Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы

Нужен совет и помощь в определении какие перегородки на втором эт. делать. Вообщем стал вопрос о перегородках второго эт. планировал делать их из газоблока 100 мм но если сравнивать гипрок то гипрок наверное дешевле окажется в двое да и сделать сам смогу а вот газоблок надо штукатурить это штукатурка которая сейчас стоит не айс и работа наверное так же как и материал. Но стена из газоблока капитальная и звукоизоляция хорошая а вот минус гипрока то что через него слышно и стена хлипкая в плане если что то туда закручивать, может есть какие то шумки или варианты конструкций стен из гипрока? Кто что подскажет?

 

В пазогребневой плите можно легко эл. проводку провести.
Можно и разводку воды трубой d=16 выполнить. С канализацией, конечно, сложней. Штробить ПГП больше, чем на 0,5 толщины, не рекомендуется.
При условии скрытых коммуникаций, удобней ГКЛ на каркасе.

 

С учетом первого условия, лучше выбрать второй вариант перегородки.
Стяжку желательно выполнить ДО возведения перегородки из ГКЛ. Все мокрые процессы проводят ДО обшивки ГКЛ. ГКЛ очень болезненно реагирует на резкие колебания влажности.

 

Немного уточню.
1. Если сравнивать в среднем по цене, то перегородка из газоблока с тонкослойной штукатуркой или шпаклевкой обычно выходит дешевле перегородки в 2 слоя ГКЛ на металлокаркасе. Если учитывать и стоимость работ.
2. Перегородка из пустого ГКЛ (без минваты) почти совсем не имеет звукоизоляции. Минвата в 50 мм почти обязательна, если шумку хочется нормальную. А с минватой перегородка ГКЛ заметно лучше по звукоизоляции, чем газоблочная конструкция одинаковой толщины, примерно на 10-ку Дб.
3. Насчет хлипкости ГКЛ. При двухслойной обшивке 12,5 мм (просто не представляю. что в собственном доме могут на этом экономить и делать "офисные" однослойные обшивки) на ГКЛ запросто навешиваются грузы в 35-50 кг при использовании металлических дюбелей молли.
В газоблоке 100 мм сложнее монтаж прочный провести. Если нужно гарантированное крепление, то это либо хим. анкеровка (ну очень не бюджетно), либо сквозной монтаж, с последующей заделкой точки крепежа. Дюбеля почти не держат нагрузку в газоблоке.

 

@Палыч Р34, То есть если делать перегородку с ГКЛ с двойной обшивкой с минватой (кстати не очень понятно два слоя картона делается с одной стороны или с двух то есть 4 листа получается ?) то будет достаточно крепкая стена с не плохой звукоизоляцией?

 

Это вряд ли получится качественно сделать, так как перегородку надо крепить к полу и потолку. Правильный вариант — это переделка натяжного потолка. Снимаете его, отмечаете размеры, где будет стоять новая гипсокартонная перегородка, даже поставить ее можно сразу и потом снять замеры для выкройки пленки. Но я бы в таком случае тогда вообще отказался от натяжного потолка, тем более в деревянном доме где экологичность на первом месте для семьи. Снимите его, поставьте стену и тем же ГКЛ подшейте подвесной потолок. Очень практично будет и универсально.

 

Проблемы нет! Не запугивайте человека. Гкл доводится до потолка, последнее крепление за 5-10 см, а лист подводится вплотную, не доходя пары см до потолка. Затем на стену клеется молдинг и привет. А на счёт экологии, то в вашей мебели и предметах обихода, включая бытовую технику, экологии нет вообще!

 

1. При двухслойной обшивке ГКЛ 12,5 мм на стоечном профиле ПС50х50 мм и вложением матов мин. ваты внутрь, звукоизоляция перегородки получается на уровне 50-51 дБ. Газоблочная 100 мм в районе 35 дБ.
2. Двухслойная предполагает обшивку в два слоя с каждой стороны. Иначе одну сторону будет тянуть.

 

Как по вашему, будет ли такая перегородка из пазогребневых плит надежно стоять?
Прошу обратить внимание, что перегородка не будет связана с наружными стенами и другими перегородками. Достаточная будет жесткость, не упадет ли она во время монтажа? И во время эксплуатации не развалится если плечом зацепить?
Всем ответившим - заранее спасибо.

 

А ГКЛ перегородку поставить не проще? Но если все-таки желаете пазогребень, то обязательно армирование (по высоте, и желательно связать с полом). Укладывать не более 2-х рядов в день.

 

Ну связать с полом и потолком это и в инструкции сказано.
А почему не более 2-х рядов в день? Клей монтажный схватывается за полчаса.
А армирование как провести?

 

Из опыта. Если более 2-х рядов, стена кривая получается (отклонения от вертикали до 5мм), потому что клей полностью высыхает несколько часов.
При армировании, в отверстия первого ряда пазогребневой плиты (лучше арматуру забить в пол), вставляется арматура, и в верхней части плиты это отверстие замазывается гипсовой штукатуркой. В дальнейшем следующие плиты одеваются на эту арматуру. Отверстия также замазываются. Расход арматуры 1-2 прутка на вертикальный ряд плит. Длина арматуры в Вашем случае 1,7-2м.

 

Да, это понимаю, но есть подозрение, что каркас из бруса может легко «повести», если вдруг одни из брусков будет недосушен, с металопрофилем такого не должно случится...

Если есть риск, его лучше исключить.

Прошёлся по гуглу... чёткой нет картины, некоторые пишут, что влагостойкий покрытый грунтовкой и прикрытый в уровне стяжки полиэтиленом ГКЛ будет вести себя нормально.

@Палыч Р34, вы на собственном опыте наблюдали нехорошую реакцию перегородки из ГКЛ при заливке стяжки?

Это то понятно, что если в торец вода попадёт или в трещину какую... некоторые пишут, как возьмёт влагу, та и отдаст, другое дело что покривить его может в момент отдачи влаги.

 

Мне кажется это не из-за клея, он схватывается быстро и сразу держит нормально. А отклонения 5 мм на всю высоту, это не так уж и много, по СНИПу это проходит как высококачественная отделка внутренних стен. Конечно можно точнее выставить, но я заметил что у плит нет плоскостности. Один угол "уходит" на 0,5-1мм, то есть плиты немного "винтом" и часто этот "винт" в одну сторону. В начале стены, откуда идет монтаж все ровно, но постепенно каждая последующая установленная плита по горизонтали и вертикали дает эту погрешность и вся стена "уходит" винтом.
Это мы заметили когда начали по лазеру плиты ставить, три точки проходят по лучу, а четвертый угол показывает отклонение.

 

1. С деревом всегда может произойти. Я тоже предпочитаю металлокаркас использовать - более прогнозируемый результат.
2. В гугле. как и в нете в целом, "спецов", которые один раз где то пробовали - предостаточно. Причем. вполне возможно, что результат был положительный. но не учитывали ВСЕ условия. А это важно.
3. Даже если Вы закроете контактную зону ГКЛ на уровне заливки, то влага из помещения (которая в огромном количестве испаряемая с залитой стяжки) будет поглощаться ГКЛ всей (ВСЕЙ!) поверхностью листа. А ГКЛ не обладает достаточной стойкостью к избыточной влаге 9поэтому и прописывают ограничения производители ГКЛ) и его может просто повести.
4. К сожалению имею опыт лично наблюдать, тестировать. подписывать заключения по факту несоблюдения технологии монтажа ГКЛ и как следствие. получение кривых поверхностей.
Но бывают и исключения. Вон в Элисте, например, в июле заливали пол "такие мастера" после устройства ГКЛ - и прокатило. Но на улице +44 в тени и влажность 16-18%.
Эти параметры учитывают "гугл советчики"?