Как укрепить перегородку с разболтавшимися пазогребневыми плитами

Всем привет. Такой вопрос - есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так - теперь если ее за ребро потрясти рукой слышно как блоки стукаются друг о дружку. Стена от пола до потолка, блоки водостойкие не пустотелые. Пока ничем не покрыты, будет клеится плитка. На фото перегородка - ребром к нам. Это стена душевой кабины, в ней будет вмонтирован душ. Слева видны трубы, они закроются перегородкой, прилегающей к нашей проблемной стенке. Можно как-то укрепить эту стену, или только сносить? Быть может слой клея для плитки ее "схватит"? Или с тыльной стороны какое-то усиление из профиля ей сделать? А какое? Прям все настроение испортилось. Подскажите, можно ли что-то сделать? Спасибо!

 

Спасибо всем откликнувшимся из мнений в других источниках я понял, что сноса стены не избежать. Решил немного поколдовать над другим вариантом дизайна душевой. Буду рад Вашим советам в теме https://www.forumhouse.ru/threads/332015/#post-14199985

 

Не понятно, зачем Вы бетонконтакт на ПГП нанесли.

 

Это не я. Бригада, делавшая черновой ремонт и возводившая перегородки. квартира сдавалась как пустая коробка. Бетоноконтакт - это розовые капли на стенах? Я думал так сделано для лучшей адгезии с плиточным клеем. Не, не надо было?

 

Не-а. Бетонконтакт не предназначен для работы на впитываемых поверхностях. Положительный эффект 0, отрицательный очень даже возможен.

 

Если звук идет. значить нет скрепления между плитами. Либо пустошовка (торопились, клея мало клали в шов). либо от долбежки треснули швы. Опять же. из-за недостаточного заполнения. Если нормально склеены ПГП, по швам не трещит. Может лопнуть в любом другом месте при перегрузке.
Если сносить нет желания, можно простучать последовательно все швы и выявить проблемные. Возможно не вся перегородка стучит. а всего несколько стыков. Поставить метки на них. Расшить глубиной 10 мм вдоль стыка и заполнить монтажным гипсовым клеем.
Но работа трудоемкая. Проще снести и смонтировать заново.
В любом случае. это "косяк" монтажников.

 

Огромное спасибо за дельный ответ! На слух стучит один, максимум 2 блока в третьем ярусе. Надо простучать. Палыч, а что значит "расшить глубиной в 10 мм"? - Сделать штробы вдоль шва? А каким инструментом эта операция выполняется? И дайте, пожалуйста, название какого-нибудь монтажного гипсового клея, чтобы я знал на что ориентироваться. Или это любой клей для ПГП? Я еще стажер Но примерно в этом духе и ожидал ответ. Не верю что пару блоков из 12 нельзя укрепить.

 

Расшивать не сложно. Гипс можно резать и ручным инструментом и эл.-им. расшить. значить по шву сделать треугольную штробу (так максимально увеличивается зона контакта с клеем при минимальной глубине)
Крепкой рукой можно и ножом, типа сапожного, прорезать. Иногда и хорошим шпателем прорезали.
Есть еще рубанки с узким лезвием, но в инструментальных магазинах редкость сейчас.
Монтажные клея лучше брать гипсовые. специально под ПГП предназначенные, у них сцепление с гипсом хорошее: например Кнауф-Перлфикс, Волма-Монтаж, Форман-41 и подобные.

 

Господа, вопрос: можно ли стояки зашить в гипсокартон, рядом, впритык, выложить из пазогребня подиум для трапа и залить стяжкой. В дальнейшем (см план) стена из Гипсокартона будет выступать боковой стеной душевой. Можно ли так сделать? И какова очередность действий - обшиваю каркас гипсокартоном, вплотную к нему кладу пазогребень, отделяя им гипсокартон от стяжки и заливаю стяжку - имеет право на жизнь такая технология?

 

Не-не-не.
По порядку работ:
1. Заливаем стяжку.
2. ставим каркас. Как раз время на просушку немного пройдет.
3. обшиваем Гипсокартоном. Лучше через недельку-две после заливки. что бы влага успела выветриться.
Если обшивать ГКЛ до мокрых процессом, то его может повести. ГКЛ - это облицовочный материал. применяемый на финальных этапах.
- Стояки достаточно часто зашивают ГКЛ (влагостойким), нормальная практика.
- перед заливкой стяжки отсеките ПГП внизу на 100 мм лентой 5-7 мм, можно аналогичную подложке под ламинат использовать. Если ПГП не влагостойкая, нужно низ стенки пленкой или гидроизоляцией отсечь, что бы влага в ПГП не пошла.

 

Палыч, а как будет лучше и правильнее - быть может, вообще отказаться от пазогребня и просто залить подиум по опалубке? Боюсь насосется он влаги...? И как-то боязно применять гипсокартон кв качестве мокрой стенки в душе, хоть его у меня и до фига. Быть может лучше сантехнический короб обшить Гипсоволокнистыми влагостойкими листами? Вроде они устойчивее гипсокартона к влаге... Как думаете?

P. S. Решил таки ломать стену, по которой писал выше - альтернативный вариант дизайна дает больше свободного места... Кстати, подскажите, как аккуратно демонтировать перегородку из ПГП? Чтобы не разбомбить ничего и самому живым остаться

 

1. Проще опалубку установить. Под подиум например можно из кирпича в ряд выложить.
2. В душевых ГКЛ ставят, и часто. Иногда без вариантов, например на 2-ом этаже с деревянными перекрытиями. Просто нужно нормально все этапы соблюдать: зазоры, гиброизоляция ГКЛ, гидроизолирующие ленты на стыках ГКЛ с полом, облицовка плиткой, обработка влагоотталкивающим составом швов.
3. ГВЛ по стойкости совсем не превосходит ГКЛ. К тому же с ним работать сложнее. И ножиком на раз не разрезать, и саморезы черные копеечные не вкрутить заподлицо.

 

Чем дальше в лес - тем больше дров
1. А какой кирпич использовать - обычный красный в 1 ряд? А может он, после укладки, и выступать в роли опалубки? То есть выложил периметр подиума кирпичом и залил все это дело М300?
2. Ок, оставляю гипсокартон влагостойкий (с обратной стороны сантехнического короба ведь можно не зашивать? С гидроизоляцией более-менее понятно, зафигачу все от души несколькими слоями, включая домашних животных.
3. Понял, с моими ручками до ГВЛ еще далеко.
4. Вы не ответили по сносу имеющейся перегородки (самое первое фото в теме) - как сделать аккуратно и без членовредительства?

Искренне признателен за полезные советы.

 

1. Кирпич любой. Не принципиально. По высоте подберите, что бы меньше работы осталось. Если высота подиума не укладывается в уровень кирпича, то проще из селикатного полнотелого рубить любой толщины плашки. И оставить его можно. Т. е. не убирать после заливки М300.
2. Если короб примыкает к стене, то и не получится зашить с обратной стороны. Под облицовку плиткой обшивайте ГКЛ в 2 слоя 12,5мм.
4. Если склеенная ПГП уже больше пары суток простояла, то получается почти монолит. По швам не всегда лопнет.
Я не вижу в демонтаже ПГП проблемы. Если резко (ударом кувалды) валить не желательно, пробейте обратной стороной молотка по швам ПГП в ряд, обычно трещины проявляются. После этого крупными кусками скалываются. Можно конечно и болгаркой напилы сделать...но пыль тогда...до потолка.

 

Не убирать можно только силикатный кирпич, или любой? Я, собственно, почему о кирпиче спросил - мне кажется, что если просто сделать опалубку из досок, залить М300, а потом убрать доски - то получившийся подиум будет крошиться по краям и не будет обладать достаточной прочностью для дальнейшей отделки. Я никогда в жизни этого не делал, просто такое предположение появилось, что ребро бетонной стяжки, если его не укрепить какими-либо блоками, будет хрупким. Или это я перебдел и никаких блоков-кирпичей можно не ставить и бетонная стяжка сама себе пьедестал, только отштукатурить и заклеить плиткой?