ТТ котел ПП труба ЕЦ желательно

Помогите пожалуйста спецы в таком деле, много тем прочитал похожих, но все же покритикуйте мою схему и подскажите что где
Дом одноэтажный с мансардой, газа нет, жить пока будем только на первом этаже, работа у нас женой вахтовая поэтому не всегда получится присмотреть за домом
Электричество дорого, остановился на ТТ котле каком нибудь простиньком, так ка бюджет ограничен
Схему думаю сделать простую, без особых излишков, однотрубная, радиаторы алюминевые или биметалл
Обвязка котла металл ду 57 до расширительного бочка (25литров) далее ПП ду 40 по периметру в полу
1. Будетли работать такая схема с насосом и без если все сделать с уклонами
2. Не будет ли проблем если залью Антифриз в систему (Ну например уехали мы на пару недель, в котельной оставлю тен на 1Квт чтобы ввод воды не замерз, а дом отстынет, потом снова его разжыгать, дом снова прогреть не так уж и просто так понимаю
3. Хватит ли 40 диаметра ПП трубы или разорится все сделать из 50 металлической
4 будут ли грется радиаторы по такой схеме, по идее по законам физике тепло идет вверх, но как то думаю будет слабовато, может подводки к радиатору сделать не 20 а 25 ПП

 

Вот, ведь правильно Вас сомнения гложут, а нет пока на грабли не наступите не понятно, что больно, а если грабли маленькие окажутся?

 

Да, но выйти из ситуации как то надо, а за электричество переплачивать что то не очень хочется

 

"Колесо" изобрели давно. Также и СО в металле для ТТ котлов.

 

Однозначно ПП нафиг при энергонезависимом ТТ котле. Металл. Для более успешной ЕЦ либо котёл надо заглублять, либо двухтрубку с разводкой по потолку.
На время вашего отсутствия либо врезайте в СО электрокотёл либо параллельно ТТ ставьте дизельный с подключением по комнатному термостату. Уезжаете, оставили +10 в доме. Приехали и дом прогреваете не с 0 или минуса. Это много значит.

 

На сколько надо заглубить котел?, есть возможность сделать уровень пола в котельной на 30-40 см ниже основного уровня
Насчет электрокотла тоже думал, врезать его паралельно, но в каком месте, или купить котел уже с врезаным электрокотлом?
такой вариант, по периметру ду 50 сталь, врезки ду15, от них уже пп обвязка радиатора, ничего в этом нет критичного или лучше все обвязывать металлом?

 

"примем количество танков противника за Х... нет, Х мало, примем за У..."
нагрузок нет - корректных ответов быть не может

на 1,5-2 метра или 2-х трубка и поднимать розлив под потолок. но это все вилами по воде, считать надо.

 

У меня получилось биметалл, 62 секции, площадь этажа 64 м2, но не все комнаты отапливаются
1,5 или 2 метра, это подвал уже получается

 

Заявленная продавцом паспортная мощность секции указана при перепаде Т входящего/выходящего теплоносителя как 90/70 грд С. Такое конечно бывает, но крайне редко. И тем более нежелательно при использовании ПП. Категорически нежелательно! Обычно берется для расчёта Т теплоносителя 70/50 град С и мощность батарей падает на 30-40% минимум.
Возможно при использовании разгонной петли на выходе из котла, при использовании мет трубы ду 50 и т. д. вам будет достаточно заглубления котла на 40 см. Врезки в трубу для подключения батарей желательно делать 3/4" или ду 20.

 

Полазив еще на форуме начиркал еще одну схемку, которая бы мне подошла с ПП трубами
ТТ котел + ТА на 0,5 -1м3, больше не помещу в котельную+ электрокотел
1. на каких отметках должны быть ТА и РБ относительно ТТ, понятно что РБ будет в высшей точке всей системы, но все же

2. Если ТА просто емкость в которую сделаны врезки от котла и от гребенки
3. Правильно ли электро котел врезан, чтобы при отключени ТТ он не грел ТА
3. И какой мощности Электро котла будет достаточно для потдержиния температуры на 60м2 5-10 градусов
4. Что если котел со встроенным тэном, то он в любом случае будет греть ТА и это как я понимаю не есть хорошо...
5. Будет ли циркуляция бежду ТТ и ТА если они на одном уровне, или надо насос еще дополнительный

 

При ЕЦ и ТТК, СО должна быть открытая! ПП держит 115 градусов, при открытой СО всё что выше 100 градусов, просто выйдет паром через РБ - Это если с дуру котёл раскочегарить. А так на выходе пусть 90 максимум, то всё нормуль будет. Главное - от котла до РБ пустить железо метра 2-3 и там же перейти на ПП с диаметром 40-50, тогда не поплывёт и пошла поехала по схеме. Обратку говорят можно сразу ПП-шкой на котёл, но я решил сделать сгон железом с пол метра. Сейчас всё это дело собираю думаю попрёт.

 

По "сумме" вопросов.
1). ТТ-котел и ТА "на одном уровне" - "ни свечка, ни кочерга", пардон.
- Оба будут греться, согласно толщине соед. труб и расстоянию.
Но это - "основной из предлагаемых интернетом" вариант с насосом.

2.) А вот если ТА выше, или хотя бы нижним "краем" достигает верхнего патрубка котла,
можно будет закольцевать на ТА эл. котел.
Потери на "нагрев" ТТ-котла будут "теоретически" почти невидимы.

Нюансы:
а). Если закольцовка ЭК будет в верхней части ТА, верх ТА будет более горячим, чем при закольцовке
"нижней".
б). Такая "закольцовка" - почти аналог "ТЭН-ов в ТА". Более ремонтопригодная.
в). Доступна только ЭК с собственным насосом.
г). ЭК безнасосным будет "положено" отдельное, нижнее расположение и собственный контур с ТА.
Производительность и Т* в ТА будут иметь ..массу "вариантов", но принципиально возможен и такой.
Смысла "практического", имхо, нет, т. к. ЭК работает только (!) с "электричеством".
А раз есть электричество для ЭК, то будет оно и ..для насоса.

 

Не чего не заглубляйте, не замарачивайтесь, делайте как задумали, вы на правильном пути, только расширитель делайте отдельно от системы, не пропускайте через него трубу. Электрокотёл поставьте над котлом последовательно. Котёл прогорел - включился электрокотёл. Да котёл ставьте с регулятором тяги, надёжный.

 

У меня котёл стоит 20 см. над уровнем пола, и всё так же работает, хоть на ПЦ хоть на ЕЦ.

 

биляяяя. как страшно жить становится с эдакими продаванами (экскузума за мой французский). вы ба паспорт производителя на етот эксклюзив показали ба.