БКН или проточник?

Частный дом 140 м2.
Отопление - котел чугунный, атмосферный, с погодозависимой автоматикой, 30 кВт. Автоматика может управлять и БКН. Дымоход у котла из нержавейки, отдельностоящий. Водоснабжение сейчас обеспечивает колонка Bosch 28 кВт (не турбированная).
Точки горячего водоразбора: кухонный кран, 2 раковины, ванная. Одновременно могут работать 2 точки. Чаще всего кто-то моется, а кому-то еще надо кратковременно помыть руки или посуду. Тот кто моется, в этот момент получает дискомфорт в виде уменшенного потока прохладной воды.
Колонка начала барахлить.
Еще имеются проблемы с дымоходом (только у проточника): иногда (изредка) не вытягивается дым (видимо задувает ветром), и колонка гаснет. Дымоход у него к тому же выполнен в виде раздваивающейся трубы в 2 параллельные вытяжки в стене. В одну вытяжку не работает.
Можно поменять проточник на турбированный. Это не сложно. Но, боюсь, что вытяжка не потянет. Или опять тройник для коаксиальной трубы городить в 2 вытяжки. На улицу отдельный коаксиальный дымоход делать не вариант: по кухне тянуть трубу 5 метров - не красиво. Тем более дом жилой.
Можно к котлу смонтировать БКН. Это, конечно, обойдется раза в 2 дороже. БКН планируется поставить в подвал. Дополнительные трубы и БКН в подвале не доставят дискомфорта. БКН получится метра на 3 дальше от стояка с горячей водой, чем проточник.
Что комфортнее (с более стабильной температурой и больше давать воду) и надежнее будет работать?
Я так прикинул, что проточника хватает лет на 8. На сколько хватит БКН. Еще в нем (как я прочитал) надо ежегодно менять магниевый анод по 1000 руб? Вода обычная, подмосковная, из скважины 90 метров). Или взять БКН из нержавейки?
Во время нагрева БКН дом будет остывать? Раньше стоял двухконтурный котел (без БКН) - пока кто-то мылся, в доме холодно становилось (особенно если мороз ниже -15 град).
Обсуждаем преимуществоа и недостатки БКН и турбированного проточника. Что лучше?

 

Мучений тут никаких - если текущая схема ГВС без рециркуляции вас устраивает, то намного проще заменить проточник на турбо (вместе с "незадуваемостью" получите и нормальную стабилизацию температуры на выходе и возможность установки доп. пультов для задания температуры возле точек). Срок службы бойлера и проточника примерно одинаковы, проточник немного экономнее в плане расхода газа, так как не хранит горячую воду и не имеет стояночных теплопотерь. Плюс независимость от отопления, отсутствие переделок системы отопления. Если есть проблемы с ожиданием горячей воды на удаленных точках и они доставляют дискомфорт, то поставив бойлер можно организовать рециркуляцию ГВС и горячую воду на любой точке ждать не придется. При этом опять же возрастет расход газа из за теплопотерь в контуре.

 

Старый проточник меня бесит по следующим причинам:
1. При малом расходе воды не зажигается. Турбированный проточник по идее должен эту проблему решить. Читал характеристики: турбированный проточник от Bosch на 32 кВт зажигается при расходе 2.2 л\мин
2. Если кто-то моется в ванной, а другой в этот момент начнет мыть руки или посуду, то человек в ванной получает уменьшенный и более прохладный поток воды. Правда, в ванной стоит кран-термостат - температуру выправляет. В этом случае бойлер поможет? Или турбопроточник также качественно решит эту проблему?
3. Вытяжка заканчивается кирпичной трубой над крышей. В морозы, выхлоп от колонки нагревает кирпичи влажным выхлопом. Когда проточник выключается, вода на на кирпичах замерзает, и разрушает их. По этой причине я делал котлу отдельностоящую трубу из нержавейки. Т. к. котел зимой работает гораздо больше, чем проточник, то разрушения трубы над проточником гораздо меньше. Кстати, в трубе из нержавейки грязи гораздо меньше, чем в вытяжках, и чище горелки и теплообменник.
4. У турбированного проточника имеется вентилятор дымоудаления. Насколько он надежен? Насколько это сложно обслуживать? В турбопрточнике (как я понял) модуляция пламени зависит только от датчика температуры. По идее это должно быть надежнее, чем водорегулятор старого проточника. Так ли это? Похоже, он у меня накрывается из-за грязноватой воды. Как долго зажигается турбопроточник? Ведь с момента открытия крана, надо запустить вентилятор, запалить искрой горелку розжига, только после чего зажигается основная горелка.

 

Давайте скажем прямо.
нормальное ГВС это БКН, всё остальное кроилово и приключение.
Если дом выстывает при отключении котла на 20-30 минут, это не проблема гвс.
во первых есть варианты паралельной загрузки, во вторых надо дом утеплять.

 

@SilverPass,
1. С розжигом у них все в порядке. Занимает 3-5 сек. Нормальные турбопроточники имеют горелку с предварительным смешением, а не вентилятор дымоудаления, турбина подает чистый воздух, чистится элементарно - пылесосом .
2. Температуру они стабилизируют постоянно и независимо от протока и температуры входной воды в диапазоне 10-100% мощности (а некоторые модели при невозможности достичь заданной температуры на 100% мощности активируют моторизованный байпас и ограничивают расход воды так чтобы температура установилась). Допускается разбавлять горячую воду холодной на смесителях без ограничений.
3. Никаких кирпичных труб ему не надо, достаточно просто вывести наружу через ближайшую наружную стену коаксиальный вент из нержавейки, как для турбокотла. Ему не требуется естественная тяга, он не забирает воздух из помещения. Кирпичную трубу можно оставить как вентиляционную.
4. Смотри п 1.

Существуют конденсационные турбопроточники с КПД 98.5%. Ни одна система с бойлером не имеет подобной экономичности.
Аппарат лучше брать минимум на 24 л/мин - будет тянуть даже 4 одновременно включенные точки сколь угодно долго.

Ну и напоследок - габариты, одно дело небольшой аппарат на стене (который кстати можно вообще спрятать в шкаф, его наружные поверхности и дымоотвод не нагреваются выше 40), а другое - бойлер на 200л с кучей труб вокруг - ставить надо такое в котельную. А это потянет за собой увеличение длины трубопроводов ГВС и необходимость рециркуляции.

Самый веский плюс в системе с бойлером - возможность рециркуляции. Если она не нужна, то проточник поставить проще во всех смыслах.
Если бы система проектировалась с нуля, то конечно, поставить все оборудование в котельной, мощный котел, БКН, сделать рециркуляцию. А коли это уже модернизация существующего... Трубы контура рециркуляции вряд ли кто то будет тянуть по уже отделанным помещениям.

 

Тут по пункту 2, еще косячёк частенько выползает - не стабильность хвс. и/или неправильная разводка.

 

Для оценки стабильности там есть цифровой измеритель протока, который не просто включает и выключает аппарат, а предоставляет в реальном времени расход воды через аппарат. И не важно почему он изменился - где то включили или выключили кран или изменилось давление на входе ХВС.
Если по простому - алгоритм работы канала "регулирование по возмущению" - берется дельта температур установленная минус входная, расход воды и считается необходимая мощность горелки, которая устанавливается практически мгновенно модуляционным клапаном непрерывного действия.
А далее вступает в дело канал "регулирование по отклонению" и окончательно корректирует мощность в небольших пределах по отклонению фактической температуры выхода от установленной.
В некоторых моделях есть еще третий канал - по скорости изменения мощности, для компенсации тепловой инерции теплообменника. В реале - после закрывания крана на другой точке, на первой рукой практически не чувствуется выброса температуры.

 

Советую в таком случае, банально повысить давление в насосной станции, на входе в проточник.

Эту проблему у себя я решил просто. Я установил редуктор давления. В вашем случае, в вынной перед лейкой (на выходе из проточника), нужно установить такой редуктор давления.

Для того что бы при меньших размерах котла, обеспечить большую производительность, устанавливают принудительный вентиляторы. например у нас на ТЭЦ к котлам, установлены: 1-ДЫМОСОСЫ, которые принудительно вытягивают газы сгорания.
2-ДРГ насосы. Насосы рециркуляции, воздуха, для нагрева его перед сжиганием. Это уменьшает расход газа. Воздух нагревается за счет уходящих газов.
3-Дутьевые вентиляторы. Для принудительного подачи воздуха в котел.
4-за разряжением воздуха, в котле следит автоматика, которая принудительно уменьшает/увеличивает, давление (расход) воздуха/уходящих газов. + если возможно сама регулирует при этом расход ГАЗА.
...
На основании этого могу посоветовать.
1- воздух подавать не с улицы, а с внутреннего помещения.
2- уменьшить расход (давление) газа или создать принудительное разряжение в котле (горелки).
ИЛИ
можно попробовать увеличить входное отверстие для забора воздуха к горелки...
тут поясню. У меня стоит дровяная печка Булерьян. Так вот дымоход у неё высотой по инструкции > 7 метров. Вытяжка ощущается даже ладонью. НОНОНО. Заметил, Когда нет ветра, то возникает не экономичный режим,.. т. е. приходиться приоткрывать входную заборную воздушную заслонку, иначе через N время обязательно возникает газовая пробка от дыма, и он с огромной силой прорывается через все щели заслонки в комнату. если же не намного увеличить приток воздуха (приоткрыть заслонку чуть-чуть), то возникает процесс горения, который уменьшает скопления дыма в корпусе печки, и дымоход справляется. Я подозреваю, что у вас как раз выставлен самый экономичный режим, т. е. мал расход воздуха при безветрии. В этом режиме у меня просто скапливается дым (и конечно ничего не горит, а просто тлеет), у вас же гаснет горелка вот и вся ваша проблема.
...
И в догонку. У нас на ТЭЦ специально выставлен режим температуры по уходящим газам не < и не >.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91216
2) от избытка воздуха на горение (чем больше воздуха, тем выше t ух.);
..
т. о. получаем, и в моём случае и в вашем, при высокой t ух. газов, (по физике) увеличивается, разряжение. Но для этого надо подать больше воздуха. Но КПД падает, но зато горит (у вас) и дыма нет в комнате (у меня).
У меня, влажный дым, тяжелее нежели разогретый сгоревший воздух, и поэтому не очень то стремиться выйти на улицу. Достаточно добавить воздуху, увеличив процесс горения, и дыма как не бывало. У нас на ТЭЦ от не правильного процесса горения из трубы выходит черный дым, обычно это происходит от недожога (мало воздуха, или разряжение упало, + возможно давление газа изменилось).

думаю поможет.

 

Короче проще было сказать - построить дома ТЭЦ. Нафиг. Лучше сразу АЭС. И искричество, и тепло, и топливо 10 лет можно не докладывать.
А на самом деле просто заменить проточник на более совершенный и все проблемы уйдут сами собой.

 

Это проточник на 42 кВт будет?
У меня газовый счетчик G6 стоит (на 10 куб/час максиум). А газовое оборудование: котел De Dietrich 30 кВт + проточник (сейчас 28 кВт) + стандартная 4 комфорочная газовая плита с духовкой. Если поставлю проточник 42 кВт влезу в этот расход? Газовики придут с проверкой - по шее дадут.

Пожалуйста, можно примеры таких моделей?

На сколько это надежно? Ведь бойлер прост - это змеевик в баке + насос в контуре теплоносителя + термодатчик. Кажется проще и надежнее. Самые слабое звенья - это насос и бак. Насос можно самому заменить, а бак взять из нержавейки или следить за магниевым анодом.

 

Как я в доме поставлю дымосос? Его надо запускать с проточником вместе. Как это сделать? Или это будет постоянный гул и расход электроэнергии.

Мне доступна только регулировка температуры воды на выходе из проточника. Остальные регулировки доступны только специалистам. А входное отверстие в атмосферном проточнике - это открытый низ корпуса, в который поступает воздух из помещения.

Такое иногда я тоже наблюдаю с камином. Но еще немного погорит и дымоход у него начинает работать.

 

Полно. Rinnai RW24BF, Rinnai RL75i и в общем вся линейка Rinnai серий RW и REU25 и серия Bosch Therm 6000S (WTD24, 27).

Проточник ест ровно столько газа, сколько ему надо чтобы нагреть воду. Он не будет постоянно потреблять 42 квт. А кпд его выше, чем у твоего с открытой камерой. Газовики в любом случае захотят денег, даже если поменять твою колонку на точно такую же, у них записаны серийные номера обычно.
Ну принцип это такой у нас - монополия называется... Всем говнюкам сверху он нравится, так как позволяет жить на канарах и кататься на яхтах.

А также котел, который все это нагревает. Он будет нарабатывать сумму времени работы на отопление и на ГВС. Что скажется на его надежности явно не в положительную сторону. Причем если котел напольный емкостный, то возникнет неприятный эффект - при включении на ГВС он установит максимальную температуру для прогрева БКН. А после окончания этого прогрева весь теплоноситель температурой около 85*С уйдет в систему отопления.

Можно рассмотреть еще один вариант - газовый бойлер прямого нагрева вместо проточника. Его мощность по газу раза в 2 ниже твоего сегодняшнего проточника, он может работать с тем же дымоходом и менее чувствителен к задуванию, так как горелка у него снизу, а сверху встроенный тягопрерыватель. В остальном - это такой же бойлер как и все - поддерживает рециркуляцию, температура задается ручным регулятором и далее горячая вода разбавляется на точках в нужной пропорции. Одну-две точки может тянуть в проточном режиме.

 

Это очень плохо? И чем? В этом котле можно ограничить температуру нагрева теплоносителя. Котел напольный, чугунный, низкотемпературный De Dietrich DTG X30N.

Не вариант: зависимость от накопления бойлера. Закончилась в нем горячая вода, и дальше только тонкая струя горячей воды. Проще вместо колонки поставить котел с бойлером на 60 л (типа Baxi Nuvola) и мощностью 24 кВт

 

Для нагрева БКН нужен теплоноситель с температурой не менее 70*С. Иначе будешь полдня греть его.
"Тонкая струйка" из газового бойлера это 7 л/мин. Есть газбойлеры и помощнее, дадут ту же мощность что и ваша колонка, только еще с запасом воды и возможностью рециркуляции. Не знаю тогда, что у вас "нормальная струйка", пожарный шланг?

 

Самая большая струйка нужна в душ - ванную. Её хватает от стоящего сейчас проточника Юнкерса 28 кВт - 16 л \мин. Остальным точкам надо немного - литра 2 -5 мин (помыть руки, лицо, посуду). В этот момент у моющегося поток падает. Проточник шипит сильнее при включении 2 точки. Пытаюсь понять кто виноват: проточнику не хватает мощности, или полдюймовые толстостенные пластиковые трубы. Насосная станция у меня Грюндфос MQ45 - выдает 4.5 атмосферы. Ну в ванной где-то 3.8 будет, т. к насос в подвале, а ванная на 2 этаже.