Красивый двухэтажный дом 163м2 на высоком УГВ

Здравствуйте всем. Занимаясь строительством своих домов, мне поступило от архитектора, который проектировал мой дом - Fashionface, предложение заняться строительством ещё одного, очень интересного домика для его заказчика, чем я, с удовольствием, занялся. Расскажу об интересном опыте строительства на высокой УГВ.

Фасады и планы:


Место:


Место очень красивое - на берегу реки в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Из коммуникаций есть только электричество, но, в общем, это всё, что может понадобиться на этом этапе - водоснабжение и канализация автономные. Газ, как я понял, не планируется, впрочем, сейчас можно поставить без проблем газгольдер или другие системы автономного снабжения топлива.

Для начала, сделали геологию:
Выдержка из отчета геологов:
"3. В период изысканий (октябрь 2014 г.) подземные воды были вскрыты во всех
скважинах на глубине 0,50 метров.
Водоносный горизонт охарактеризован как основной, смешанный, безнапорный.
Водовмещающими породами являются опесчаненные суглинки, и прослои песка.
...Территория согласно "Пособия по проектированию оснований…к СНиП 2.02.01-83" находится в состоянии естественного подтопления, при критическом уровне подтопления 1,66 метров.
Вскрытый уровень грунтовых вод, следует считать максимально прогнозируемым."

...
отчеты о грунтах:
0-30 см - плодородный слой
проба на 130 см - Суглинок тяжел. мягкопластич. среднедеформ.
проба на 290 см - Песок мелкий неоднород.

УГВ:


Из всего этого самым интересным оказалось то, что уровень грунтовых вод отмечен на отметке 50 см от поверхности грунта, т. е. 2 штыка лопаты.

Перед заездом строителей, хозяин участка сделал скважину, так вот, скважина оказалась напорной. Бурильщики её заварили и поставили кран. Однако напор воды оказался достаточно большой, и в месте резьбового соединения колен обсадной трубы вода пробивается наружу, выходя на поверхность, что приводит к постоянному интенсивному ручью на месте выхода скважины из земли. Пока что задача герметизации скважины не решена, будет решаться в ближайшее время. Однако постоянно прибывающая вода из скважины портит жизнь на стройке, поскольку по мере перемещения грунта по участку вода то и дело устремляется в сторону фундамента, приходиться частенько прокладывать путь воде, обходя фундамент и дренаж. В принципе, построенный дренаж справится с этой водой, однако не хочется пускать дополнительный ручей в направлении фундамента, если можно пустить его в другую сторону.

Расскажу чуть позже как мы решали задачу строительства фундамента на таком грунте и с какими трудностями столкнулись.

 

Дренаж

Работы начали в середине июня. Для начала требовалось понизить уровень грунтовых вод. Обычно, это делается с помощью дренажа по периметру. Для УГВ используется труба с перфорацией по всему радиусу. Пригласили трактор и вырыли траншеи дренажа по проекту.



Сразу же начались трудности - трактор с маленькими передними колесами зарывался в грунт и терял много времени и усилий на то, чтобы вытащить самого себя. С трудом, трактор вырыл траншеи. Глубина до 2-х метров. Однако, не успевих толком укрепить, стенки траншей стали обваливаться - сливком водонасыщеная глина. Кроме того, стало понятно, что под землей бьют ключи. Часть труб и колодцев удалось установить, расчищая вручную траншеи.



Сели думать что делать, один из вариантов был - привезти мини трактор на гусеницах, чтобы он рыл траншею, мы тут же закладывали трубу и сразу же делали обратную засыпку. Поговорив с оператором такой машины, поняли, что с уже вырытыми траншеями будет это сделать чрезвычайно трудно на таком мягком грунте. - для трактора нет достаточной опоры.

 

Устройство дренажа:
Дренаж в месте установки подпорной стены из габионов:


Дренаж в остальных местах по периметру дома - расстояние до ростверка фундамента: 1 метр.


После обдумывания различных вариантов приняли решение - вынимать грунт по всему пятну застройки до нужного уровня закладки фундамента, что и было сделано трактором JCB с большими колесами. Уровень меряли ротационным нивелиром. Понятно, что грунт вынимали с точностью до 5-10 см, поскольку трактор работал только ковшом.

После выемки грунта полностью переделали дренаж - вынули старые трубы, сделали по периметру траншеи, глубиной 40 см, застелили геотекстиль Авантекс 250 гр/м2, заспали щебнем фракции 20-40, заложили 200-мм трубу Перфокор с перфорацией по всему радиусу, засыпали трубу щебнем, закрыли щебень геотекстилем. Очень мешали работе дожди, в дождь работы останавливались. Кроме того, после монтажа дренажной системы ждали сухой погод для определения источников родников. Выявилось 3 родника - один на пятне застройки, 2 других за периметром дренажа. Все родники направили в дренажную систему - сделали вручную уклон в грунте и засыпали щебнем.
На фото виден поток воды и результаты этого движения, пока не решили задачу по отводу воды:

 

Форум не даёт залить больше 8 картинок на пост:


Сделали траншею длиной около 20 метров, с уклоном к реке для естесственного отвода дренажной воды. По траншее теперь идёт постоянный поток воды.

После почти месяца дождей с задачей справились, начали строить фундамент

Фундамент
Посколько УГВ высокий и почва сильнопучинистая, то инженер спроектировал фундамент на глубине ниже уровня промерзания. Фундамент - ленточный, с опорой на шиокую подошву, глубина залегания 1500 мм от уровня грунта. Общая высота фундамента - 2 метра. Из них 300 мм - подошва, 1700 мм - ростверк.
Разрез:


На подготовленную подущку из щебня выложили геотекстиль и засыпали крупным песком толщиной 100 мм. Дожди помогли нам проливать песок, трамбовали виброплитой 160 кг. Процесс:


Результат:

 

К середине июля дожди, наконец-то, стихли и работа пошла быстрее. На гравийно-песчаную подушку выставили опалубку для подошвы фундамента. Толщина 300 мм, ширина 700 мм. Бетон B25, армирование арматурой AIII500C d12. Проектом предусматривался отдельный фундамент для терассы, на меньшей глубине залегания. Однако решено было делать единый фундамент для дома и терассы, поскольку послойная трамбовка местного грунта перед конструированием фундамента терассы отняла бы больше денег и времени, нежели заливка единой ленты.
Ростверк фундамента, толщиной 400 мм, заливается после заливки подошвы, поскольку соорудить опалубку ростверка без подошвы будет очень сложно - не на что опирать стенку опалубки ростверка. Однако, подошва и ростверк - суть одно целое, поэтому армирование ростверка и подошвы выполняется как единое целое.


Заливали бетононасосом, с лотком такую операцию сделать чрезвычайно сложно, если вообще возможно.

P. S. Для перевязки использовалась арматура AI d8 - не рекомендую использовать эту арматуру - пруток гладкий, перевязка не держится из-за этого - съезжает. Лучше использовать всё ту же AIII500C.

 

Бетон заливали с использованием бетононасоса. Да, отмечу, что для конструкции опалубки использовались доски с толщиной 50 мм, которые скреплялись между стенками на стяжной винт, коих на 100 погонных метров фундамента было использовано около 400. Винт внутри стены фундамента защищался пластиковой трубкой, но все винты вытащить не удалось, около 40 остались в бетоне.


На стройке оставалось несколько обрезков дренажной трубы д200 мм, которые были использованы для создания закладных отверстий для канализации, водоснабжения и электрики.


Через 2 недели опалубку сняли и начали гидроизолировать фундамент следующим образом:
1 слой битумной мастики, армирующая сетка с ячейкой 5 мм, 2 слоя битумной мастики. Запаситесь большим кол-вом валиков или кистей - мастика на инструментах сохнет быстро, очень быстро...
После гидроизоляции утеплили все ЭППС 50 мм.

 

Дальше - сделали обратную засыпку грунтом, протрамбовали всё виброплитой, сделали засыпку песка - выравнивающий слой для плиты перекрытия. Песок пролили (дожди ещё помогли, снова), протрамбовали плитой. После - в песке проложили коммуникации:
1) Подвод электрики - 4 трубы д32 ПНД без острых углов
2) Подвод воды - 1 труба д32 ПНД ПЭ100, толщина стенки 2,4 мм.
3) Канализация - здесь всё разложили по чертежу - к раковинам 50 мм, к унитазу и магистрали на 2-ой этаж 110 мм. Канализацию сделали с уклоном.

Конструкция плиты - 120 мм бетона с армированием сеткой из арматуры д10 АIII400С, ячейка 200 мм.
Поставили маяки из направляющего профиля для гипсокартона. Маяки выровняли по водяному уровню. Сетку поставили на стульчиики для сыпучих поверхностей, под стульчики - пленку 150 мкм.

Заливали бетононасосом, всего 14 м3 бетона марки B25.

 

Чем обусловлен всего один ряд противоусадочной арматуры?
И учитывая высокий УГВ есть же риск размытия слоя песка под фундаментом.

 

Вот спасибо большое вам за участие.
Армирование расчитывалось инженером, обуславливалось - расчетом, если вас интересуют детали расчета - спросите у него, я попросил его ответить...
Под фундаментом не песок, а щебень. Песок - выравнивающий слой. Периметр окружен дренажом, снаружи вода не пройдёт, а если снизу пойдёт - в щебень, а потом в дренаж.

 

Обязательно спрошу. У самого схожая ситуация. Планируемая постройка дома в низменной равнине близ реки, на бывшем болоте.

Ну будем надеяться, что вода вас услышит и "туды" не пойдет . Сам пока не проводил изысканий, но по слухам вода весной погреба до 1,5 метра заливает. А так 2-4 метра стоит.

 

Если честно, то такого места я ещё нигде не видел. Наверное опыта мало, но: сосед вырыл яму под фундамент, а она заполнилась водой, теперь там озеро 8-)

Вообще, при подобных расчетах надо учитывать наихудший сценарий - вода пойдёт обязательно. Дальше появляется задача - как от неё избавиться, тут появляются разные решения. При этом одним из важнейших решений является организация праивльного дренажа: вода если пойдёт, то надо, чтобы она уходила оттуда правильно.

 

Согласен. Поэтому у меня предусмотрен (помимо дренажа) дополнительный колодец в подполе с установкой автоматической откачки воды.

 

Армирование принято исходя из целого комплекса противоусадочных мер, а именно:
глубина заложения
устройство дренажа, который по своей сути проектировался как водопонижение
устройство усиленного основания
и главное форма фундамента, расширенная подошва существенно (почти в 2 раза) снижает нагрузки от дома на основание.
Что касается грунтовых вод мы их понижаем не допуская под пятно застройки.

 

Август и половина сентября порадовали хорошей погодой. Поэтому ударными темпами положили стены, армпояс и перемычки, сделали перекрытие первого этажа, положили стены второго этажа.
Стены клали как в учебнике написано:
Первый ряд на раствор, выровняли нивелиром лазерным, на первый ряд армирование из двух прутков д8 мм. Дальше - на клей, армирование каждый 4-тый ряд + ряд под окном. В местах примыкания внутренних перегородок выводим из шва кладочную сетку.


Перемычки и армпояс:

ПБ-1 на несущей стене над проемом 2,0-2,5 метра
ПБ-2 над окном, шириной до 2,0 метров
ПБ-3 - маленькое окно 1,0 метра
ПБ-4 - над дверью на перегородке из кирпича 120 мм.

 

И армпояс.
В армпоясе есть один интересный элемент - в центре гостинной он опирается на столб сечением 530х530 мм. Между несущими стенами армпояс усилен 16-тым швелером (разрез 3-3).

Столб, на котором стоит армпояс:

А для балкона, который будет представлять монолитную плиту сделан свой "армпояс" - бетонное усиление стены, где плита будет ложиться на несущую стену (см. выше разрез 4-4)

Армпояс заливали вручную, без бетононасоса, бетон привезли миксером.
Ещё пара фотографий:


Армпояс и перемычки везде отсечены от улицы ЭППС толщиной 100 мм. На оконных проемах бетон снизу также утеплен ЭППС толщиной 50 мм.