Отделка дверей из массива сосны своими руками в цвет венге

Здравствуйте, делаю небольшой ремонт в своем доме. Сейчас стоит вопрос по установке межкомнатных дверей в количестве 10 штук. Дверные проемы все нестандартные по высоте (190 см). Если заказывать в фирме занимающейся дверями, то ценник на весь комплект дверей без фурнитуры встает в размере 45-50 тысяч деревянных. Для меня это приличные деньги, поэтому ищу другие варианты. И вот в Леруа наткнулся на двери из хвойного массива, без отделки, по 1100 руб за полотно (фото прикрепил). Для меня их плюс в том, что я могу сам их подогнать под необходимые для меня размеры. Но вот дальше сплошной поток вопросов:
1) кто нибудь покупал их себе, как качество, есть вообще с ними смысл связываться?
2) как правильно и красиво их можно отделать? Очень нравится цвет венге, и двери хотелось бы с похожей текстурой. Знающие люди, подскажите пожалуйста

 

У обывателя венге ассоциируется с очень темно-коричневым, с чернотой цветом. Посмотрите в том же леруа дешевенькую водную морилку цвета темный дуб или орех, а еще обычный черный колер. В отдельную тару налейте морилку и по совсем чуть-чуть добавляйте колер тщательно перемешивая. Периодически на отдельной дощечке пробуйте цвет. Когда выкраска подсохнет, нужно слегка ее шлифануть шкуркой примерно 280-320 номером. Затем покрываете лаком или маслом (к чему больше тянет) .

 

Спасибо) подскажите пожалуйста еще, я правильно понимаю полную последовательность действий при обработке двери:
1) шлифование средним зерном;
2) шпаклевание (когда осматривал полотна, находил на каждом по паре косяков);
3) брашировка (хочу выделить волокна, не сильно, но небольшой объем придать очень хочется);
4) грунтовка прозрачным грунтом;
5) шлифовка мелкой шкуркой (чтобы снять ворс, который поднимет грунт);
6) морение заколерованной морилкой;
7) повторная грунтовка прозрачным грунтом;
8) повторное шлифование после высыхания;
9) покрытие лаком;
10) еще одна шлифовка;
11) финишный слой лака.
Заранее благодарю за советы)

 

Честно говоря желательно подержать их дома в тепле с недельку, кто знает какая у них влажность. Подержать в стопке стянув между собой, так, чтобы все в одной плоскости были, либо тяжелым сверху прижать. Хотя если будет браш, то он основные деффекты скроет. Если будут смоляные кармашки, то их желательно вскрыть и по максимуму вычистить смолу, а затем зашпаклевать. По последовательности все верно, кроме одного момента. До водной морилки не грунтуйте, она должна в древесину впитаться. А в остальном все верно. Да, кстати лаки сейчас есть самогрунтующие. С ними можно без грунта. Либо маслом. Если масло интересно тоже объясню. К вашей стилистике дверей больше матовое покрытие подойдет, или полуматовое.

 

Да, глянец не очень хочу по практическим соображениям (красиво, но марко очень). А в чем особенности покрытия маслом? Готовый результат покрытия лаком видел, а вот маслом не пришлось встретить. И еще, ЛКМ лучше краскопольтом наносить?

 

Я отделывал сосновые наличники в цвет венге. Делал так: темно-коричневый первый слой - это либо морилка (тогда может понадобиться два слоя), либо краска. Ждал высыхания, снимал поднявшийся ворс, по необходимости повторял прокрас.

После того, как первый слой устроил - брал лак, мешал его с чёрным колером и наносил сплошняком тонким слоем, т. е. закрашивал тёмно-коричневое чёрным. Потом брал губку для мытья посуды, и её грубой стороной, аккуратно, без фанатизма, наводил текстуру - при лёгком проводе губки без нажатия получались полосы как от волокон. Короче, процесс творческий, и каждое изделие получается уникальным. На венге довольно похоже, при желании можно добиться очень хорошего попадания.

 

У меня знакомый такие же двери поставил, как привез из магазина, сразу без шлифовки и прочих заморочек темной морилкой кисточкой покрасил и установил. Спустя некоторое время, точный срок назвать не могу (в армии был) дверь рассохлась, по периметру всех соединенных частей непрокрашенные полосы чуть ли не в см шириной, выступы и подтеки смолы, да и вообще общий вид двери сарай-сараем.

 

А вы не можете фото выложить готового результата? Буду очень признателен!)

 

Не, не могу, нет этих наличников под рукой Я изложил принцип, по которому делал, там всё несложно. Сделайте проще: купите парочку мебельных щитов для экспериментов - заодно поймёте, как с ворсом работать, какая фактура вам нужна и т. п. Сам принцип использования губки не нов, его задача - частично "продрать" верхний слой до нижнего, чтобы получился тот или иной рисунок. Т. е. вы снимаете лишнее там, где оно не нужно. Можно и кистью так делать, макловицей, например. В общем - пока руками не попробуете, и фото не поможет.

Уверяю вас - если у вас есть капелька желания и чуть-чуть терпения, то всё получится в лучшем виде. Шкурить ваши двери рекомендую вручную, ибо запороть можно легко при использовании шлифмашинок на таких местах, как филёнки.

 

Нормальное явление для бюджета из Леруа. По хорошему - надо где-то месяц в помещении досушивать перед отделкой. То, что произошло у знакомого - усыхание массива, гребни филёнок чуть повылезли из пазов - вот вам и непрокрашенные полосы. Строго говоря, с сырым деревом вообще не надо работать, надо, чтобы оно было сухим, 8-10% влажности.

Потёки смолы - опять же, из-за бюджетного сегмента: никто не высверливал сучки и не чистил смоляные карманы. Хороший массив сосны должен быть вообще без сучков, но поверьте мне - цена тогда будет ой-ёй, там в отходы идёт дохренилиард процентов. И у вас может быть выход смолы из смоляных карманов, или выпавший сучок (на первом подозрении всегда чёрные сучки). Чтобы этого не было и смола не вспучила ЛКП - надо снимать смолу скипидаром, чистить смоляные карманы, высверливать сучки и ставить туда пробки. Короче - работка та ещё

 

...может так?

 

Вот чтобы белых полос не было, их и надо в тепле подержать, чтоб досохли. У одного буржуя починял дубовые двери привезенные из англии, тоже подсохли и полосы вылезли, а где-то и лопнули. Разница в климате, во влажности. А стоили они по 200 тыр с доставкой за каждое полотно. В тех местах где филенка вставлена морите маленькой жесткой кисточкой, чтоб поглубже затонировать. Можете филенку потягать из стороны в сторону. Если ходит, еще лучше, поглубже можно проморить.

 

Вот, пока нужные буквы искал, тов. DIYman все обсказал. Ну, ладно. Теперь по маслу. После морилки и шлифовки наносите жесткой кистью масло, не стараясь на изделии делать лужи. Минут через 10 начинаете растирать все это дело тряпочкой, желательно неворсистой хэбэшкой. На следующий день слегка пробегаетесь мельчайшей шкурочкой и можно сразу обмакивая тряпочку в масло растирать изделие. Растирайте так, чтобы опять же не было луж. На следующий день можно располировать. Либо вручную, либо электроинструментом с фетровым кругом. Теперь по краскопульту. Он увеличивает как скорость, так и расход лкм. Ну, понятно, если например столешница или какая другая плоскость под глянец, тогда возможно. Но при брашировке я думаю это ни к чему. Только если ради скорости, но как выше заметил товарищ отделка очень кропотливое занятие, а скорость нужна лишь при охоте на блох.

 

А итоговая текстура масла от лака чем отличается? Более матовая? А вопрос по краскопульту стоит как раз из-за времени. 10 дверей вручную обрабатывать наверно месяц по времени займет) но опять же в качестве потерять не охото. На следующей неделе поеду закупать двери. 7 глухих и 3 под остекление, поставлю на месяц примерно на сушку. Думаю градусов 25-27 поддерживать в комнате. По итогам работ выложу фотоотчет)

 

Ну, знаете, если с маслом достойно поработать, то его и до полуглянца можно располировать. Но со временем оно конечно тускнеет и примерно раз в год нужно натирать изделие тряпочкой пропитанной маслом. Не забудьте при сушке зафиксировать двери, чтоб не выгнуло, не повело. Чоб полотно по всей площади было как струнка. Успехов.