Баня: арболит + ТИСЭ

Так получилось, что необходимо стоить дом, выбрал технологию ТИСЭ для фундамента, и арболит в качестве материала.
Так как опыта строительства нет - решил сделать пилотным проектом баню, про этой же технологии. Познать нюансы и тд.

На данный момент баня под крышей, строил 3 месяца. Предстоит вставить окно, дверь, печку и браться за внутреннюю отделку. Да, еще внутренние перегородки сложить нужно будет.

Сюда буду потихоньку выкладывать фото, которые делал по ходу строительства.
Проект на коленке:

Тут нюанс у меня вышел, я езжу к свояку в баню, по его бане прикинул проект, но просчитался, размеры сделал не по внутренним стенам, а по осям. Возможно баня будет тесновата, но по факту посмотрим.

арматура под сваи, длинна - шестиметровые хлысты резал на 3 части.


Несколько свай залито:

Одна выглядит так:


Начинаю варить арматуру для ростверка:



Готово:


Опалубка и подготовка к заливке:


Больше восьми фото залить нельзя - продолжение следует...

Далее скину заливку и распалубку

 

Заливка фундамента



Распалубка


под ростверком обязательно оставлять пространство - защита от пучения, иначе все труды ТИСЫ на смарку.

Попутно септик сложил




Далее буду выкладывать обратную засыпку песком, цоколь и стяжку.

 

Засыпка песком

Тут я к фундаменту, снаружи приложил напиленный шифер, и присыпал, таким образом зазор между землей и ростверком остался:


Провел воду, и попытался утеплить, шланг 25 на всякий случай продел в трубу 50. Если вода будет замерзать - выдерну часть шланг, и прилеплю к нему саморегулирующийся, греющий кабель, дело уже испытанное - отлично спасло прошлой зимой от замерзания трубы в подполе дома.


начал обратную засыпку карьерным песком, что бы песок не заходил в пространство под фундаментом, мне рекомендовали уложить углом рубероид. Дома я так делать не буду, так как при трамбовке рубероид рвется. Треугольник - это основа под печной фундамент.


Стены фундамента обмазываю битумом. Битум грею паяльной лампой. Потом подумал, и обмазал битумом и верх, и немного снаружи. Забегая вперед - снаружи свесил рубероид, для временной защиты фундамента, затем обмажу битумом, и сделаю отмостку.


Фундамент под печь

Начал делать фундамент для печи, тут вылез нюанс от незнания процессов. Думал что фундамент делается отдельный от нагрузки тяжести печи, и, залив дополнительную сваю, связал её с соседними сваями фундамента. Но, как оказалось фундамент отдельный нужен, так как под печью бетон будет греться больше, расширяться - и может порвать основной фундамент. Ошибку решил исправить не связывая плиту печного фундамента со своим треугольником + развязал треугольник от плиты слоем керамзита

трамбовал песок вручную. В правом, верхнем углу виднеется трамбовка, так вроде не очень тяжелая, но неделя-две работы - у меня каждый сустав на кистях и пальцах ломил + ладони чесались еще недели две - восстанавливались видать.



вот такая плита получилась:


Далее продолжу про засыпку...

 

Продолжение засыпки

В доме планирую под стяжкой уложить техноплекс, соответственно на пилоте это надо опробовать, но вот для парилки что то не захотел ложить химию... сделал утепление керамзитом (около 15 см):


Стяжку запланировал по уровню первого кирпича цоколя, так что начал класть цоколь:


как в последствии узнал, вроде первым кладется тычек, но я положил ложком.
Керамзит полил цементным молочком, не думал что оно так скрепит - на следующий день я ходил по керамзиту.

Некое подобие армирования основной плиты (около 7 см), демпферная лента, разумеется:


Черновая плита готова:


Как упомянул ранее, в остальных частях бани утепляю техноплексом:


Черновая стяжка мойки готова:



По стяжке - уклон идет к стоку в мойке, от противоположного, по диагонали, угла парилки. На метр - сантиметр. Забегая вперед - опробовал - вода потекла как надо .

Отдельного внимания заслуживает выкрутас со стоком: это получился бетонный короб, слитый заодно со стяжкой. А суть короба такова: он накрывается решеткой, на дно ложится пластина, из легкого материала (деревяжка, фанерка). За счет объема короб способен принять "тазик" воды сразу. Функция пластинки - закрывать дыру в септик, когда воды в коробе нет, и всплывать, давая ход воде, когда короб наполняется водой. Получается некий аналог сифона, но сифон тут неуместен, так как при первом морозе вода замерзнет - и приехали. А при таком коробе с пластинкой - замерзать нечему.
На последнем фото виднеется железный круг, на дне отверстия - тоже хитрость. Что то мне подсказывало, если залить бетон вокруг трубы, то неизбежно будет образовываться щель между трубой и бетоном, ну и вода будет просачиваться под баню, в песок. Что бы этого избежать сделал следующее: вырезал из оцинковки круг, большего диаметра, чем труба. Внутри круга вырезал отверстие меньшим диаметром, чем труба. Для придания конусной формы - сделал загиб поперек этой, железной полосы, то есть вдоль линии радиуса. Положил эту полоску на трубу, и залил бетоном. Получилось что стекающая вода, попадая на эту, конусную железку, будет стекать внутрь трубы.

Далее подборка финишной заливки и завершения цоколя.

 

Какой толщины блок ? Что планируете с фасадом ?

 

Блок для бани планировал 200, но по итогу, где заказывал такого не производилось. Только 150 и 250. Я выбрал 250. Для дома буду делать 400, хотя, спецы говорят что 300 - достаточно для моего региона.

По фасаду не буду ничего лишнего делать - просто оштукатурю. Материал в этом плане отличный - не надо никаких сеток, или еще чего. Штукатурка с обоих сторон строго обязательна для подобного материала, так как материал относительно дырявый - его нужно заглушить. Тогда материал будет максимально теплым. Еще, забегая вперед, скажу: при кладке использовал технику разрывного шва, то есть вдоль блока, по центру должна оставаться воздушная полость-полоска. Это делается для разрыва "мостика холода".

 

Финишная заливка

чистовая заливка парилки с мойкой:

в последствии, края, лишнего залитые - срезал болгаркой, получилось отлично, ровно, без повреждений.

Уложил утеплитель в предбаннике, железные прутья - мой косяк. Я рассчитывал на блок 200, ширину ростверка сделал 300, в перегородке, с каждой стороны должно было остаться по 5 см, но так получилось, что со стороны парилки не осталось места, на котором лежала бы стяжка. Вот и вложил в цоколь эти штыри.


Далее, сделал обратный уклон в углу слива, вода должна течь не в угол, а в слив:


Черновая стяжка предбанника в процессе:

и закончена:


Слив, после распалубки:

тут я еще буду выравнивать дно и бока металлической насадкой-щеткой на дрель.

Чистовая готова:


ну и второй ряд цоколя тоже выложил, а так же, можно заметить: вылил буртик по периметру стяжки мойки и парилки.

Следующее сообщение будет о стенах

 

Дополнение по арматуре: углы

По мере вспоминания нюансов, решил добавлять комментарии вразброс

Соединение арматуры шло внахлест 150 мм, проварка 5 хороших, жирных точек.
Углы пришлось гнуть, 16 арматуру невозможно загнуть руками просто так, я грел паяльной лампой место загиба, арматуру вставлял в трубу, жестко закрепленную к чему нибудь, другой трубой гнул.
Пытался загнуть сразу 2 угла, буквой П (6 метров = 2+4+2) - но ничего не получалось сделать точно. Делал углы так, чтобы стык происходил где то в середине ростверка, и чтобы стыки четырех прутьев не приходились на одно место. Это по внешним углам.
Внутренние углы делались так же одним углом, но формой кочерги, загиб у которой всего 150 мм. Кочерга должна пройти мимо внутреннего прута арматуры, и привариться ко внешнему пруту. Схему можно нагуглить "соединение углов арматуры".

По поводу углов, потом мне архитектор посоветовал сделать так: нарезать прутья без загибов, а по углам, приваривать уголки уже из 12 арматуры 600 на 600, нахлест по всей длине этого уголка. Может быть для дома буду так делать, а то с баней сложно получилось, не технологично - много мерить, много гнуть.

 

Зачем было ТИСЭ городить, если всё засыпал? Вполне можно было обойтись МЗФ. ИМХО.

 

Дополнение доски на опалубку, вторая жизнь
Я себе заказывал доски 25Х150, три доски - 45 см, недоливал ботон 5 см. Вообще для дома буду делать ровно заподлицо заливку, так как трудно контролировать горизонт заливки.
По доскам, было предложение сделать опалубку из старого хлама, но я заказало новые доски, и, сейчас очень даже не жалею - эти доски просто кладезь при устройстве крыши, я и часть обрешетки из них сколотил, и обрешетку на фронтон, и над крыльцом потолок зашил, так же люк на чердак сделал.

 

не совсем понял, как связана подушка под стяжкой с фундаментом?
хотите сказать что 40 см подушки и, пусть 10-15 см плиты хватило бы для полноценного фундамента? Грунты пучинистые, все ходуном ходит - это основная мотивация закопать основу поглубже, а глубина промерзания у нас 170.

А вообще, сразу планировал на ростверк деревяжки настелить, потом архитектор, и строители сказали что будет проще засыпать со стяжкой, и действительно, не сказать что это очень дорого. Самое трудоемкое было утрамбовать песок.

 

@ПавелФролов В общем, что уже сделано глупо обсуждать, как лучше. Я бы поверх ростверка плиту залил, так веранду делал. На ростверк профлист, специально для заливки плиты, сетка арматурная (заводская), бетон 120 мм. Печь без фундамента. Сам сначала планировал кирпичную, тоже фундамент под неё залил, потом передумал. Буду брать парогенерирующую печь, она лёгкая.
ПыСы: если интересно могу ссылку кинуть на свою тему.

 

Можно обсуждать, если есть недочеты в том что сделано, а сделать по другому можно тысячами способов. Как раз история про профлист и заливку плиты на ростверк - была промежуточная идея между кинуть деревяжки, и засыпкой. А залить я хотел эту плиту арболитом - то есть самому намешать, и залить. Так уже делали - я помогал родственнику пол заливать таким макаром. Толщина плиты была равна толщине рельсы, а рельсы он кинул вместо балок - отличный пол получился, достаточно крепкий.

 

Продолжение: стены

По стенам два нюанса:

1. уже упоминал - разрывной шов надо делать, что-бы мостик холода разорвать. В бане я делал не особо старательно, а вот дома, не просто воздушный, а пожалуй буду какой нибудь жгут прокладывать вдоль швов, чтобы раствор под давлением кирпича не встретился, и не перекрыл разрыв.
2. перемычки-уголки лучше запилить в блоки, чтобы железо не торчало наружу и не мешало отделке. Для этого надо, снизу, отступить от края блока ширину уголка + еще чуток, и прорезать вдоль блоков прорезь, в которую и вставить уголок. Блоки я укладывал на ровную поверхность, выравнивал правилом и уже затем пилил. Пилить можно бензопилой, но цепь похоже безвозвратно сажается. А строители мне рекомендовали каким то балгарочным диском пилить.

Ну и фото, тут комментировать особо нечего:

Ну, последние два - это столбик для навеса, сварку я впоследствии залил бетоном, на который буду организовывать настил под навесом.

Далее крыша

 

@ПавелФролов По печи, посмотрите в сторону парогенерирующих печей, не пожалеете.