Переделка компьютерного блока питания для питания мощных LED светодиодов

Один блок питания получился супер, его модель FA-5-1, при токе нагрузки до 100 ватт? напряжение на цифровом вольтметре что при нагрузке, что без нее не меняется после запятой второй знак, то есть выставил 13,00 вольта, так и стоит напряжение уже дней 5. На плате стоит номер FA-5-F, возможно больше всего подойдет схема F-5-2 ver3.2, для моей платы она подошла даже по нумерации элементов. Возможно, не всем это интересно, и чтобы не засорять эту тему, если вы не против, давайте задавать все вопросы в моей темеhttps://www.forumhouse.ru/threads/336516/, я отвечу на все ваши вопросы и возможно еще кому то эта информация поможет и она не будет "размазана" по всем страницам.

 

Спасибо; схемки, эту и еще 5-1 нашел поисковиком и уже второй день изучаю, еще хорошее видео по переделке автора Губарева на Ю-тубе, он переделывал именно эту схему, правда без регулировки тока, а только напряжения.

 

Схемку 5-1 или 5-2? Для нас главное, это стабильное напряжение при изменении нагрузки, эта переделка дает супер стабильное. Иначе если в процессе работы светильника возрастет напряжение даже на 0,2-0,4 вольта, сд могут сгореть, ток возрастает очень сильно, ведь у нас нет гасящих резисторов в светильнике. Падение напряжения не страшно, просто уменьшится мощность светильника. Сейчас настраиваю еще один точно такой же блок, при нагрузке пищит зараза, ребята вроде находили причины. Завтра поеду в Митино на радиорынок, хочу еще прикупить блочки вольтметров по 400р, они четырехзначные, показывают напряжение точно, и размеры 26х46 мм и глубиной 25 мм, вполне умещаются в переделанный блок. Еще купил вольтметр и амперметр точно таких размеров, но он трехзначный, полное дерьмо, только зря 800р отдал. Меняешь ток, меняет показания вольтметр, подстроишь его точно (там есть два подстроечника на ток и напряжение), при смене напряжения опять врут показания и тока и напряжения. Вчера пришла одна посылка с Ибея, пришли пока только синие сд, красные и зеленые еще в пути. Вы сд проверяйте по току. Делается так, берете любое сопротивление, для синих и зеленых сд это примерно 0,2-0,5 ом, включаете его в выход от бп на 3,3 вольта (это оранжевый провод на большом разъеме) и через него проверяете ток на каждом сд. Сопротивление подбираете такое, чтобы ток через допустим одноваттный сд был не больше максимального, то есть где то 280-350 ма. Подключаете каждый сд, токи разнятся от 150 (такой был только один сд из 45 штук) до 360 ма, в основном 220-350 ма. Шилом или иголкой пишите ток на обратной стороне звездочки. Потом в цепочки собираете сд с примерно равным током. Иначе если попадется вместе сд с током 150 ма и 350 ма, то цепочка из этих сд будет работать на минимальном токе. У меня уже в строящемся светильнике одна синяя такая попалась, на всех ток в районе 340-350 ма, на ней 280 ма. Теперь пришла новая партия синих сд, проверю, какой сд в цепочке барахлит и заменю.
PS У меня есть и это видео Губарева, попробую один блок питания переделать в лабораторный по его методу. К стати, там есть регулировка и по току и по напряжению. Я в ютубе рылся не одну неделю, так что все более менее путевое есть.

 

Сейчас разбираюсь со схемой БП для его последующей переделки. На корпусе блока модель написана как FA-5-1. Разобрал, монтажная плата замаркирована как FA-5-F ver. 3.1 В интернете нашел принципиальные схемы только FA-5-1 и FA-5-2 ver. 3.2. Мой блок, как и у Wiktor50, оказался ближе к 5-2, только с небольшими отклонениями в части формирования +3,3 В в выходном каскаде. Хочу сделать из него блок с регулируемыми на выходе напряжением и силой тока.
Из своего блока выпаял все лишнее, завтра поеду в Чип-дип за недостающими деталюшками.

Wiktor50, а у вас регулируются оба этих параметра? Я совмещенный вольтметр с амперметром заказал на Е-бее, за 200р. жду. но там похоже трехзначная индикация, и по току - только до 10 ампер, надо будет мастрячить к нему шунт, или покупать отдельно. И еще - большое спасибо за подсказку о проверке кондиционности светодиодов, только вчера получил первую партию - 70 синих и 20 красных. Вот вопрос - где взять резистор на 0,2 ома? маленькое сопротивление, может из проволоки какой намотать?

 

@СПВ53, Я уже писал, что совмещенный вольтметр и амперметр мне по точности не понравился, но возможно это такая модель. В субботу ездил в Митино на радиорынок, прикупил еще пару вольтметров и пару амперметров до 10 А, такие же блочки примерно 26х46 мм, амперметры этой системы довольно точные. Для наших нужд (для настройки светильника) не нужен амперметр на большой ток, там замеряешь ток на красных и синих цепочках в районе 350 ма (для одноваттных сд), потом можно перемножить ток в цепочке на количество цепочек и будет вам ток светильника. Я выведу провод от одной цепочки в начало светильника (сделаю такой отвод только на одном светильнике), к нему подключу встроенный амперметр, выставлю по нем напряжение на блоке, чтобы ток был 350 ма, и все, дальше вместо подключения амперметра, можно поставить перемычку, если амперметр от мультиметра, если встроенный, то пусть работает для понта, в принципе, ток стоит стабильно (если блок питания выдает стабильное напряжение). Допустим выставил ток 350 ма на красных, последовательно соединенных шести сд, потом на этом же напряжении подключаешь цепочку из 4 синих, допустим там ток 370 ма, тогда снижаю чуть напряжение, так, чтобы ток стал 350-360 ма, тогда на красных будет ток чуть ниже (или может быть наоборот), но сд ток 360-370 ма будут выдерживать без проблем, лишь бы тепоотведение было нормальным, чтобы не перегреть сд. Вчера на работе выпаял все лишние детали из блока, который шумел после переделки, сегодня буду переделывать его по методу Губарева, посмотрим, что получится, хочу в нем сделать на всякий случай еще ограничение по максимальному напряжению. Допустим у меня сейчас 13,00 вольт на бп, а при 13,2-13,3 вольт блок уходил бы в защиту. Если так получится сделать, то это будет самый надежный бп для наших целей, на нем невозможно будет перегрузить по току сд.

 

Сегодня переделал свой не переделываемый блок питания. Вообще не нужна никакая КРЕНка, перерезаешь в одном месте дорожку от трансформатора, идущую на +5 вольт, выпаиваешь диод, выпрямляющий напряжение на этой обмотке. Соединяешь провод от дежурки (обычно фиолетового цвета) на место выхода +5 вольт и все. Там стоят на плате два подстроечных сопротивления, одним из них выставляешь напряжение (выставляется от 11 до почти 14 вольт. Давал нагрузку 100 ватт, напряжение стоит стабильно, защита срабатывает четко. Выпаял этот подстроечник, поставил сопротивление на проводах длинной см 15, никакого возбуждения (жужжания или свиста) нет. Так что кто желает, можете сделать практически на любом блоке питания. Для наших целей о лучшем и мечтать вредно. Кто собирается делать любой бп, обращайте внимание на большую фишку, часто к ней от платы в одно гнездо приходят два провода разного цвета, тогда нужно на плате в эти места поставить перемычку (у меня на бп такое соединение есть по +3,3 вольта).

 

Закончу переделку светильников, найду время и напишу подробно с фотками, как сделал регулируемые светильники с любой пропорцией отношения красный - синий. Использую как уже писал выше переделанные блоки питания от компов модель PS-6361-02, вещь для наших нужд высший класс. Переделывается буквально за час, там никаких знаний электроники практически не нужно, просто аккуратность, чтобы не повредить элементы в плате. Перерезается одна дорожка идущая от диодов по +5 вольт на плате, выпаиваются два сдвоенных диода в цепи +5 вольт, подпаивается фиолетовый провод дежурного напряжения к этой дорожке, зеленый провод паяешь на корпус, на выходе +12 вольт, там два выхода, ставишь между ними перемычку. Вот по минимуму и вся переделка. Блок держит мощность 225 ватт (большей нагрузки не нашел), все защиты по перегрузке, КЗ, минимальному и максимальному напряжению работают в штатном режиме. Получаем на выходе стабильное, не зависящее от нагрузки регулируемое напряжение от 11,5 до 13,3 - 13,5 вольт. Подогнал цепочки сд под напряжение 13,3 вольта, ток при этом напряжении в пределах 340-350 ма. Сделал таких два блока питания. Для всех сд красных сделал отдельный вывод, подключаю к одному блоку, синие то же отдельный вывод, к другому блоку питания. Протестировал, при уменьшении напряжения с 13,3 до 12,3 вольт ток через диоды уменьшается примерно в два раза, при дальнейшем понижении напряжения до 11,5 вольт ток на всех сд светильника с 2,6 А падает до 300 ма, то есть сд чуть светятся. В цепочках стоят по 6 красных и 4 синих одноваттных сд. Сд в цепочках нужно предварительно подбирать, кого заинтересует, опишу методику подбора, занимает совсем немного времени, на светильник из 50 сд (30 красных и 20 синих) уходит примерно не больше часа времени.

 

Не у всех такие есть
зы. я в альбоме подробно постарался расписать процесс изготовления; ставил драйверы NSI50350.

Есс-но, интересно!

 

Они даже новые стоят не дорого, а в Митино на радиорынке, думаю это добро есть, они по паспорту 365 ватт, такие стоят не дорого. Но у них мощные два выхода по +12 вольт, один на 12 А, второй на 14,5 А. Переделываются 100% все без проблем. Пробовал хваленые на TL 494, один получился, изменяет напряжение от 11 до 14,5 вольт, второй переделал, под нагрузкой пищит, в общем возился с месяц, толку пока не слишком много. Эти переделал штук 5, все работают без проблем, максимальное напряжение в зависимости от экземпляра от 13,3 до 13,65 вольт, минимальное в пределах 11,4 вольта. Поставил вынесенные на боковую стенку переменное сопротивление для регулировки напряжения и купил цифровые маленькие вольтметр до 30 вольт и амперметра до 10 А, очень удобно настраивать светильники. Правда амперметр желательно бы на более высокий ток, но на такие нужен выносной шунт, а его там поставить нет места.

 

Расскажу, как подбирать сд, чтобы в цепочках 6 красных и 4 синих было одинаковое напряжение и их можно было подключать к регулируемому стабильному компьютерному или любому подобному бп. В компьютерном бп есть напряжение 3,3 вольта, даже после переделки его под повышенное напряжение это напряжение есть. Это оранжевый провод, там + 3,3 вольта и черный это минус. Для красных берется добавочное сопротивление 4 ома, мощность не имеет значения. Для синих 0,2 ома. Через амперметр и сопротивление подключаем к бп диод следующим образом: от минуса бп к минусу звездочки сд, далее от + на звездочке к добавочному сопротивлению, от него к минусу амперметра, плюс амперметра к + 3,3 вольт. Замерять все сд, показания амперметра пишу карандашом на обратной стороне звездочки. Допустим амперметр показывает 240 ма, пишешь на звездочке 24 и так далее. Эту операцию проделываешь со всеми сд. У меня иногда в партии бывают сд с током от 150 ма до 400 ма. Держать включенным таким образом сд, особенно если амперметр показывает больше 350 ма не больше 2-3 секунд, чтобы не перегреть сд. Потом сд сортируешь по токам, записанным на звездочке. Берешь допустим красных 2 сд с током 240 ма, два с 330 ма, и два 360 ма. Обычно выбираешь такие сд, которых большинство, допустим 10 штук с током 240 ма, 12 с током 330 и т. д. Блок питания выставляешь на минимум напряжения, на переделанном это в пределах 11,5 вольт. Спаиваешь цепочки временно через кусочки проводов последовательно красные по 6 штук, синие по 4 штуки. Подключаешь в бп через амперметр, постепенно поднимаешь напряжение, следя за током. При достижении тока 350 ма замеряешь напряжение на бп, допустим получилось 13,3 вольта. Я в переделанный бп от компа вставил маленькие цифровые вольтметр и амперметр, тогда они сразу показывают и ток и напряжение. Обычно следующая цепочка составленная точно из таких же по току сд имеет точно такое же напряжение, как и предыдущая. Если допустим поднимаешь напряжение, а ток 350 ма становится при более низком напряжении, допустим 13 вольт, то тогда выпаиваешь один сд в нашем примере на ток 360 ма и ставишь вместо него сд с током на 240 ма или если есть, то с меньшим. На бп опять устанавливаешь низкое напряжение, потом плавно его поднимаешь и следишь за показанием амперметра, догоняя его показание до 350 ма, смотришь напряжение Обычно такой рокировки достаточно, чтобы при токе в районе 340-350 ма напряжение стало ровно 13,3 вольта. Потом эти цепочки сд не путая креплю на радиатор светильника. Все, дальше ваш светильник при напряжении 13,3 вольта будет работать с током на каждом сд в районе 350 ма. Но бп должен при изменении нагрузки держать данное напряжение. Мой переделанный компьютерный бп держит выставленное на холостом ходу напряжение допустим 13,30 вольт и под нагрузкой в 7,5 А напряжение меняется не больше, чем на 0,01 вольт, то есть 13,29 вольта. Я нагружал его светильниками до 7,5 ампер, напряжение было 13,29 вольт, чуть поправишь переменным сопротивление до 13,30 и так стоит по 15 часов в сутки. Ток при прогреве в течение первых примерно 7-10 минут сд и радиатора светильника увеличивается с 7,5 А до 7,6 А, что на сд соответствует не больше 5-10 ма. На входе по сети включал измеритель мощности, ваттметр, при холодных сд показывал 99,6 ватт, через примерно 10 минут ток стабилизировался и мощность стала 101 ватт, то есть совсем мизер. Чисто по выходному току (U x I) светильники из 30+20 одноваттных сд получились мощностью 45 ватт.

 

Ну, вот закончил работы по светильникам и блокам питания. Теперь фотки и пояснения. Начнем с переделки компьютерного бп. Модель его PS-6361-02. Это самый легкий для переделки и мощный бп. И так, вскрываем бп, чистим его от пыли, потом переворачиваем платой вверх.
Перерезаем дорожку по +5 вольтам между выходом от трансформатора и выпрямительными двумя сдвоенными диодами. На фото прорез справа от закрашенной фломастером линии. При резке нужно быть аккуратным, не повредить рядом справа стоящим конденсатор. Там расстояние между прорезом и конденсатором пару мм. Впаиваем П - образную перемычку из провода примерно толщиной 1 мм (видна на первом фото в правом нижнем углу, стоит вертикально). За тем отворачиваем плату фильтра (узкую вверху бп), потом отворачиваем 4 винта, крепящие плату, потом 4 самореза с наружной стороны кожуха, крепящие вентилятор, аккуратно выдвигаем это все из кожуха, берем утконосы, примерно такие, как на фото, изнутри ими придерживаем гайку крепящую гнездо сети к кожуху, крестовой отверткой отворачиваем винт (их два, крепящие гнездо). Вытаскиваем все полностью из кожуха. Отпаиваем красные, оранжевые провода (при желании можно оставить один оранжевый провод от +3,3 вольта и один черный, это минус, потом они пригодятся для подборки сд, по методике, описанной выше), откусываем или отпаиваем синий, розовый и серый провода. Зеленый и фиолетовый откусываем с длинной см 10, они потом подпаиваются к плате.
Дальше нужно выпаять два выпрямительных диода по +5 вольтам. Они стоят вторыми справа, если бп стоит к вам выходными проводами. (на третьем фото видно отверстие от винта). Для этого берем желательно утконосы с загнутыми носиками, как на фото и либо мощный пинцет, либо вторые утконосы. Косыми утконосами начинаем отворачивать гайку, со стороны круглого дросселя. С обратной стороны придерживаем за головку винт, он проходит через радиатор и крепит сразу два диода. После откручивания гайки удаляем ее и изоляторик на винту. Проталкиваем винт в сторону головки винта. Гнутыми утконосами захватываем головку винта и направляя усилие на утконосы в середину платы, с усилием вытаскиваем винт из отверстия в радиаторе. Потом переворачиваем плату и выпаеваем два диода (они стоят напротив друг друга по обе стороны радиатора).
Внутри платы за этим радиатором стоят два подстроечных сопротивления, залитые прозрачным герметиком. Острым ножом аккуратно разрезаем этот герметик между сопротивлениями (один левый видно на 4 фото, правый уже удален, там впаян экранированный провод для вывода переменного сопротивления, регулирующего выходное напряжение). Сопротивление, стоящее левее (всё даю при положении платы выходными проводами на себя) НЕ ТРОГАЕМ, с правого, которое ближе к центру платы аккуратно пинцетом снимаем герметик. Я при этом на левое ставил крестовидную отвертку, слегка прижимая это сопротивление при срывании герметика с правого, чтобы случайно не повредить левое и не сдвинуть регулятор с места. Если правое можно провернуть отверткой, значит снимать герметик дальше не нужно, лишь бы можно было покрутить регулятор правого.

 

Дальше, переворачиваем плату, зачищаем и впаиваем зеленый провод на землю, фиолетовый в любое свободное гнездо от красных проводов (там написано +5 вольт), видно на фото. По минимуму этого достаточно, чтобы блок питания дальше функционировал в регулируемом режиме. При вращении подстроечного сопротивления против часовой стрелки напряжение повышается до максимума (в разных блоках оно колеблется от 13,3 до 13, 65 вольт). По часовой уменьшается до примерно 11,5 вольт. Проверять в таком распотрошенном состоянии не советую. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, на задней части платы (на первом фото предыдущего поста, то что находится левее пластиковой опоры в середине платы) высокое напряжение 300 вольт. После выключения бп напряжение сохраняется на большом конденсатора примерно до 4 минут, особенно долго сохраняется напряжение, когда бп уходит в защиту от КЗ, перегрузки выхода, повышенного или пониженного выходного напряжения, сохраняется минимум 5 минут. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.
Я выпаял правое переменное сопротивление, прочистил два отверстия где оно стояло (там оно стоит в реостатном подключении, то есть начало и центральный вывод соединены вместе). Берется провод в экране и сверху экран в изоляции (на втором фото он черный впаян в гнездо, где стоял подстроечник). Оплетка припаивается к отверстию, которое ближе к радиатору, центральный провод в отверстие напротив, правое остается пустым. Переменное сопротивление ставится любое, но желательно типа А до 520 ом в металлическом корпусе (если поставить сопротивление большее, то при уменьшении напряжения ниже 11,4 вольта, блок уходит в защиту по минимальному напряжению). Оплетку провода соединяете с центральным и крайним выводами и припаиваете к корпусу сопротивления. Чтобы напряжение повышалось при повороте ручки сопротивления по часовой стрелке, при вращении ручки сопротивление между выводами должно уменьшаться до нуля. Я еще поставил выключатель под гнездом ввода провода и поставил миниатюрные цифровые вольтметр и амперметр, тогда очень удобно настраивать светильник при подборке сд. В блоке остались без изменения все защиты. Я нагружал его лампами при максимальном напряжении на выходе, на вход по сети включил ваттметр, показания были 225 ватт, блок не уходил в защиту по нагрузке. Сам блок в холостом режиме потребляет 7-8 ватт, проверял под нагрузкой на выходе 13,3 вольта и 7,5 А при такой нагрузке сам блок потребляет примерно 13 ватт.

 

Разъемы использую от компьютерных бп, которыми подключают материнскую плату, их видно на фото. Светильники делал для условия подключения на два бп, делал отдельно вывод от синих и отдельно от красных сд. Еще видны выключатели в начале светильника на поперечной планке, это для случая, если подключать к одному бп (включаются два разъема в один блок), на последнем снимке напряжение и ток в светильнике из 50 (30+20) сд, который на предыдущих снимках. В режиме с двумя бп регулировать напряжение на красных и синих можно от максимума на диодах, это примерно 340-350 ма на сд, до минимума (все сд красные или синие потребляют ток 200-300 ма на весь светильник, то есть чуть светятся, на каждом ток до 10 ма).

 

Во все переделанные старые светильники привернул еще одну планку из дюралиевого уголка 20х20 мм за первой спереди П образной продольной планкой, туда приклепал на длинном 130 см светильнике (там 50 сд) по 8 зеленых (520 нм) одноваттных сд и по два выключателя (один на 4 сд). На коротких по 4 зеленых сд и выключатель. Теперь свет от светильников вполне приемлем для глаз. Еще одну особенность заметил у сд. При включении сд светильника вначале ток допустим 3,9 А потом при постоянном напряжении ток при прогреве светильника поднимается в течении примерно 20-30 минут и становится примерно 4,1-4,2 А, что соответствует примерно прибавлению 4 ватт по мощности. И измеритель мощности показывает примерно такой же прирост мощности. Так что при подборе сд в цепочки нужно учитывать это, особенно если бп не имеет выведенного наружу регулятора напряжения, чтобы не перегружать по току сд, хотя в цепочках ток на сд возрастает всего на 20-25 ма, что для сд не критичная прибавка. Я просто убавляю напряжение с 13,30 до 13,25 вольт и ток становится примерно таким, как при холодных сд. дальше работает светильник целый день, ток стоит стабильно.

 

Подбор по току, и прочие упражнения могут быть интересны определенной группе людей, у которых со здоровьем нормально.
А я вот например читая уже устал. Не говоря уже о том, чтобы сделать.
Что, если запитать от трансформатора синие отдельно от красных?