистых грунтах

Строительство каменного дома по технологии тисэ имеет, по моему мнению, главный архитектурный недостаток-приземистость,а применяя технологию возведения цокольного этажа на сваях и ростверке мы устраняем этот недостаток и нейтрализуем пучинистые свойства глинистого грунта. Сталкиваясь с пучением, необходимо выполнить ряд мероприятий, одним из которых, является обязательное утепление зоны конструкции фундамента. Но за последующие: 1-2 года, редко кому удаётся завести дом под крышу. Если, по разным причинам, не успели этого сделать, что тогда? Надо отказаться от цокольного этажа или рисковать. Чтобы не отказываться и не рисковать надо: отрыть котлован глубиной 1-1,5 м. ,забурить скважины, за армировать и залить, а потом и ростверк. А затем, временно, оставить просвет между ростверком и грунтом. После завершения основных строительных работ, в удобное время года, вернуться и сделать полы в цоколе. А, что касается вертикальной планировки, то её можно делать тогда, когда позволяют погодные условия. Таким образом: разрабатывая и применяя подобный вариант, мы расширяем границы применения технологии ТИСЭ. Некоторые фотографии помогут лучше понять выше сказанное.

 

Когда отрывать котлован, каждый решает сам, но УГВ наиболее низкий -осенью. Если есть возможность сделать дренаж-замечательно, меньше будет проблем с водоотводом. В зависимости от размера котлована необходимо завезти 3-6 машин песка и сделать засыпку не менее 10 см, остальной песок оставить в кучах на своих местах. Когда ростверк будет готов, остальной песок можно будет разровнять. Выполнив весовой расчёт дома, определяем число скважин, их глубину и выполняем их разбивку в котловане. Подготовка бура, бурение, армирование и бетонирование-имеются важные моменты, которые желательно не опускать.

 

Глубина бурения опор в котловане не более 100 см. Можно назначить длину цилиндрической части скважины 50 см. ,остальная часть составит (30+12). 30- высота полусферы расширения. Готовые скважины необходимо сразу бетонировать. Часто в конце бурения появляется "долгожданная" вода, которая вычёрпывается ,затем устанавливается арматура и бетонируется жёстким пескобетоном. Объём п/бетона для скважины 92см ,составит-8,6 вёдер (0,086 м. куб.). Для приготовления такого количества п/б ,необходимо 30-40 мин., на укладку -35-50 мин. "Петли" арматуры готовятся заранее. На дно готовой скважины опускаем 2-3 лопаты п/б и концы арматуры внедряем в смесь и затем последовательно подсыпаем и трамбуем. Арматурина, в виде штыковки, тут не годится. Очень поможет деревяшка, отрезанная с сухого дерева, длиной от 2-2,5м. и диаметром 6-7 см.,но главная"хитрость" в том, чтобы нижний конец длиной 30 см. имел отгиб на 8-10 градусов. Это обеспечит бес проблемное штыкование расширения и цилиндра. Рубероид режется пополам, лучше-РКП (бес крошки) и сворачивается с нахлёстом 6-8 см. и закрепляется простым гвоздём в виде заколки, снизу и сверху рулона.

 

Хочу поддержать тех застройщиков, кто решил самостоятельно изготовить бур и опалубки ТИСЭ, не только из-за экономии, главное, есть возможность улучшить конструкции приспособлений. Изменяя характер резания глинистого грунта, тем самым повышаем его производительность и практика это показала. И ещё одна деталь- присланная, по заказу опалубка выполнена из металла 1 мм. Это мало, необходимо min-2 мм. Возвращаемся к опорам. Технология бурения описана в теме " Бур ТИСЭ -своими руками". Оптимальная арматура для опор А-3 (500 с) 10 мм.,а для ростверка от 8 до 14 мм. Пескобетон для опор готовим сами, для ростверка, если есть возможность, заказать-В 15-20 W4 F100 (водонепроницаемый). Толщина 15-20 см, а больше-перерасход.

 

Следующий этап -выставление опалубки и бетонирование ростверка.

 

После бетонирования ростверка подвала, переходим на бурение и заливку опор второго уровня дома, находящегося выше планировочной отметки грунта. Глубина заложения опор принимается не выше глубины промерзания в районе строительства. На первой фотографии: 1-я опора второго уровня.

 

После окончания бетонирования опор 2-го уровня комбинированного фундамента, необходимо удалить подстилающий слой (песок) из под ростверка, до наступления отрицательных температур.

 

По готовому ростверку возводятся стены цокольного этажа. Перед этим, поверхность ростверка очищается, обрабатывается грунтовкой и наносится слой битумной мастики, на который наклеиваем рубероид (ркк) ,крупнозернистой посыпкой в верх. После расчёта и разметки устанавливается опалубка Тисэ для формования блоков стены. Опалубку свободно, но по шнуру, устанавливаем на ростверке шириной -40 см.

 

Через три, четыре ряда блоков появляется определённый алгоритм формования, где 8-10 мин. на один блок будут говорить о высоком уровне подготовки. Углы ведутся с перевязкой, для этого крайнюю пустоту, предыдущего ряда, нужно чем нибудь заполнить. Готовые блоки укрываются, сразу плёнкой,а плёнка тканью или картоном. Это обеспечивает хорошие условия твердения.

 

Все замечательно. Один вопрос - где бетон ?

 

Смотря какой? Один привозят, а другой готовят на площадке.

 

Я вижу раствор, бетона не вижу.

 

Упустил важный момент в сообщении №5. Это касается армирования углов. Просмотрел сообщения и отчёты самостройщиков и заметил, что углы, мало кто, правильно армирует. Армируют, в основном, простым крестом, а это может привести к деформациям и отколу бетона. Как правильно перевязывать? Можно запомнить, что внутренняя арматура изгибается на 90 град. при встрече с наружной боковой поверхностью ростверка, а наружная поворачивает сразу при пересечении внутренней боковой поверхности ростверка.

 

@Громозека, Ростверк залит заводским В15W4F100 c плотностью 2300 кг/м.куб. ,блоки получены на песке, Мкр.>2 ,а как их назвать?...мелкозернистый бетон или песчаный бетон-не так важно.

 

Кладка блоков цокольного этажа продолжается до выхода на поверхность. Затем выполняем гидроизоляцию этой части цоколя.