Кирпичный забор на фундаменте ТИСЭ с висячим ростверком

Моя профессиональная деятельность тесно связана с установкой и автоматизацией различных типов ворот, в том числе ворот распашных въездных групп, которые навешиваются на столбы забора. И довольно часто я вижу перекосившиеся и подклинивающие створки, и чаще всего это связано не с петлями и конструктивом створок ворот, а с гуляющими столбами забора. У себя на участке я не хотел получить все те проблемы, с которыми сталкиваюсь на объектах:
- покосившиеся столбы от веса створок ворот
- гуляющие столбы из-за морозного пучения, а это приводит к подклиниванию створок
- заклинившие зимой калитки, опять же из-за морозного пучения
Вроде бы монолитная лента под всем забором должна решать все эти проблемы, но я видел много сломанных лент, что это тоже не панацея, да и монолитный фундамент под всем забором, это самый дорогой вариант.
К моменту устройства забора я уже построил коробку дома на фундаменте ТИСЭ, и мне подумалось что ТИСЭ не плохо подходит и для забора, нужно только решить как сделать висящий ростверк и не оставить дыру под забором. Решение нашлось, забор стоит уже четвертый год, и пережил как снежные, так и не очень зимы, а в зимы когда мало снега, земля промерзает глубоко и вылезают проблемы связанные с пучением. У меня же проблем не вылезло абсолютно никаких, поэтому я решил поделиться своим конструктивом забора.

 

Фундамент ТИСЭ, это бетонный ростверк висящий на буронабивных сваях с уширенной пяткой в основании сваи. Эта пятка песет нагрузку и не дает возможность вылезать свае из земли. От шатания свай предотвращает общий ростверк, но ростверк не должен касаться земли, только тогда не будет проблем связанных с морозным пучением.

Выглядит вроде не просто, но на самом деле все очень даже просто, единственная сложность состоит в создании пятки, но для этого придуман бур ТИСЭ, остается только немного физически потрудится над созданием уширения пятки, а больше никаких трудностей нет.

Ну а теперь обо всем по порядку и более подробно.

 

Забором начали заниматься летом 2012 года, одновременно с постройкой фундамента гаража.
Бурить шурфы свай руками можно, но не стоит, лучше арендовать мотобур с шнеком на 250мм. Хотя если свай немного и грунт песок, то можно и буром ТИСЭ все сделать. Но т. к. мы заливали фундамент под гараж и фундамент под забор, то мы арендовали мотобур и осилили все 50 шурфов глубиной 1500мм за один день.

Затем настал черед взять в руки бур ТИСЭ, им мы углубляли шурфы до 2м и расширяли основание сваи под пятку.

Уширения лучше делать непосредственно перед заливкой, а то они могут осыпаться. Правильно сделанной уширение видно невооруженным глазом.

 

Производительность при подготовке расширений не высокая, поэтому нет смысла заказывать заводской бетон, а лучше не торопясь делать в день по 5 свай и заливать самомесным бетоном, так и не устанешь и уширения не осыпятся и денег на бетоне сэкономишь.
Каркасы вязали из арматуры 10мм, для основания каркаса использовали сварную сетку с ячейкой 150х150мм, она отлично влезает в отверстие 250мм, а выпуски арматуры по 2см. от углов квадрата, задают правильное положение каркаса в теле колонны.

Каркасы вязали пластиковыми стяжками, так получается быстро и очень просто.

В пробуренный шурф вставляли приспособу сделанную из жести и брусков

Внутр вставляли рубероидную гильзу метровой высоты, затем опускали арматурный каркас, потом заливали бетон, который хорошенько вибрировали.

Приспособу выставляли так, что бы все сваи получились на одной высоте, выше уровня земли сантиметров на 10, как минимум. После заливки, через часик, сдергивали приспособу и заматывали рубероид пластиковым пакетом, что бы не испарялась влага, необходимая для нормального твердения бетона.

Приспособ нужно иметь несколько, т. к. сразу снимать их не стоит, ведь бетон еще жидкий и может вытечь. Но и надолго их оставлять тоже не стоит, а то на следующее утро может уже не получиться снять приспособу, пару штук мы так и оставили в фундаменте.

 

Потом над сваями начинаем колотить опалубку под ростверк. Ростверк будет шириной 350мм, а высотой 200мм. Сколотив опалубку, засыпаем внутрь песок до уровня оголовков свай, песок проливаем и слегка трамбуем. Затем застилаем опалубку рубероидом, а над сваями рубероид вырезаем

В опалубку закладываем арматурный каркас, который вяжем все на тех же сварных сетках только с меньшим шагом.

И заливаем все это уже заводским бетоном, укрыв его сверху пленочкой.

Несколько дней ухаживаем за бетоном, поливаем его, и через недельку снимаем опалубку и выгребаем песок из под ростверка.

 

Под столбы арматуру из ростверка не выпускали?

 

Сергей, очень хороший, достаточно бюджетный вариант. По стараюсь использовать Ваш опыт на своём заборе. Планирую по фасаду сделать так же.

 

Все лето строили гараж и поэтому забор отложили на осень.

Осенью завез кирпич на забор, но тут начались снегопады и ростверк и кирпич ушли на зимовку...

... в глубокую зимовку...

Пока шла зима я понял что допустил одну ошибку, не вывел ни закладных под столбы, ни вставил железные трубы под закладные ворот и калитки прямо в сваи. Но об решении этой проблемы напишу далее.

Хороший вопрос! Скоро напишу ответ.

 

Поддерживаю автора. Экономия в бетоне колосальная. У самого на подобее сделан забор. Столбов кирпичных только три. Но столбы металические через 2 метра изнутри как положено. На 2 м в землю по технологии тисе.

 

С приходом весны 2013 года и схода снега выяснилось что с ростверком ничего не стало, ни одной трещинки, ни обсыпавшегося бетона нет, что уже не могло не радовать.
С потеплением приехали "итальянцы", которые клали кирпичные стены дома, что расположен справа от моего, и приступили к кладке.

Кладку решили делать без гидроизоляции между бетоном и кирпичем, ведь гидроизоляция тут не особо то и нужна, а вот крепкое сцепление кладки с бетоном необходимо, ведь закладные под столбы я не сделал.
В зоне ворот столбы нужно было усилить закладной, ведь на них будут висеть створки ворот, а они будут передавать ветровые нагрузки на столб. Придумали замонолитить в кладке швеллер, к которому приварим металлическую стойку, она и будет центром столбов под распашные ворота.
Для массы кладку сделали только сбоков швеллера, а сам швеллер прикрутили к бетону дюбелями и сверху в кладку, как в колодец, залили бетон для массы.

Это решение показало себя с положительной стороны, но в другой раз я бы сделал арматурные каркасы столбов не два, а два с половиной метра, и выпустил бы ее сквозь ростверк, и к ней уже приварил бы закладную пластину столбов.
Выгнали кирпичный цоколь и немного столбов, я купил бетоные тротуарные плиты, которыми решил перекрыть цоколь и верхушки столбов. Примерили, вроде нормально смотрится, плиты прочные и не боятся влаги.

 

Я слежу за вашей темой почти с начала. И по вашему примеру, забор на лицевой стороне, то же сделал по ТИСЭ. Только вместо арматуры сразу залил столбы. И сделал времянку с профлиста. ростверк уже потом буду делать.

 

"Итальянцы" быстро управились с кладкой забора, для крепления деревянной зашивки забора заложили в кладку обрезки профильной трубы, зажав ее между кирпичами.

Расшивку швов делали не глубокой, что бы вода не затекала в пустоты кирпича, а то это бывает причиной растрескивания кирпича зимой.

После этого стали готовить верхние ряды кирпича под отделку бетонными плитами. Сначала сделали сплошную постель из раствора, которая закрыла все пустоты в камне, а затем промазали сверху все эту постель жидко разведенным ГЛИМС ВодоStop, цель которого не пропустить влагу вниз в раствор и в кирпич. Не знаю хорошо ли это будет работать, но уже третья зима будет, а кирпичи пока не начали крошиться.

Сверху весь забор накрыли бетонными плитами 400х400мм, железные колпаки не хотел использовать, а плиты выглядят нормально, вот только "итальянцы" запачкали их цементом, когда расшивали швы.

 

Забор хотел зашить доской в цвет отделки фасада. Доску купил сухую строганую. Долго бегал и выбирал чем покрасить доску, в итоге остановился на Пинотексе, первый слой прошел базой, а потом стал подбирать количество слоев при котором цвет доски сравняется с цветом фасада. Но удача не была на моей стороне, три доски покрашенные в один, два, и три слоя краски, не становились похожими на фасад, хотя в магазине брусочки были очень похожи на цвет моей фасадной доски.

И так как я уже закупил море Пинотекса на забор глядя на образцы в магазине, то решил красить в три слоя краски и один слой базы, ибо так надежнее будет защита доски. Ну а цвет пусть будет ярким и веселым, потом все равно выгорит и придется подкрашивать.

Скачала зашили забор доской с одной стороны и это показалось слишком открытым вариантом.

Потом зашили доской изнутри вразбежку и получилось слишком уж глуховато. Кося был в том что я использовал тонкую трубу для перекладин 50х20мм, я нужно для было использовать трубу пошире 50х50мм или 60х60мм, тогда бы и смотрелось под углом немного полегче. А у меня, стоя под углом к забору, найти зазоры можно, но забор выглядит все же глухим.

Под конец сезона доделали отмостку у дома, пришло время подсыпать газон между домом и забором. Тогда установили гладкий шифер вдоль бетонного ростверка, закрепив его саморезами через пропилы в шифере, так шифер сможет гулять при промерзании земли и не потрескается.

Ну а к шиферу уже присыпали землю

Под осень надели на верхние торцы досок забора колпак, согнутый из крашеного металлического листа.

В таком виде забор ушел на вторую зимовку.

 

Зиму пережил забор легко, да и зима то 2013-2014 года была мягкая, снега не много, сошел он быстро.
Летом 2014 года сварили и навесили распашные ворота и калитку.

А последняя зима 2014-2015 года была не простая. Было много осенней воды, которая довольно быстро замерзла. У меня порвало дорожки с мощением, хотя под ними была серьезная водоотводящая подушка из песка и щебня. По весне паводок быстро замерз и подняло края патио, вот на фото видно как подняло грунт, а забору и воротам все нипочем.

И даже калитка с электромеханической защелкой открывалась в любой мороз, хотя там два штыря заходят в отверстия и нет никаких регулировок!

 

@PavelFromVS, это 100% мой вариант. Можете ссылочку как делали?