Итак, имеем распашные ворота размеров 4+1. Створки ворот по 2м, калитка - 1м. Столбы из квадратной конструкционной трубы 100*100 (толщину не знаю, ворота заказные), сами створки из прямоугольной конструкционной трубы 40*25 (на глаз, может быть больше). Далее створки ворот и калитки обшиты дюймовкой 100*25*180, на поперечный брус (3штуки на створку) 100*60. Сверху на столбах ворот - съемная горизонтальная стяжка. Короче воротины получились слишком тяжелые и сразу же при навеске полотен на петли столбов стал заметен провис в середине. Установщики сказали, что гнется сам столб (хз, поверил им на слово). Они же сказали, что нужно сделать диагональные укосины от верхней части столба ворот до нижней части соседнего столба (пролет между ними 2,5м). Вопрос у меня такой, обязательно делать диагональ, или можно двумя горизонтальными приваренными перемычками обойтись? И второй вопрос, а разве "штатных" поперечин, коие планируется делать для забора (брус 100*40, например) не будут выполнять функции этих растяжек и держать столбы ворот в вертикальном состоянии?
У вас труба в земле как держиться? У меня ворота тоже из дерева и нормально стоят уже 10 лет но столбы забетонированны. И каркас ворот из уголка 50го
Труба ворот стоит в лунке где-то 1,2м глубиной и еще на см на 30 забита кувалдой, т. е. всего 1,5м где-то. Далее лунка засыпана щебнем мелкой фракции и утрамбована. У нас песчаный грунт, не пучинистый.
ну что я могу сказать, правы ваши установщики. Ваши ворота слишком тяжелые, а профиль из которых собраны створки не достаточной прочности. И видимо столбы тоже чуть уходят от вертикали, плюс может "вести" сами створки. Укосины конечно помогут, но только пока ворота закрыты, откроете и их опять потянет и с годами конструкция еще разболтается. Кроме того у вас на обном столбе завязана и калитка и створка ворот, пусть даже и с перемычкой сверху, что тоже не добавляет прочности. Я бы поменял деревянную обшивку на профнастил, который много легче, тем паче, что можно подобрать его фактуру под дерево.
А горизонтальные поперечины не будут работать как укосины? Они как-то более эстетично выглядят, имхо, чем диагональ
А почему? Верхняя же работает на растяжение. А собственно она и нужна в моем случае, чтобы столбы не складывались под весом ворот. Деревр же тоже не растягивается. А если дополнительно приварить горизонтальные стальные поперечины - они будут работать?
Дословно: прочность его в различных направлениях разная. Это объясняется волокнистым строением древесины. Дерево можно представить себе в виде пучка мельчайших трубок, довольно слабо между собой связанных. надо иметь в виду, что доски и бревна обыкновенно бывают с сучками, действие которых подобно действию отверстий. Растянутое сечение ослабляется при этом в зависимости от величины сучков. Очевидно, что это ослабление понижает способность сопротивляться растяжению. Если попытаться растянуть дерево поперек волокон, то окажется, что в этом случае сопротивление растяжению почти отсутствует, в особенности при наличии трещин. При изгибе бруса нижняя его часть растягивается, а верхняя сжимается. Поэтому временное сопротивление на изгиб является средней величиной между такими же сопротивлениями на сжатие и растяжение. Соответственно этому допускаемое усилие на единицу длины также равно допускаемому усилию при сжатии или растяжении. Сопротивление скалыванию является наиболее слабым местом и дереве. Как мы уже указывали, межклеточный клей обладает весьма слабыми склеивающими свойствами. Если два бруса склеить обыкновенным столярным клеем, то при раскалывании дерево будет колоться уже не по клееному шву, а рядом. Поэтому временное сопротивление образцов на скалывание вдоль волокон почти в 10 раз меньше, чем на сжатие. Еще хуже работает дерево на скалывание поперек волокон. Надо весьма внимательно относиться, поэтому ко всем частям, работающим на скалывание, выбирая для них лес без трещин, чтобы не создавать добавочных ослаблений. Наконец, смятие дерева зависит также от того, как расположены волокна по отношению к сминающей нагрузке. Все механические сопротивления сильно зависят от породы дерева, влажности, наличия пороков и условий, в которых дерево росло. Наиболее прочным из хвойных пород является лиственница, затем идет сосна, ель, пихта. Увеличение влажности быстро уменьшает сопротивляемость дерева. Чем суше лес, тем он прочнее. Естественные пороки дерева, т. е. сучковатость, косослой, свилеватость различно влияют на различные сопротивления. Наиболее опасными они являются для растяжения и изгиба. Плюс добавим еще слабое место, там где деревянная прожилина крепится к столбу.
Работать будет. И не забудьте сверху кинуть прожилину над калиткой, а то у вас и калитка и створка ворот завязаны на одном столбе.